Подготовка за водно подово отопление 133 мнения

[stoyansbg]

Ще ти кажа аз какво направих ти си прецени сам...
Фибран лепен с боза от лепило, бъркаш рядко и слагаш листа... само на едно място се налага да дооправям и то където започнах с процедурата...
Такер фолио(само заради кутийките не върши никаква друга работа) и скоби... всичко от Полша по препоръка на съфоримник и идва 3 пъти по-евтино отколкото от тука... никога няма да си причиня да връзвам с опашки по мрежа..
За периферна не си струва да се мъчиш да режеш подложка за паркет коята е тънка и без това... има си евтина периферна лента само да знаеш къде да я търсиш... примерно моята е тази (няма самозалепване но с такера я наковах набързо) има и по-тънки ама за 20лв не си струва да взимаш от тънките...

viber_image_2023-07-18_19-06-04-823.jpg

За съжаление няма как са избягам от свинските опашки. Не мога да разчитам, че майсторите, които ще правят замазката, няма да се спънат в тръбите и да ги съберат на един край.

А лентата колко е дебела? Аз смятах са режа ленти от 1см стиропор, защото лентите ми се струват тънки. Това 10/100 аз го чета като 10мм дебелина и 10см ширина. Ако е така, може и лента да взема вместо стиропор.

[ivanovbg]

Аз се отказах от скобите защото не цялата тръба е в замазката. Арматурата я повдигнах после с парчета останал гипсокартон така че и тя да е в замазката цялата. Все ми се струва, че така е правилно и по здраво.

2-3мм дебелина на лентата е напълно достатъчна. Аз ползвах самото фолио за тази цел. Просто като го редих го загъвах нагоре по стените с такера. Облепих наставките с тиксо да не изтича влагата на замазката надолу. Тоест стана като легенче. Така и като мокриш замазката да не се напука не слиза влагата надолу. Почваш да пръскаш с лозарска пръскачка замазката още няколко часа от полагането - след като може да се стъпва по нея. И фолиото се слага с алумина надолу. Цимента яде алумина много бързо и няма да има файда от него. Даже се влага алуминий на прах в бързо там втвърдяващите цименти.

За дилатационните фуги при вратите не се слага нищо. Просто като се заглажда замазката се реже с мистрията. Тази цепка и стига. Беше казал, че едната стая ти е над седем метра. Според правилата до 7 метра фуга не трябва, но ако е за малко... Абе както прецениш.

[resistbody]

За съжаление няма как са избягам от свинските опашки. Не мога да разчитам, че майсторите, които ще правят замазката, няма да се спънат в тръбите и да ги съберат на един край.

А лентата колко е дебела? Аз смятах са режа ленти от 1см стиропор, защото лентите ми се струват тънки. Това 10/100 аз го чета като 10мм дебелина и 10см ширина. Ако е така, може и лента да взема вместо стиропор.

Лентата в тоя магазин е 3/5/10мм, аз взех 10мм... магазина е на Кукленско шосе (видях че си писал че си от Пловдивско)
Ако 10лв на кв. за труд те устройва мога да ти дам телефона на мойте майстори(машинно полагане + шлайфане).. на приятел му я направиха 18лв.кв. с материала от тях... на мен даже повече с 50ст. ми легна хем всичко си снабдявах но при мен стана 8см дебела замазката(заради мой грешки)..

[Hursa]

Тези "ленти" по периферията са и топлоизолация на нагрятата замазка от стените и през тях "замостване" и към пода в "обход" на топлоизолацията. И тъй като основните топлозагуби са по периферията дали не е добре да се ползва по-дебела - например 2 см хпс. На същата цена или дори по евтино от едносантиметровото. (Но може би по-трудно ще се прикрие.)

1.Стандарта е за това да няма вредни ефекти подовото.
2.Температурата на стаята е около 7градуса.

Аз питах за изолацията под подовото каква загуба ще донесе ако е 4см фибран. Замазката на пода с подовото е с температура 25, а плочата към земята отдолу е 12 градуса.

Именно - или ще страдаме от подовото, или ще мръзнем поради недостатъчната му мощност ограничена - в следствие на големи топлозагуби или от стандарти (В помещенията аз държа 25 градуса, нощем около 22.)
Загубите през пода са пряко свързани с топлоотдаването към помещението от подовото. Колкото по-големи са загубите от помещението - толкова по-голям топлинен поток е нужен от подовото, а това в такава степен увеличава загубите и през пода. В центъра са измерили 12 градуса на евентуално нагрятата през деня плоча на пода. Но най-големите топлинни загуби през пода са по периферията и постепенно спадат с отдалечаване от външните стени (и за да се компенсира донякъде влошаването на комфорта в следствие на това се препоръчва там да се монтира възможно най-топлата част от контура в помещението). Над около два метра (от стената и малко повече при прозорците) са относително много малки, а при външните ъгли на сградата - на около 4 5 метра.
25 градуса ще е повърхността на пода (ако се спазва немския стандарт ), която отдава топлина (и съответно се "охлажда" от въздуха), откритата му повърхност, повърхността на най-горното покритие над замазката. Долната повърхност на замазката ще е с температура много близка до температурата на най-близката/най-близките тръби.

[шоп]

Тези "ленти" по периферията са и топлоизолация на нагрятата замазка от стените и през тях "замостване" и към пода в "обход" на топлоизолацията. И тъй като основните топлозагуби са по периферията дали не е добре да се ползва по-дебела - например 2 см хпс.

По същият начин смятам и аз. Затова винаги лентите към всички стени ( не само външните) си ги режа от 2 см фибран.

Пускам ги дори по високи и по тях си бележа нивото с лазарен нивелир. След замазката ги изрязвам.

После дали е грес или ламинат си се оставя 1 см фуга, която се скрива с перваз.

[radius]

Има нещо вярно, но сега е момента да сметнете при под 25С и стени 21С и 6см височина на замазката, колко топлина се "губи". Щото загубите от топлата стена са само тия към плочата, не и над нея.

[шоп]

Има нещо вярно, но сега е момента да сметнете при под 25С и стени 21С и 6см височина на замазката, колко топлина се "губи". Щото загубите от топлата стена са само тия към плочата, не и над нея.

Никой не може да сметнте с точност тези топлозагуби, но ги има. При едно обследване с термокамера никак не са приятни тези червено жълти линии около плочите. Да не забравяме, че има и имоти без външна изолация:-( Там имаме енергиен вампир.

Рано или късно собственика ще се сети за тези дискусии или ще се ограмоти и ще се ядосва, че е сложил 3-5 или 10 милиметрови ленти, а е могло да мине по-евтино с фибран дебел над 2 см.

С поскъпване на енергоизточниците всички тези дребни компромиси и спестявания стават все по осезаеми и дразнещи.

[ivanovbg]

Фугата покрай стената не е за изолация, а защото пода се нагрява и разширява. Просто се слага да не се спука замазката при загряването. Нали идеята за комфорта е отвсякъде да е еднакво топло. При мен беше 2мм, но като я е натиснала замазката може да е станала мм и половина.

[Hursa]

Ако нагоре вътрешната повърхност на стената е 21, то температурата на повърхността и граничеща със замазката ще бъде по-висока - защото тя е с по-висока температура. (Ясно, че колкото тази "лента" е с по-ниско термично съпротивление - толкова температурата на повърхността на стената в тази зона ще бъде по близка до температурата на замазката.) Поради това загубите в тази зона ще бъдат малко по-високи към външната повърхност. Ще се разпространява и по височина на стената - както нагоре, така и надолу - разликите в температурата нагоре (т. н. "температурен градиент") не е голяма, надолу ще бъде малко повече. Вярно - като цяло тези загуби ще бъдат относително малки, дори поради малката площ през която се предава топлинния поток - дебелината на замазката. Но след като може да се намалят толкова лесно, та дори, като цяло цената евентуално ще е по-ниска - защо не. (Дори може да използва останали изрезки от 4 сантиметровите листове - които човека смята да монтира на пода.)
При 7 метра - температурното разширение на бетона ще е в това направление до около 2 3 милиметра. Трябва да остане пространство и за поставения материал по периферията (той все пак не е дунапрен), който се пресова при температурното разширение на бетона - той няма да изчезне. Лента 2, та и 4 сантиметра дори при малка стъпка 10 см между навивките може да се допусне.

[ivanovbg]

И точно долу ниско при по дебела изолация ще почне да кондензира. Да не говорим, че фибрана е доста твърд, затова се слага разпенен полителиен.