Пелетни горелки GREYKO BMG и RB 15517 мнения

[Трифон П.Трифонов]

...
Бъркаш много като сравняваш съвременна пелетна горелка със стар котел на твърдо гориво. Да ти проведа кратък курс:
...

Ясно, такъв специалист си и по автомобилите.
Благодаря!

[ivanovbg]

...
Бъркаш много като сравняваш съвременна пелетна горелка със стар котел на твърдо гориво. Да ти проведа кратък курс:
...

Ясно, такъв специалист си и по автомобилите.
Благодаря!

Еми ако ги сравним с автомобилите е като да сравниш двигател с карбуратор и такъв с директно впръскване.

[Трифон П.Трифонов]

...
Бъркаш много като сравняваш съвременна пелетна горелка със стар котел на твърдо гориво. Да ти проведа кратък курс:
...

Ясно, такъв специалист си и по автомобилите.
Благодаря!

Еми ако ги сравним с автомобилите е като да сравниш двигател с карбуратор и такъв с директно впръскване.

Значи дърварника/карбураторният, има нужда от трипътен вентил/термостат, а пелетарника/инжекциона няма.
Тук разглеждаме горивния процес и оптималните условия.
Тъпо, Иванов, тъпо.
Без термостат и инжекционният няма да работи оптимално.
Студени стени на цилиндъра, студена горивна камера, повишен разход.
Лам'да сонда, катализатор..........
Вече знаеш какво ще излезе като живи данни при диагностика.
Тотал щета си и в тоя бранш, Иванов.

[ivanovbg]

Прави си карбураторчетата и не давай акъл за ФСИ- тата. Много имаш да учиш.

Горивния процес в горелката е съвсем различен с този на скарата и винаги е оптимален. Ако това не го разбираш - нищо не разбираш.

[vlax]

Тотал щета си и в тоя бранш, Иванов.

Трифуне,а поспри се малко.Когато почниш да си вадиш хляба в неговия бранш,тогава давай такива оценки.

[Трифон П.Трифонов]

Тотал щета си и в тоя бранш, Иванов.

Трифуне,а поспри се малко.Когато почниш да си вадиш хляба в неговия бранш,тогава давай такива оценки.

Прав си. Принципно си прав. Комбинацията от знания и хоби, дава много добри резултати.
Специалност ДВГ, с "тапия". Оставих го преди 15 години.
Колите ми вече ги правят други.

Влакси, ти поне може да разбереш, че един "горивен процес в горелка", не е само горене в шепата на горелката. Пламъкът за да се развие, има нужда от необходимите условия, не от хладна водна риза околовръст, на около 50-55 градуса.
На хубавите котли, горивните камери са изолирани с керамика.
В най простата формула за КПД на котел, влиза температурата при изгаряне.
Тотал щета е.

https://www.bmcbg.org/userfiles/media/m ... struct.png
Хайде с легендата, да се види чак къде е водната риза, макар и така да се разбира.
https://www.bmcbg.org/peleten-kotel-har ... page428849
В стария Бош, модернизиран с пелетна горелка, също има поставена керамика.
стр.6
https://www.terratherm-bg.com/pdf/Pellet-System-BG.pdf

Влакси, като се пишат глупости, няма да се поспра, понимаеш?!
Ако там е на ниво, тук също ще бъде.
Инжекционен ДВГ е прост за диагностика. Обикновено ти сменят 90% от периферията докато нацелят проблема.
Карбуратори правят и настройват малка част от всички майстори.

Влакси, очите ми изтекоха по един харгаснер, но 2015г струваше колкото 4 добри пелетарника сега.

[LazarGanev]

Проблема е, че като се отнема температурата на димните газове е възможно да се получи конденз със всички вредни от това ефекти. Затова минималната температура за отнемане без конденз е 50, а оптималната 60. Тия твои 70-75 се отнасят за котли на твърдо гориво и работата на пелетния котел/камина на такава температура само води до преразход.

Да, точно така, над 50 (или 60) градуса трябва да е температурата на водата, за да няма конденз, само че на ВРЪЩАЩАТА вода, а не на подаващата, където мери датчика! А за да е 60*С на връщащата, трябва да е поне 70*С температурата на подаващата. Стените наоколо разбраха, но на г-н Посерко върху метеното (според личния подпис) му е невъзможно да разбере! Да, съгласен съм, че в някои малки системи с пелетен котел, които работят постоянно, може да няма нужда от антикондензен вентил, но в други големи и инертни инсталации, които се пускат периодично има остра нужда от такъв, въпрос на преценка.

[Трифон П.Трифонов]

Хубаво е, че го има г-на Иванова.
Провокира да се изпишат и покажат полезни неща, топли-пресни.

[ivanovbg]

Проблема е, че като се отнема температурата на димните газове е възможно да се получи конденз със всички вредни от това ефекти. Затова минималната температура за отнемане без конденз е 50, а оптималната 60. Тия твои 70-75 се отнасят за котли на твърдо гориво и работата на пелетния котел/камина на такава температура само води до преразход.

Да, точно така, над 50 (или 60) градуса трябва да е температурата на водата, за да няма конденз, само че на ВРЪЩАЩАТА вода, а не на подаващата, където мери датчика! А за да е 60*С на връщащата, трябва да е поне 70*С температурата на подаващата. Стените наоколо разбраха, но на г-н Посерко върху метеното (според личния подпис) му е невъзможно да разбере! Да, съгласен съм, че в някои малки системи с пелетен котел, които работят постоянно, може да няма нужда от антикондензен вентил, но в други големи и инертни инсталации, които се пускат периодично има остра нужда от такъв, въпрос на преценка.

Лазаре, всичко което пиша е доказано с тестове на реална система.

Ще обясня още веднъж. На загряла система без антикондензен вентил входящата ми температура на камината е 58, а изходящата 60-62 в зависимост от външната. Целия буфер и бойлер са на 58. Горелката е в модулация. Влизам да се къпя и бойлера почва да изстива. Входящата на камината почва да спада и като стигне 56 горелката се включва на първа степени почва да компенсира. Ако не успее при 55 градуса се включва на втора и пак компенсира. Като спре разхода на топлина от бойлера и температурата почне да се вдига постепенно степените се намаляват и тя влиза отново в режим на модулация. През нощта когато спадат външните температури и разхода на топлоенергия се увеличи(още нямам изолация - не смогнахме тази есен), тоест термоглавите на радиаторите почват да отварят, процеса на компенсация е аналогичен. В момента разхода е около 2 чувалчета на денонощие. Димните газове са между 95 и 110 в зависимост от времето навън. Когато температурата е над 5 градуса навън камината успява да вдигне в режим на модулация 64 и влиза в стендбай. Помпата остава да върти защото водата не е спаднала под 50 и всички системи си работят. Кара колкото кара и щом входящата вода падне на 54градуса тя си пали и почва да си работи нормално. Тогава и разхода драстично пада.

Както казах първоначално бях монтирал антикондензенвентил на 55градуса по ваш съвет от друга тема. Какво се получаваше? Първоначалното достигане на 60 градуса на водата в камината беше без проблем, но дебита към буфера, бойлера и радиаторите беше малък. Идващата вода от буфера беше хладна - 25-30 градуса, Антикондензния вентил я смесваше с топлата и подаваше около 58 към камината и тя си стоеше в модулация - на минимална мощност. За ден работа бойлера зорлем вдигна 45, радиаторите хладни, а горкия буфер зорле на 40 и то в горната част. За отопление горе долу ставаше защото водата в подовото е на 32, но топла вода и радиаторите бяха в плачевно състояние. За да заработи системата почнах да вдигам зададената температура на водата с по няколко градуса. Започна да работи що годе едва при 72градуса на зададената, но горелката не сваляше под трета степен и разхода беше почти 4 чувала на денонощие.

Камината е алфаплам комо15 - 13киловата на ризата и два на камината.

Я ся обясни какво е убавото на тоз вентил и каква е нуждата от него. Да не говорим, че по този начин на свързване всичко е напълно автоматично без никакви допълнителни и скъпи компютри.

[andy_forresite]

Щом температурата на връщащата вода ти е над 56, тогава не ти трябва антикондензен. Поне докато това условие се изпълнява.
При теб, предполагам, системата ти щеше да функционира правилно с вентила, ако беше задал за температура на водата в камината повече от 60 градуса. 70 например. Може и 72, 74-75. Това и вчера го писах. При задание 60 градуса вода той е служел като тапа и като нищо друго. Просто трябва да има разлика между температурата на водата, която излиза от камината и температурата, с която е направен да работи вентила. При вентил с термостатичен елемент на 56-60 градуса не може да се превърта вода в системата ако тази вода е с 60 градуса. Трябва да прескочиш ограничението на вентила с едни 10 градуса .
А относно малката разлика между вход и изход при теб,не знам защо е толкова малка. При дълги трасета разликата изход-вход е 10-15-20 градуса. Примерно в нас от котела до един радиатор 2200 мм дълъг е 17 метра в посока. Значи водата минава 17 + 2,2 + 17 = над 38 метра... е няма как да излезе 60 и да се върне с 56°, та ако ще да сложа някоя Магна с 2.0" тръби. Но с камина в някоя стая и къси трасета се получават малки разлики изход/вход.