Форумна разработка - контролер за слънчева система. 18 мнения

[Evgeniy]

Странно, ето ТУК пише за ППР - температурният диапазон на експлоатацията му е от -20 до +110°С.

[sashot]

Аз специално рових за данни и тези 60 градуса ги изчетох в сайта на един чешки производител. От друга страна, горещата вода от бойлера често си влиза почти директно в ППР, така че не би трябвало да има проблем и с по-високи температури, обаче производителя пише 60...

[Evgeniy]

Може би си чел спецификация на тръби за студена вода...
Аз лично съм варил в тенджера фитинг за полиетиленови тръби, който си е от ППР всъщност и никаква деформация или омекване няма.

[sashot]

И така, моята система е вече факт. Софтуерът все още не е във "вид удобен за логаритмуване" и публикуване, но колекторите работят и топлят водата в бойлера.
Системата е дрейнбек и включва:
- бойлер 500 литра от неръждаема стомана, с две серпентини на Елдом,
- 5 колектора за по 15 тръби хийт пайп всеки, с монтирани засега общо 60 тръби, последните 15 чакат монтирането си. Тръбите са с наклон 60 градуса, с което се цели ефективна работа и през зимните месеци. Ориентация - практически чист юг, с минимално (няколко градуса) отклонение на запад.
- вертикални щрангове от медна тръба ф28 (може би можеше и трябваше да са по-тънки, но ...)
- помпа - 24 волтова, китайска, с плавно регулиране на оборотите, Нмакс=15 м и Qмакс=1200-1500 л/ч., купена от АлиЕкспрес за 65 долара и от която засега съм доволен. Реална денивелация, която и се налага да преодолява - около 7 - 7.5м.
- дренажен съд, изработен самостоятелно от неръждаема ламарина 2 мм. с обем около 30 л.
- топлоносител - чешмяна вода.
- дебитомер, който очаква включването си към контролера.
- предвидени места за термодатчици датчици: стандартните три в бойлера - горе, в средата и долу, на входа и изхода на колекторната система, на входа и изхода на серпентините и на всеки колектор поотделно. Тип на датчиците - термодвойки К тип със съответни интерфейсни схеми за входа и изхода на колекторите и 18В20 за бойлера и серпентините. Типът на датчиците за колекторите ще избирам допълнително, като се понатрупа статистика за температурите в тях. Иска ми се да мога да сложа и там 18В20, защото са много удобни за работа, но каквото сабя (температура) покаже,
- датчици - контактни осезатели за наличие на вода, които изработвам самостоятелно от месингови тапи и месингова шпилка 3 мм. Ако на някой му е интересно, ще дам подробности за изработката и използваните доп. материали. Датчиците регистрират наличие на вода в най-горната част на колектора, в горната и долната точка на запълване на дренажния съд и в близост до помпата, за да се изключи възможността за работата и на сухо.

През тези слънчеви и горещи дни, температурата на водата в бойлера се покачва с около 20-25 градуса на ден, като системата работи ефективно някъде от към 9 сутринта до 8 вечерта. Максимална температура в бойлера, която успях да достигна засега - 80 градуса (вероятно можеше и още, но източих бойлера за да напълня джакузито) , което ми позволи да направя около 1200-1300 л. микс с температура 35-36 градуса за джакузито. След монтажа на последните 15 тръби, добивът и съответно скоростта на загряване би трябвало да се увеличат с около 20%.

Свързването на дренажния съд е по различна от традиционната схема, за която вече съм писал, което наложи малко по-точно дозиране на водата в системата, за да може тя безпроблемно да се засмуква при старт и самодренира при стоп, без да се образуват въздушни тапи. За сметка на това, по време на работа, циркулиращата вода не преминава през съда изобщо, което беше целта ми и което считам за предимство.

Единственият сериозен проблем, с който се сблъсквам е, че при включване на помпата през деня, когато колекторът е силно нагрят, водата, попадайки в него започва да кипи, при което съответно рязко се повишава налягането и температурата, вкл. в дренажния съд. За мерителна тръбичка използвах прозрачен ПВЦ маркуч, който макар и уж да е термоустойчив не издържа и се пръсна в горната си част.
Мисля как да преодолея проблема. Предпазен клапан не ми решава проблема кардинално, защото макар и да изпусне налягането, той ще предизвиква и загуба на част от изпарения топлоносител, което означава необходимост от доливане. А то, както вече писах, е малко сложен процес в случая, защото изисква относително точна дозировка. Стъклена, достатъчно дебелостенна, за да понесе няколко атмосфери и висока над 100 гр. температура, тръбичка, от термозакалено стъкло за сега не намирам. Мога да намеря тръбички, които се използват за неонови реклами, но ми се виждат доста тънкостенни. Мисля си за тотален отказ от мерителна тръбичка и разчитане само на осезателите за вода, но това е малко притеснително, защото все пак друго си е "око да вижда" нивото. Пък и не съм напълно сигурен какво налягане би издържала помпата, китаецът каза - до 10 атм., но дали...? Може би някакъв допълнителен разширителен съд, който да поема...?
Затова ми се иска използващите дрейнбек системи да споделят, ако може, как решават проблема със закипяването на водата при първоначално включване на системата и силно загрят колектор. Решението на Евгений го знам и е много интересно, но е малко сложно за прилагане в моя случай, поне засега.

[Large]

Здравей!

Поздрави за въвеждането в експлоатация на системата!

Може и преди да си писал, но не съм обрнал внимание... не бях разбрал, че ще дрейн-бек системата ти ще е с вакуумнотръбни колектори...
Моите наблюдения показаха че при неработеща помпа, през Март месец, по обяд, температурата на датчика на моя 90 тръбен колектор, се покачваше с половин градус в секунда.
Никъде не съм виждал, ама може да има, препоръки, на колко градуса трябва да се държат тия стъкларии, или поне НАД колко да не минават. Дори стъкларията и медната тръбичка да могат да издържат на високата температура, остава проблема с термопастата и "препичането и".
Пак си казвам, не съм се интересувал от дрейнбек системи, но ми се струва, че този тип система е много по-инертна, заради многото топлопреходи: мед-паста-друга мед- вода- пак мед (или месинг)- датчик-време за задвижване на водата (сам казваш, че тръбичките ти са големи)... и така... ето ти проблем със силнозагрятия топлоносител.
Знам че си решл системата да е дрейн-бек и не искам да почна да се правя на специалист, защот не съм, и да те разубеждавам, но поне този проблем го няма при затворените системи. Или пък не е толкова добре изразен при плоските панели (предполагам).
На мен ми предстои да включа към системата второ колекторно поле, съставено от старите ни плоски панели и много се изкушавах да фантазирам, как отделния кръг ще се самоизточва, когато не е в употреба, ама все не мога да го измисля... (Практиката показва, че за сега плоските панели не са ми необходими. Ще видим през зимата дали ще има полза от тях...)

Пиша за хората, които обмислят варианти.
Струва ли си, човек да се занимава:
-да "произвежда" датчици за наличие/ проводимост на вода (в предвид разнообразното качество на водата, която плащаме),
-да измисля сложни алгоритми за управление на помпата,
-да разчита на пластмасова (китайска) помпа, да движи водата през 75 вакуумни тръби..
-...

А може просто човека да си купи една туба антифриз.
* Тук, естествено трябва да се отчете и възможността на Дрейн-бек-а да стои сух на жаркото слънце, но дали това е добре за здравето на ВАКУМНИЯ колектор?
Почесах се зад ухото като прочетох 75 тръби, предполагам от големите - 1,8м, на "само" 500л бойлер.
От личния опит с експлоатация на 2х500+300л с 90 тръби, мога да кажа, че при теб, (до колкото разбрах в домашни усовия, поне лятото), колектора ще стои празен в голяма част от времето. Температурата със сигурност ще е "до небето".
Предполагам, си го мислил варианта, над определена температура на бойлера, топлината да отива в "жакузито", ама ако не ти е жизнено необходимо, като на Митьо Пищова, само ще изпарява вода и цялата къща (ако е на закрито), ще е в конденз.
При мен проблема с прекаленото загряване се реши с повишаване на консумацията на топла вода, но това ще има само сезонен характер и проблема ще се появи пак след средата на септември. , докато не захладнее.
Та, ако се намери начин да се избавя човек от излишната топлина, използва се антифриз и има UPS, струва ли си да се занимава с дрейн бек с вакуумни тръби?

Сега да кажа и за температурите на колектора. Преди държаха стабилно 20 градува над температурата на бойлера...
Взех мерки, като смених "носещите" тръби от и до колектора с Фи20. Разклоненията си остават с Фи 12 или 14, не знам точно... В същия момент намалих ДТ от 8-10 градуса на 4-5 (за различните серпентини е различно).
Нямах време да изследвам как ще се отрази само смяната на тръбата, но двете мерки заедно (намалване на ДТ), свали разликата колектор- вода в бойлера до 5-6 градуса.
Това май не е много добре, защото за единица време за работа на помпата ще е пренесена по-малко топлина, но пък ще се намалят циклите на пускане и спиране. Това го направих главно защото пролетта бойлерите бяха на около 70 градуса, а колектора отиваше на 90-95, при което разклоненнията на топлата тръба почваха да топят гумената изолация. Сега няма тоя проблем, ама помпите работят повече... ще го мислим.
Това, което исках да кажа е че температурата на колектора ти би трябвало да следва тази на бойлера и да зависи от консумацията. Така е поне при затворените системи.
Аз мисля да разсейвам ненужната топлина с радиатор или два, на покрива . Подарени са ми, но трябва да си ги пренеса

Не съм специалист, ама не пречи да питам, трудно ли е да се направи инвертор до 100вата за обикновенна метална циркулационна помпа и да не се притеснява човек за китайски пластмаси?
Нужен ли е изобщо инвертор или скоростта на потока може да се управлява с добавяне на втора(трета) помпа? Всяка следваща помпа се настройва на по-голямо ДТ.
Или пък някакъв превключвател за скоростите на помпата?
Малко по метода на чукчите, ама помпи се намират за 40-60 лв, а инверторите за помпи не са от най- евтините. Освен това, няколко помпи в паралел се подсигуряват, в случай че едната спре.
Не искам да дърпам за опашката, ама отказ на единствената помпа няма да е приятно събитие.
За последен път потретвам притесненията си, но ако някой има официална документация до колко градуса е полезно да се нагряват вакуумните тръби, да каже, че аз съм с резерви относно използването им в дрейн бек.

[sashot]

Здравей.

Започвам с отговора на "urgent" въпроса, който си задал.
Според документацияята на вакумно-тръбните колектори на "Елдом", максимално-допустимата температура на топлообменника им е 180 градуса, а на тръбите - 210. Тъй като тези колектори не са нещо уникално, предполагам, че и за останалите марки и производители тези параметри ще са сходни. В документацията на моите също имаше някакви сходни цифри, но в момента не мога да ги възпроизведа по памет. Общо взето в тези колектори няма нещо, което особено да се страхува от високите температури, термопастите, ако са истински, спокойно издържат подобни натоварвания. Гумените уплътнения са от силиконов каучук, който също е достатъчно "толерантен" към такива температури. Сериозна опасност от счупване на тръбите, при внезапен летен порой също няма, моите наблюдения, поне засега, показват, че външната им повърхност практически не се нагрява - вакумът си казва думата. Не мисля, че дори и при ясно i безветрено време, по пладне и по време на "горещниците" подобни темперетури са достижими.
Така че особен проблем точно в това отношение няма. Единственото неудобство, е че вероятно няма да мога да използвам датчици съдържащи полупроводникови елементи (18х20), колкото и удобни да са ми те, а ще се наложи да се работи с термодвойки или платинови / никелови. Безплатен обяд, за съжаление, няма. Вечеря и закуска, впрочем - също.

Колекторите ми наистина са преоразмерени и това е умишлено, като целта е да работят достатъчно ефективно и през зимата. Затова са и под 60 градуса спрямо хоризонта, а не на препоръчваните 30 - 45. Излишната топлина не е проблем в дрейнбек системите, това е и една от причините да се насоча точно към такава. Освен това, наистина планирам да я прехвърлям в джакузито. То е в отделно помещение, специално предвидено за него, така че особен проблем с влагата няма. Още повече самото джакузи, винаги може да се покрие, което силно намалява изпарението. Освен всичко друго, както показа вече практиката, дори при някаква нормална консумация, не е проблем в рамките на 3-4 дни, без исползване на подгряване с ел.нагревателите, да се достигне температура 75-80 градуса в бойлера, с които да се справя с "легионелите" и всяка друга гад във водата, почти като български селски пъдар с френски парашутисти, кацнали в охранявана нива. )))

Причината да се насоча точно към тази помпа е възможността да се регулира, при това много просто, дебитът и. Така или иначе тя е, естествено, на "студения" извод и особен проблем с температурата няма. Бай китаец гарантира продължителна безпроблемна продължителна работа при температури до 80-85 градуса, а максимално-допустимата е 100. Освен това е със захранване 24 волта, което предполага изключително лесното и захранване директно от фотоволтаичен панел, с което системата става напълно автономна и независима от прищявките на електроснабдяване. Не че 220 волтова не може да се захрани от слънчев панел, но е доста по-сложно, особено ако става дума за обикновена помпа, без електронно управление.
Сложните алгоритми за управление на помпата са доп. екстри, системата чудесно си работи и без тях. Те ще позволят по-голяма ефективност, особено при по-слабо слънцегреене...през зимата например... с други думи по-прецизно "изстискване" на възможностите на системата.

"Осезателите" за наличие на вода са си чисто моя прищявка и гъдел, системата спокойно ще работи и без тях. Те просто позволяват по-голяма сигурност и по-малка нужда от човешка намеса в работата и, както и донякъде оптимизация. По-нататък ще разкажа по-подробно какво точно съм намислил в тази посока.

Конструкцията на самите датчици е елементарна и изработката им абсолютно безпроблемна за всеки, чиито ръце са на нормалното им място, а не нейде отзад. Няма особена разлика, в зависимост от типа на водата, защото тя винаги ще има някаква проводимост, при това значително по-ниска от тази на въздуха. Дори да налееш в системата химически чиста вода, която е практически изолатор, то тя, за сравнително кратко време, ще се насити с медни йони от тръбите, колектора... и ще придобие някаква ненулева проводимост. При мен съпротивлението на залят/незалят датчик са 1-3 К / 1-3 М, което позволява дори и директно свързване към входовете на контролера, без интерфейсна схема. За всеки случай съм предвидил едно буфериране с по един СМОS логически елемент, който да играе ролята на тригер на "Шмит".

Обикновена променливотокова монофазна 220 В помпа, разбира се, може да се захрани от инвертор, както и може да се регулира дебитът и с някакъв, регулатор, подобен на тези в бормашините или някои прахосмукачки, но тук има няколко проблемни момента:
- пусковият ток, т.е. токът, който тя консумира в първия момент след включването и, значително надвишава номиналния. Това трябва да се има предвид, при избора на инвертор. Ако той не може да осигури този ток, то или ще се претовари и ще сработи токовата му защита, ако има такава или ако няма - вероятно ще изгори. И в двата случая резултатът е неработеща система,
- регулирането на дебита на помпата (обороти и въртящ момент на мотора) по захранване, също не е безпроблемно. Първо границите на регулиране са ограничени в относително тесен диапазон. Второ, при неправилно управление има риск помпата да изгори, ако работи в режим извън този диапазон. Ако мощността подавана към нея не недостатъчна роторът да се развърти, също има опасност от претоварване и повреда. Не че не могат да се предвидят защити, но...

Истинските "инверторни" помпи са като правило с многофазен (обикновено 3 са достатъчни) двигател, като управлението им е електронно. По този начин може да се постигне широк диапазон на плавно регулиране на оборотите, които се определят от честотата на импулсите, подавани към намотките, при запазване на въртящия момент, който пък се определя от силата на тока, подаван към тях. Освен това е възможен и почти винаги е наличен т.нар. "мек старт", при който токът в момента на пускане не надвишава номиналния.

Да правиш сам преобразувател от 12 на 220 В, освен от чисто "спортен интерес", едва ли си заслужава. По магазините за електроника се продават такива, като 3-4-500 ватовите са по 50-60 лева. Освен това всеки един УПС съдържа в себе си такъв.
Просто при избора му е желателно да се подбере мощността му да е поне три, а още по-добре 4-5 пъти по-голяма от номиналната мощност на помпата, за да се реши проблемът с пусковия ток.
И все пък, по мое скромно мнение, правилното решение е многофазна помпа с електронно управление и плавно регулиране или поне "мек" старт. Пластмасата не е чак толков страшна, дори в марковите помпи турбините най-често са от полимер. Особено в ДБ системите, където налягането на топлоносителя не е високо.

Не съм разглобявал помпа с класически 220 в. двигател, позволяваща превключване на скоростите, но съм на 99,(9)% сигурен, че то е реализирано с превключване на различни намотки. За плавно регулиране на оборотите, без доп. устройство, не може да става дума, а освен всичко друго, модификация на помпата, позволяваща външно, дистанционното превключване на скоростите, по всяка вероятност ще изисква промяна в самата помпа - отварянето и и извеждане на съотв. кабели, което, би трябвало да доведе до отпадане на гаранцията и.
Идеята ти за паралелно включване на помпи е добра, но имай предвид, че вероятно ще се наложи всеки един канал да се комплектува с еднопосочен клапан, чието съпротивление в права посока, помпата ще трябва да преодолява, или с електромагнитен клапан, който да отваря само когато помпата работи. Иначе ще получиш "късо съединение" - течността, вместо да се движи по щранговете, ще минава нацяло или частично през неработещата(ите) помпи в обратна посока.
Всичко това усложнява и оскъпява системата.

За разликите в температурите. Според мен, в "стремежа към съвършенство" в случая към максимална ефективност по различни критерии, не е достатъчно да се мерят само температурите в някаква точка на колектора и в бойлера. По-добре е да се имат предвид и температурите на входа и изхода на колектора (още по-добре и във всеки един колектор,макар че там функцията би трябвало да е линейна, но дали е така кой да ти каже?) и на входа и изхода на серпентината. На база на тези данни, да се регулира скоростта на потока на топлоносителя. С това ще се постигнат възможности за оптимизация по няколко критеря, според необходимостта: максимален добив, максимално възможна температура в бойлера, минимални загуби, максимално ефективен режим на помпата. Усложняването на апаратната час на системата от това няма да е кой-знае какво - допълнителни датчици. Останалото е въпрос на софтуер. Естествено помпата трябва да е с регулируем дебит.
Вече съм писал, че при излишък на топлинна енергия, е добре да се предвиди и една вътрешна рециркулация в бойлера, която при достатъчно висока температура в горната му част и ниска в долната да се задейства и позволи едно относително уеднаквяване, което освен че ще позволи на бойлера да поеме още топлина, ще избие гадините в целия обем, а не само в горещата част горе.

[Large]

Много си писал, ама в момента, мога , по-скоро чувствам нужда, да отговоря на това :

Здравей.
Не съм разглобявал помпа с класически 220 в. двигател, позволяваща превключване на скоростите, но съм на 99,(9)% сигурен, че то е реализирано с превключване на различни намотки. За плавно регулиране на оборотите, без доп. устройство, не може да става дума, а освен всичко друго, модификация на помпата, позволяваща външно, дистанционното превключване на скоростите, по всяка вероятност ще изисква промяна в самата помпа - отварянето и и извеждане на съотв. кабели, което, би трябвало да доведе до отпадане на гаранцията и.
Идеята ти за паралелно включване на помпи е добра, но имай предвид, че вероятно ще се наложи всеки един канал да се комплектува с еднопосочен клапан, чието съпротивление в права посока, помпата ще трябва да преодолява, или с електромагнитен клапан, който да отваря само когато помпата работи. Иначе ще получиш "късо съединение" - течността, вместо да се движи по щранговете, ще минава нацяло или частично през неработещата(ите) помпи в обратна посока.

Както бях писал, почти всяка година ни изненадва зимата и имаме доста (4-5) замръзнали и счупени помпи. Главно роторите, те са някакви керамични. Вярно че турбината вътре е пластмасова, ама дали холандската пластмаса е като китайската... един дявол знае, както и да е. За жалост променливотоковите двигатели са ми тъмна индия, от малък разглобявам само правотокови .
Искам да кажа, че не ми е проблем да разглобя някоя от помпите, които имам, защото всички без една са взимани на старо от сайтове за ненужни вещи и тарикатска търговия. Проблем обаче ще ми е да превръзвам ()комутирам, както биха казали по-компетентните, разни жици и т.н. Аз, за себе си съм доволен от сегашното положение на моята система, НО СЪМ ОТВОРЕН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ
Дано не изглежда нахално, но ще сложа линка към онлайн мониторинга, където се виждат тазните температури, разположения на датчижите и общата (доста стилизирана схема).
http://log2.com.ua/live/6wn4xm/index.php
Да поясня, че някои от датчиците не се изкарват на графиката по "дефолт" и трябва да се активират от менюто, отдолу. Отделно има архив, с данните до април или Март, не помня точно.
Така, елегантно минавам към другата част от цитата.
Както се вижда, аз имам 3 бойлера с общо 5 серпентини, едната дори не е закачена. (главно поради липса на помпи )
На картинката, където са нарисувани помпите, всъщност са клапаните. Ползвал съм 3/4 цолови, но съм им извадил прижинките. Самия клапан вътре се държи затворен от собственото си тегло. Така няма "къси".
Сега се сещам, че в училище учихме, че кръвоносната система на влечугите има такова "късо" и затова са толкоZ мудни, поне докато не ги напече слънцето.
Таа, от толкова много помпи,някои с различни показания като дебит, в МОЯ случей не виждам особено голяма полза от променлив дебит на Индивидуалните помпи. Несъмнено, при бойлер с една помпа и една серпентина, преимуществата ще са значителни.
По данните от днес си личи че 60КВт на ден не стигат и е пускан нагревателя на ток. Тъпо, ама само единия бойлер има нагревател... ЗАтова е и тая кардиограма на Т5
Изкушавам се да включа и плоските панели, тези отстрани на схемата, но тъкмо се нормализира малко обстановката и не се е пускало парното, .. не знам къде да дявам излишната топлина.И чесно казано вече малко ми се повдига като чуя ВИК... ПО цял ден съм залепен на екрана на телефона, поне през 30-40 мин гледам какво става, вече ми става навик. Ако нещо не е наред, звъня и карам някой да вземе ммерки по оптимизация- я прекъсваш да цъкне, я кран да врътне... Не издържам вече...
Сега съм на вълна мрежа, строя PFSense рутер с няколко точки за достъп на различни VLANи и смело мога да твърдя, че кривата на научаване е по-стръмна

[Large]

Здравейте,

Искам да питам има ли развитие по темата или в насоката

От известно време точа зъби да си ъпгрейдвам системата, в смисъл, да добавям още сензори, но искам да направя външен модул, който да събира информацията и да я интеррпретира, презентира.. систематизира и архивира...

Тия, които не им стана ясно какво точно искам, да са спокойни - и аз не знам още
Работата е да събира данните от контролера и датчиците и да го обработва статистически.

Та.. да спра с глупостите и да напиша това, което искам.
Node Red...
https://nodered.org/
Това явно е платформа за програмиране, така да се каже по бабешки.
Дърпаш, слагаш, свързваш кутийки, логически оператори, модули и какво ли още не.
Може да се инсталира на компютър, така да се каже за пробата, истинската сила е в едноплатковите компютри, където ще работи по- енегрийно ефективно.

Според мен, това е перспективна насока за развитие на платформа за контрол на соларна или отоплителна система, защото отоплението зависи от много фактори и е логично да бъде част от концепцията за умен дом.

https://www.youtube.com/watch?v=YahFRqf-rFA
В конкретното видео, човека прави контролер за лампи, но е важна концепцията. Той дори малко се престарава, но пък, системата е модулна, гласовата активация може да се отложи за по-късен етап.

Това, което най ме грабва, освен нагледното представяне на програмата е възможността за симулация и така да се каже обмен на идеи от съфорумци.
Да речем, човек не му работи както трябва дадена подсистема, слага си "кода" във форума, друг го копира, преглежда/тества и му пише:
"ВиШ Съ къФФ си прозз..., тъз кутийкъ съ "линква" от другата страна"...
След това, 10 други са прекопирали проекта и имат вече работеща система, която доработват с добавяне на нови кутийки
Най-много да трябва да сменят някой друг пин в конфигурацията и евентуално да си сложат своята парола за интернета, ако питащия е бил достатучно неблагоразумен да си покаже неговата

Отделно, до 10 години, ако не изчезнем като нация, може да има гласови асистенти и на български.
Скучно ти е и си викаш:
-" Алекса (Сашкеей), колко градуса'й бойлера ма?"
-"Температурата на топлата вода в бойлера е 85 градуса".
-"Хуу,Алекса, пуск'и рециркулацийта за 5 мин..." и си мислиш, да докара малко топла вода до крана.
После издаваш заповед:
-"Алекса, пусни вентил спалня", да не настинеш като излезеш от банята...

После влизаш да се къпеш, докато още е слънчево навън, че да не отиде авантата. Пък може и да измиеш чиниите, докато водата в тръбите не е изстинала

А тази Алекса, дори в ден днешен, може да бъде научена да върши стотици поразии, ама разбира само от английски.

И такива работи... за евентуалната насока за платформа на "форумен" контролер "От и за народа" .