Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Точно това направих днес сутринта, почистих до блясък всички съединения свързани с анодната защита и зануляването и измерих пак тока няма промяна. Анода е точно такъв тип. Мисля в близките дни да отворя бойлера и да му сменя протектора с нов и да видя какъв ще е резултата. Няма вече от какво друго да е. Ще го снимам и ще ви го покажа.
Смених анода с нов.
Ток към корпуса-2,27 милиампера.
Ток през тестера(10 ома)- 2,13 милиампера.
Старият анод се беше покрил с някъкъв тъмен окисен слой, който е непроводим.Тестера показва пълна скала, но така и неможах да си обясня, защо фабрично не беше свързан и колко може да му се вярва.
На снимката са стария и новия анод(новият фабрично е малко по-дълъг и с по-голям диаметър ).

Прикачен файл

04.jpg
04.jpg (56.25 KиБ) Видяна 6048 пъти
Според рекламите им, тези болери, емайлираните водата била подходяща за питейни нужди :shock: как се отнася това разтварящо и окисляващо се, метално парче вътре във водата към това твърдение.
Добар ден, бихте ли ми казали на кратко, как точно протича смяната на анода. Аз нямам тестер но бойлера отива към 4-5 години и предполагам е за смяна. Имам впредвит от източването на бойлера до разглабянето, закопуването на нов анод и монтирането, някакви тънкости има ли, деликатни работи и тн?
Тънкости няма - просто източваш бойлера, сваляш фланеца, изчистваш котления камък отвътре, пускаш за малко водата - да се промие, и сменяш анода. Добре е да смениш и всички гумени и пластмасови уплътнения. Котления камък, натрупан по нагревателя се чисти или механично, или го потапяш в оцет и изчакваш ...
А може и да смениш и нагревателя ако ти е кеф :wink:

ПП : Елдом са пуснали бойлери със т.н. "сухи нагреватели" - при тях не се налага източване на бойлера, като се сменя нагревател :)
По какво може да се разбере, че операционния усилвател е изгорял?
Значи купих един анод, но се оказа че винта от долу е по малък от оригиналния анод. Също така оргиналния беше значително по дълъг и с по голям диаметър. Като го извадих видях че оргиналния е разяден, но само от страната от към нагревателя, а от другата страна си беше почти непокътнат. Бойлера е някаде на 3-4 години работа, реших просто да го завъртя със по здравата страна към нагревателя и затворих. Обаче други ми направи впечатление, че купеният е целя метален а оргиналния е имал някакво покритие прахообразно като цимент. Някой има ли идея какво е това покритие или се е натрупало от водата или де да знам и аз :)
@baretata_7_62, това, на оригиналния не е само покритие - целият е изработен от магнезиева сплав. А новия, който си купил, по всяка вероятност е менте - по-добре не го монтирай, а търси такъв като оригиналния.
Е не е целия, защото с ножа го изтърках малко на едно место и от долу си се показа типично металния блясък, а това покритие падна под формата на прах, сива много наподобяща цименто покритие. Просот се чудя дали така е така си е фабрично или се е наслойло с течение на времето.
Окислил се е от стояне по складовете.
Наорави им релкамта :) Анода да се оксили още преди да в монтиран в бойлера :)
Що бре, окислен с коричка не значи разяден. Нищо му няма ще изкара повече време.
Да, и аз това реших. Щом се разяжда и щом няма натрупвания по нагревателя, значи е ОК :) Мога да кажа, че бях приятно изненадан за бойлер на 3-4 години. Нагревателя имаше доста приятен меден блясък, с изключение на малко песачинки полепнали по него, почти без малко да кажеш че е чисто нов :) Важното е че при работа не шуми не издава никакви звуци, като бебенце е :) А е 3кв и си греее както трябва :)
Темата е много интересна. Преди 1-2 седмици и аз се сдобих с бойлер с електронно управление. Моят е с графичен дисплей и има прогрес-бар за визуализация на статуса на анодната защита. През първите дни този прогрес-бар си стоеше на максимум, но от около 2-3 дена започна да пада при източване на топлата вода от бойлера. Дори пада до 0 и на дисплея се показва съобщение, че анодната защита не работи. След като водата отново се позатопли, нивото на прогрес-бара се връща отново на максимум. Не мисля, че това е нормално. Моля за съвети от къде може да идва проблема.
Преди две години, като пуснах темата, писах аз да не си купувате такива бойлери, ама... :razz:
В упътването пишеше, че най-коректно е да се гледат показанията на тестера при загрят бойлер, да речем 60градуса, ако и тогава тестера показва нула, може би има проблем. Не е задължително тестера да показва винаги максимум. А бе изобщо с тия електронни тестери, като нашите(за онези със стрелките не знам) е пълна мъгла за състоянието на анода. И тези табла с електронно управление - хубаво замислени, но лошо изпълнени. Моят е още в гаранция, но ако не бях го отварял профилактично през няколко месеца, щеше и това електронно табло да изгори. Електрическите съединения към таблото са с "кабелна обувка", та изводите към тях са на пластмасов корпус , който се беше разтопил и двата проводника "фаза" и "нула" се бяха доближили на не повече от 2 мм един от друг. Наложи се да махна тези съединения, да сменя проводниците със силиконови и да ги запоя директно на платката. От тогава проблем нямам, нищо по таблото не грее и стана в пъти по-сигурно...ама що все аз трябва да бутам и преправям неща излезли от ЗАВОДА и минали през някакъв контрол за качество...Силно се съмнявам, че при ежедневна употреба, някой от тези бойлери с 3квт. нагревател са си изкарали 5 годишната гаранция без да изпуши нещо. Сега може да са ги подобрили не знам.
Имам такъв електронен 120 литра вече 4 години.До сега 3 пъти му горяха кабелните обувки и от там и вътре на релето.Понеже е в гаранция нарочно само сменям блока.Като свърши гаранцията на вечерта още ще го преработя.Анода честно не съм го поглеждал дали е свързан макар 5.те разглабяния но на дисплея пълни до край.
Благодаря за мненията, но все пак не ми стана ясно, защо в началото анодната защита беше на максимум дори и при студена вода (като го напълних за първи път), а след това започна да пада като изстине. Не знам дали това е дефект или така се очаква да бъде.
И при мен беше така колега. След като смених анода, тестера показваше постоянно „максимум“, дори и при студена вода. След 2-3 седмици започна да показва по-малко, докато сега след 2 години, при студена вода показва „минимум“. Като загрее обаче, стига до половината на скалата. Не съм отварял водосъдържателя да видя в какво състояния е анода, но едва ли изглежда по-различно от първия, който смених.Определено има нещо недомислено в тези тестери. Моя тестер въобще не беше свързан. Анода беше свързан директно с проводник към корпус(както е при бойлерите, които нямат тестери).
Аз се питам същото като теб – защо тестера показва такива разлики? Ми той моя сигурно затова не е бил свързан,щото лъже.
Тук ще се опитам да поразсъждавам без да ангажирам никого с разсъжденията си. Може би за показанията на тестера има значение твърдостта на водата, има значение какъв е водосъдържателя (неръждавейка,емайлиран), има значение колко литра е. На колегата kabel96 е 120л. и неговия тестер след 4г. показва „макс“. Моят е 80л. емайлиран. Не съм запознат точно какви електрохимични процеси протичат между водосъдържателя, нагревателя, водата и анодния протектор(наричан от мен анода), но определено има потенциална разлика между анода и водосъдържателя – разлика между два метала – желязо(водосъдържателя) и магнезий(анода, който като по-активен хим. елемент се разяжда за сметка на останалите метали в бойлера и в това се изразява предпазното му действие ). Протича много малък ток между анода и водосъдържателя през водата и точно този ток отчита тестера. Когато анода е нов и не се е окислил, тока е по-голям, когато започне да се окислява, този окисен слой доколкото аз измерих е не електропроводим и тока намалява, оттам намаляват и показанията на тестера. Когато водата се загрее активността на електрохимичния процес между анода и водосъдържателя се увеличава(както повечето химични процеси под въздействието на топлина), тока между тях се увеличава и тестера показва повече.
Все ми се струва обаче, че при водосъдържатели от неръждавейка този ефект с окисляването на анода не е толкова изразен, тъй като там няма емайл, площта на проводимата повърхност е много по-голяма и анода няма време да се окисли толкова по повърхностния си слой, защото се разяжда по-бързо(останал съм с впечатление, че при неръждавейките анода свършва по-бързо). Този окисен слой според мен пречи на правилната работа на анодната защита, но може и да греша, ако някой е по-запознат с тези неща, нека да пише.
Благодаря за разсъжденията колега. Може и така да е. Но не ми харесва по време на къпане да ми показва "Anode Low". Ще трябва да се измисли нещо. Когато имам време ще разгледам електрониката и ще направя някой измервания. Между другото дали някой няма схема?
Някой запознат ли е как е устроена двойната анодна защита на елдомските бойлери. Видях, че има втори анод от горе, но той на как е монтиран - има ли си за него отделен отвор и подлежи ли на смяна? В сайта фирмата не говори за това и не споменава и кои са с двойна защита. Безпокоят ме напоследък иновациите им, да не ми докарат по големи грижи вместо полза :wink:
Другото е серията Баланс на която цената е по ниска и гаранцията е само 3 години. Трябва ли да се притеснявам от нея - оборудвам си селската къща с бойлер и организирането на гаранционен ремонт ми е по скъпо от това да си го поправя сам на място.

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Електротехника”