Как да си направя армировката? 203 мнения

[BLUEPUPIL]

Кодовата дума е многожилен, никой
не ги поправя. Десетки пъти е използвана
думата многожилен със значение на многожичен.
Обаче, когато суперзвездата спомене въпросната
думичка настава врява и мрънкане.
Големо уважение!
Голем кудош!

pavelari не взимаш предвид падът на напрежение по кабела! От личен опит го знам , не съобразих колко ампера са 14 лунички по 20 W на 12V и сглупих да ги пусна в един кръг с 2,5 кабел . Разликата в светлината е очевадна , та си представям на какъв процент от капацитета работи онзи бойлер! Сега ще сменям кабели Добре че сум ги пуснал в гофре между всеки отвор на луничка , та ще ми е лесно! Чудя се 4 кв многожилен дали ще е достатъчен за да няма разлика между първата и последната лампа . Всъщност края на кабела ще го свържа и него с трафа.

pavelari лично аз ВИНАГИ препоръчвам да се слагат клеми. Няма значение дали в многожилен кабела или едножилен. Само едно въпросче за самоподготивка:
„Защо на ВСИЧКИ апарати контактната повърхност е малка? Защо стремежа в ВИНАГИ контактната повърхност е линия или точка? Защо тази контактна повърхност не е равнина?”
За справка „пъпките” на ключовете.
Що ти „глупаци” си играя да ги правят полусверични, като е толкова по-лено да ги направят плоски?

Колеги,
четох,четох и нещо не разбрах не бих искал да убидя някого но този специалист дето казва,че който усуквал кабела бил пишман маистор ...просто ще се въздържа от коментар

Сега ще ви споделя личния си опит.
Задължително е при многожилен кабел клема! (много са редки случаите когато габела е наистина качествен и да може да се усуче) за това при многожилен задължително клема!!!
Но при едножилните кабели нещата не стоят точно така,
от 0,5 до 6(8)мм2 е задължително усукването това със клемите е било приумица на някой книжен плъх!!! за кабели от 8 до 40,50,60 и т.н. мм2 се използва специална скоба с 4етири болта с която става една прилична връска а знаете ли защо се използва такава скоба; защото кабела е много дебел и неможе да се усуче!

Сега ще ви разкажа личен случай:
Когато бях на 13 години свързвах силов мотор 42кв/ч имаше табло с превключване звезда триъгълник и до него монтирах кутия за дебели кабели (до 35 мм2) захранващият кабел беше 3х16+10 свързах го в кутията стегнах колкото можеше (почти до скъсване) и познайте какво стана; Работи 3 години и един ден го пускам и се чу едно неприятно жужене(мотора се мъчеше да работи на 2 фази) и разбира се дефекта беше отстранен като беше изхвърлена планката с полтовете и направено усукване и така до ден днешен вече 4 години!


Така че не се притеснявайте в къщи и в цеха ми каде има разклонителна кутия всичко е усукано:)

Мастер, по 5 точка не мога да се съглася с тебе! Никога не мога да препоръчам или аз да свържа мостов със многожилен кабел чрез усукване! Задължително е ( а не препоръчително) да е с клема! Особено пък при това натоварване!

А и доколкото разбрах уредите са 3 , но принципа е същия!

Не е задължително да е трифазен бойлера. Реотаните са му на 220 волта но са разделени в три вериги. Можеш да го свържеш и към монофазен ток, но е добре инсталацията да е изчислена за такъв товар.Щом ще се местиш в нов дом , може да си прекараш по дебели кабели до главното табло и от там до бойлера също!

От това възниква един друг въпрос...В момента проточният бойлер който имам (9KW) е вързан с 6 мм2 едножилен проводник към + и същтият към - , за заземяване съм използувал 2,5 мм2 многожилен кабел. Току-що разгледах фотокопие от упътването на бойлера който мисля да купувам (Stiebel Eltron DHF24C) и за моя най-голяма изненада не е написано какъв кабел да използувам. Аз мисля да използувам отново 6 мм2 едножилен проводник, защото такъв влиза и в таблото с бушоните в новият апартамент ( а аз съм на 8ми етаж и просто няма да мога да прокарам друг от електромера до апартамента) двоумя се също дали да използувам и 50 или 63А предпазител. Дали това ще ми свърши работа?

Никой не е казал че е хубаво , но е факт ! Да не кажа голяма дума , но в 80% от по-старите къщи е така! В тази в която живея дори на НУЛАТА имаше предпазител , което направо ме изуми и не продължи да съществува дори 5 минути! А пък и тези с по един предпазител са му намерили цаката един пирон или болт вместо предпазител или в най-добрия случай 15-20 телчета от многожилен проводник и проблема е решен!

Аз пък знам че кабел-кабел чрез усукване е най-лошия вариант.
Обикновено фурните и котлоните си идват с кабел с щепсел. Ако производителя е бил на мнението "кабел-кабел" нямаше да се харчи за $1-2 за да слага кабел с щепсел. При производство на 500 000 бройки годишно това са си 0,5-1,0 мил. долара. А това са си пари откъдето и да го погледнеш.
Да не говорим че усукване на многожилен с едножилен кабел е меко казано трудно.
Ако все пак искате да го побългарите. Използвайте поне контакт с твърда връзка.

Това го правихме за централната с-ма аз бих сложил 24 кв/мм за да ми е мирна главата и да се има в предвид че пътя на кабела е по голям

А що се отнася до аудио системата 16кв/мм според мен ще му е напълно достатъчен.

имай в предвид че при по дълго време държане на стартер дори 24-кв/мм почва да грее !!!

а за аудио системата не би трябвало да има проблем като се има в предвид че във къщите ни бойлерите по 3 киловата са закачени на 4 кв/мм

Кажи му само ЗАДЪЛЖИЪТЕЛНО да сложи многожилен кабел. !!!


Предполагам че няма да му се дават парите за кабелите като види цените им ......

Аз правих подобни неща с кабел за заземяване (жълто/зеления) малко по евтиничък е - а оплътнението му е сравнително дебело и не би трябвало да има проблем с аудио с-мата

Естествено,че проблема е във връзките.Ако има хлабава връзка,тя ще загрява и ще топи кабела,много ясно.Дебелият кабел от 4мм2,неможе да се стегне добре и ето ти-хлабаво.Погрешно е мнението,че колкото по-дебел кабел,толкова по-добре.Решението е:нов кабел-2.5мм2,нови кабелни обувки и кабелът да е многожилен.Многожилния кабел издържа на по-голям товар.

Магазини от рода на Метро, Кауфланд, Тмаркет и др подобни са за измекяри .Не си ли направиш сам кабелите не разчитай на тях.Кабел 10-16 мм2 многожилен и хубави щипки, тогава може да си сигурен.

Значи, да споделя, в къщи съм сложил трасе 4 метра 2Х0,5 многожилен на 20 Вт лампи (тип звездно небе), за всяка лампа отделен кабел.Още не съм довършил, ама още когато се монтира ГК сложих лампите и в разстояние на седмица не съм ги гасил.Проблеми никакви.Мен ме притесняваше че пространството на лампите е затворено и ще горят от прегреване, ама всичко е ОК.

rulom

P.S. преди 2 дни гледах един влагоусточив траф, като изводите от 12 волтовата линия бяха 2 х 0.75 mm2 многожилен
... та се чудя защо производителите не са го изработили с по-голямо сечение

Отиваш в някой магазин за ел.материали и ще искаш кабел меден многожилен 16мм2/ПВО/.Три метра ще ти стигнат като го срежеш на две,по метър и половина ти е достатъчна дължина.Купуваш и 4 щипки,такива където ги използват за електрожени.Слагаш ги от двата края на двете парчета кабел,стягаш здраво и готово.Имай впредвид,че големината на тока,който минава през тях е много голяма и затова се топят.Направи ги така и няма да имаш повече проблеми.

2,5mm2 са ти достатъчни и с едножилен проводник за 3кВ. Това за многожилния също е вярно, тъй като обувката създава по-голяма контактна площ. Не се допуска обаче многожилен, без обувка, тъй като се накъсва.

Благодаря на всички за отговорите.

Смятам да си взема боркоронка за пробиване на отвори за конзолни и разклонителни кутии. Мисля, че ще ми се вземе здравето, ако трябва да пробия със секач 50-60 дупки.
... а каналите ще ги пробвам със секач и с флекс (диск за неметал), пък ще видим какво ще стане.

Още един въпрос по темата:

• Препоръчаха ми СВТ кабел само за външната инсталация. За вътрешна инсталация ми казаха, че се използва ПВА кабел. (бил по-евтин, по-мек и по-лесно се прекарвал през тръбите)
  Но в магазините намерих едножилни и многожилни ПВА кабели.

Та сега дилемата е едножилен или многожилен ПВА кабел да взема за вътрешната ел. инсталация?

Ako варианта с тръбите остава, по-лесно ще изтеглиш ПВА-1 /едножилен/. Иначе за ПВА-2 /многожилен/ ще ти трябва проволка.
С диск за неметал няма да стане, но щом си решил да се прашиш, има едни дискове за твърди материали. Представлява изцяло метален диск, насечен на десетина места по радиуса. Ако си виждал по улиците как режат асфалта, та с такъв диск, но по-малък.

Днес вързах директно печката с мостовите кабели от стената с един многожилен 3x4 кабел, изолирах с банд.
предпазителя после ще го мисля, 25А нали пак ще изключва ако се претовари?

4 квадрата ще си работят без проблем! Няма нужда да ги сменяш.
Само си оправи връзките (аз предпочитам кабелите да са усукани плътно и да са запоени).

Г-н Стефанов, съжалявам че трябва да Ви обидя, обаче тия акъли си ги прилагайте в областта на нискочестотните усилватели.

4 квадрата НЯМА да си работят без проблем при тия обстоятелства, а ще греят, особено при неперфектни връзки. Безопасният пиков максимум е примерно 7 (айде 8 да са!) ампера на мм2 при такъв тип окабеляване, положен в евтино гофре, м/у стена и предстенна обшивка.

Що се отнася до запоените и усукани многожилен с едножилен проводник: за Бога, стойте си при усилвателите и НЕ ПРАВЕТЕ такива неща в силовите инсталации на хората! Това е хем неправилно, хем незаконно, хем опасно, хем подвеждащо.

а за какво ти е подобно нещо?


пп:има биметални шайби- от едната страна е мед от другата алуминий
т.е. идеята ми е -на медния проводник ако е многожилен слагаш кабелна обувка и с една биметална шайба+болт с гайка го свързваш за алуминия

то ако от двете страни на кабела има автоматични предпазители не ти трябват никакви обувки или накраиници за многожилния кабел
не се набутваи с едножилен че и цената му е към 9-10 лева метъра
а и с многожилен по лесно се работи

Здравейте на всички
Имам едно питане относно захранващ кабел за къща (48 kW). Захранването до електромерното табло ми е трифазно. Елекромерите са 2. Въпроса ми е за кабела от електромерното табло до подтаблата на къщата. Има ли значение дали ще сложа многожилен или едножилен. Питам понеже имам в наличност 5х10 многожилен и да не се набутвам за 5х10 едножилен.

Благодаря Ви предварително.

При 12 волта са необходими по-дебели и съответно по-скъпи проводници , защото тока е 20 пъти по-голям , отколкото за 230 V при една и съща мощност (ватове) на лампата. При първия ми проект с 12 лунички на 12 волта в хола на родителите ми имах глупостта да купя един трансформатор за всичките , за да не го монторам в тавана , а в една ниша. Първоначално бях сложил 2,5 мм2 мостов кабел , но последната луничка едва мъждукаше. Замених го с 6мм2 многожилен кабел и свързах и последната луничка с кабел за трафа , но пак не съм доволен от резултата . Можеш сам да си направиш изводите!

Електротехниката явно доста се е изменила през годините от когато съм я учил. Нас ни учеха, че при променливо-токова верига електроните се движат само по повърхността на проводника и за това се използват многожилни проводници за по-голяма външна повърхност. От където следва, че многожилен проводник трябва да издържа на по-голям ток от едножилния при еднакво сумарно сечение. Не случайно на далекопроводите сърцевината е стоманена. Така или иначе тя е само носеща и по нея не тече ток. Най-икономично било тока да тече по тръба.

При мен по проект е с 2 кола. Оставих ги на 1,5-2м един от друг от външната страна на фундамента, а шините им вкарах в стаята с таблото. От тях с дебел многожилен кабел до таблото - ще те излъжа за името на кабела, но беше 7,50 лв/м. Лошото е че още не мога да намеря кой може да го измери.

Да наистина ще сменя разклонителните кутии - поне тези в които има връзка между многожилен и едножилен проводник, по два кръга са в едно гофре, общо три тръби и вървят май по тавана.

Дилемата ми е да ли да ги замажа или да ги оставя да се виждат. От една страна е хубаво да има достъп от друга ми се струва че ще стои грозно с тези големи капаци, просто където са изкарани гофретата - несиметрично в стаите.
Другата дилема може би болна за този форум е кабелните връзки - калай или клеми имам малък опит правил съм ги и двете, запоени ми се вижда по стабилно може да се изолират, а и термо шлаух да се сложи. С Ваго също става, да се изолират е трудно и заемат повече място иначе защипват здраво но трябва да се внимава, както обясни по горе ПЦЛ82 ..... незнам ще го мисля!
От всичко поне се научих да намирам разкл. кутиии намирам ги като диво прасе трюфели

И как ще ги осучеш жиците с по малко съпротивление

усукваш,калайдисваш и вържеш директно
Между другото аз довчера бях с един такъв мост от многожилен кабел в таблото. Преди това,тоя мост беше сменян три пъти...причината си я знам и съм я елиминирал вече. Преди не жиивеех в къщата,бях по квартири и нямах време да се занимавам,затова ссамо подменях нагарящия кабел с нов(парче 30см). Накрая под ръка имах само многожилен,направих го с него,стегнах здраво и 6 месеца не мръдна . Сега вече живея в тази къща и имах всичкото време на света последния месец. И преди два дни го оправих,вече не е така Но мисълта ми е,че с многожилния мост проблем не съм имал .
Както и да е,не съм казал,че е правилно,най-добре е с "гребен" при всички положения. А ако кабелите на инсталацията му са гъвкави(май не са,на снимката не се вижда добре) с кабелни обувки или калайдисване ще стане

Хаха,това за парното ми хареса,обаче залагам на друго,че заземяването е хванато за гръмоотвода
Според мен също това табло трябва да се вкара в ред.
Обаче като гледам какво мазало е и чак не мога да се ориентирам кое накъде отива и как е направено

Това ще промени ли мнението ти с какво му е изпълнена инсталацията.

.............колега по голямото сечение не е лошо ама помисли за монтажа на контактите как ще ги събереш тия три жила по 4кв в конзолата зад контакта помисли поне за тях 2,5 кв или само кръговете да са 4кв а на доло от кутиите 2,5 кв А пък ако имаш въсможност карай със многожилен 3Х2,5 всичко

Колега, ако си прочел цялата тема а не само първата страница ще видиш, че мнението ми еволюира в намаляване на сеченията. Вече нещата се изясниха и трябва да се действа, особено след последното конструктивно мнение на "kam34". Разбира се с трици маймуни не се хващат, но мисля, че с един разумен компромис нещата си идват на мястото.

Моля за мнение :
1. Колко товар може да носи продължително време поставен под мазилка (не в тръба) проводник ПВВМ 2х1, ПВВМ 2х1.5, ПВВМ 3х2.5,ПВВМ 3х4, ПВВМ 3х6 ?
2.Има ли значение за сигурността, ако главният предпазител в домашното табло прекъсва фазата и нулата, а не само фазата, ако все още не съм направил реално заземяване а проводникът "земя" в къщата е свързан в главното табло преди ДТЗ/не на локалните места с "нулата"? Искам с този предпазител да изключвам напълно къщата от външното захранване и в случай когато няма подаване на електричество от вънка, да включвам генератор в домашната мрежа. Каква е разликата между прекъсване на влизащите в къщата фаза и нула през предпазител или през контактор?

Шеговития тон в поста ти беше разбран но от някой няма да се приеме като шега, аз също бих ползувал това нещичко при многожилни изводи, и много хитро са оставили входа с винтова клема защото ако се наложи ползването на гребен става "готино" с пружина клема. Точно АББ имат една серия предпазители (винтови клеми) които са с двойни клеми една зад друга като едната е предвидена за многожилен проводник до 16кв. и така е изработена че няма нужда да се ползува гилза, обгръща перфектно проводника при затягане, при по-малки квадратури от 4кв. обаче си трябва гилзичка.

ivanovbg - Кое да сменям? Кабелът все още не е прекаран. Аз тепърва ще го прекарвам и си мислех дали може да мина с наличното и да не харча пари. Относно кабелът - многожилен ще се купува (нали издържа на малко повече натоварване от едножилния).

MIRO_073 - hidrazin е отговорил вместо мен. Този кабел идва към таблото, от там нататък всичко ще е с тройка. Ако мога да си позволя повече, ще взема 3 х 6 мм2. За момента не знам, дали няма да излезе някой друг разход тогава. И 3ка да взема, нали пак ще вържа земята към нулата при таблото на къщата от което ще захраня, защото къщата няма отделно заземяване (както казах - стара работа е). Хубаво ще е обаче да го направя с 3ка, понеже следващите години ще правя ремонт там и ще набия заземителен кол.

Значи да систематизирам какво научих от вашите постове а вие кажете дали съм разбрал.
1. ДТЗ трябва да е с по-голяма стойност в ампери когато е обща за няколко АП, иначе ДТЗ-А=АП-А
2. ДТЗ при трърда връзка не е задължителна, но няма лошо и да има.
3. Собственното заземяване /два кола в двора с многожилен кабел ?-мм2 след замерване! се връзва в електромерното табло заедно с нулата и заземяването на енергото и от него се делят на нула и заземяване за апартментното табло.
4.В трифазното електромерно табло за 44 kW мощност 5х10мм2-СВТ с АП-63А И ДТЗ 300mA
4. Бойлера, мокрите помещения плюс всички контакти-задължително с ДТЗ
5. Фурната и котлона най-добре с твърда връзка-в моя случай директно до АП/не съм решил дали да им сложа ДТЗ понеже и таблото за кухнята ми е с 8 АП май ще я икономисам или ще сложа обща за всички уреди, само бойлера под мивката не знам дали да е с отделна ДТЗ/
6. Кабелите за консуматори и контакти в моя случай от 1.5 до 3.3 kW-3x2.5мм2 СВТ с 16А АП и ДТЗ а за трифазния бойлер 21 кв 5х6мм2 с АП-32АИ ДТЗ-30mA
Единственно не ми стана ясно бойлера под мивката който е 2 kW с 10 или 16А да го предвидя, но това и по-късно мога да го мисля
Благодаря на всички за съветите, бяха ми полезни и дано правилно да съм разбрал, че сигурно изнервих бай Иван.

Първият ми сблъсък с проточен бойлер бе преди мнооого години (още преди демокрацията), когато правиха профилактика на ТЕЦ-а. Харчеше 28 ампера и въпреки че ползвах 4 квадрата многожилен гумиран кабел от ключа за бойлера (до вратата на банята) до проточния бойлер (към 2 метра), се затопляше до към 35-40 градуса И сега бих ползвал проточен бойлер при това условие, но не за постоянно. Има и едно, според мен съществено условие, водата да не е твърда.

Значи изчетох първите 15 стр.и последните 5, понеже вече ме морят очите и направо ще питам...Имам луни на 12V с 6W лед крушки на цокъл GU5.3 с два къси кабела по 1мм2 и ги свързвам към ШВПС 2х0,75мм2, които идва от трафа. Всяка луна е захранена с отделен проводник и кабелите са с накрайници.. Започнах с лустер клеми, но ме мъчи монтирането и не смея да стягам много заради резбите и пукането на някой от клемите и се зачетох какви Wago клеми да взема за многожилните кабели. Wago 224-201 са за многожилен кабел, но ги дават от 1мм2 до 2,5мм2 и ми идват скъпи понеже имам към 30 луни х 2 клеми са си едни пари за връзки, които няма да се демонтират и не си струва разходите.. Мисля за един модел тръбни връзки за кримпване като тези http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=118982 и още един вид с който не се заголват кабелите а им прерязва изолацията и така прави контакт, но не ми вдъхва доверие. Та въпроса ми е (освен WAGO-то), кой вид връзка е най-сигурна и лесна за многожилни проводници?

Пружината за сега не я мисли ,тя е за ''поддържането на оборотите'' при натоварване двигателя сам си дава газ ,за да поддържа приблизително еднакви обороти.Ако я смениш с по-твърда рискуваш да префорсираш мотора и го ''оправиш''.
За начало свали карбуратора махни реглажния болт ,отвори поплавъковата камера ,извади поплавъка и иглата ,със сгъстен въздух продухай всички каналчета и отвори. Разгледай внимателно за разни полепи и отлагания подобни на клей ,с клечка за зъби почисти клееподобните отлагания .Покрай дроселовата клапа има едни малки каналчета ( дупчици) с помощта на медна нишка от многожилен кабел прерови и тях.Накисни за 5-10 мин. в бензин и продухай отново.

на баласта на клемите има отвор в който се вкарва проводника.
от щепсела до разклонителната лустер клема ползвай мек/многожилен/ кабел а от клемата до баластите твърд с сечение от 0.5 до 1.5 квадрата
IMG_752098.jpg

а ето тук на самия баласт е записано колко да заголиш проводника
IMAG014086.jpg

Колеги.
Наложи ми се да монтирам един проточен бойлер в офиса на жена ми.
Лошото е че инсталацията е за малки мошности. До бойлера е пуснат МНОГОЖИЛЕН кабел две отделни жила по 4 мм2.
Знам че това отговаря на 6 мм2 твърд меден проводник за електрическа мрежа общо казано.
Но по спецификация ми искат 6 мм2 многожилен или 6-10 едножилем меден.
Та аз го вързах в момента на този. Бойлера е:
http://www.boileri-relax.com/Relax_P_8.5-Instukcia.pdf
Работи с 3 режима, има нагреватели за 3.5kW и 5kW, включени заедно -8.5kW
На 3.5 и 5 kW нямам проблем но на 8.5 кабелите почват леко да греят. Сега на 5kW лятото долу горе се ядва да си измие чаши и ръце и такива неща, но зимата няма да е достатъно. Чудя се как да постъпя.
Ако се ползва макс по 5-10 мин дали тези кабели ще се "запалят"? Силиконови ми изглеждат..
Вариант 2 е да пусна едно жило 6 мм2 до таблото / кофти че всичко е вкопано и трябва да къртя, това е основния проблем../ и да вържа двете паралено и 6мм2 отделно тнтм от всякъде, ама ще е по добре ..
Генерален вариант е да пускам 2/3 жила наново , къртене и ДтЗ като хората но в офиса се рабти и
Предпазителя е 25А и държи , смятам да го оставя засега така , ако сменям проводниците ще го вдигна на 32 но като предпазна мярка сега ще е с него ...
Та, дали това леко греене е проблем се чудя за тези проводници. Както казах най продължителната работа би била 10 мин айде малко повече ако нещо някой се полее с душа , но това ще е рядък случай..

Точно тази грешка е описана в дългия пост с често допусканите грешки при заземяване. Нулата и заземяването след гл.табло не се обединяват, защото, ако монтираш ДТЗ в главното някога тя няма да работи правилно!
При положение, че си решил да правиш инсталацията до машинното 3-5 проводна, повторното заземяване в шахтата има смисъл само ако не се обединява нулата и земя там и пуснеш отделен многожилен заземителен проводник минимум 10мм2 или шина между двата кола..затова казвам, че е по добре коловете да са до таблото и минимум два заварени един за друг и да се обедини заземяването с нулата още там..след него не се обединяват! Прегризването на 4мм кабел от мишка е трудна работа..най-много да му повреди изолацията. В този случай ДТЗ те защитава донякъде, ако е работоспособна и тествана редовно според предписанията на производителя. Аз бих я монтирал в главното табло, но зависи от конкретната ситуация..

3х4 с 32 е новата класика. Тя и наредба №3 е като синфония №5...класика. Оперетата, която сме гледали дълги години "печене на баница и варене на боб едновременно на една печка при 2х2,5 с 25" вече ни омръзна....нали?
Няма проблеми да ползваш многожилен кабел. За гилзите и Ваго /Влаго/ няма да коментирам щот съм старомоден и рискувам да ме полазят виртуозите на това "изкуство"

Егати лицемерието!

[Трифон П.Трифонов]

Това, че други са грешили, не оправдава никого.
Болезнено е, разбирам бурята от чувства и бунтът в цялото ти същество.
Да бил си учил когато е трябвало!
Имаш ментални проблеми, според мен. По осезаеми и видни от на повечето, бтюуту.
Нидей поичи, чи стааш ....... жалък! Ауууууууууу!

Нормално е, Super Star не излиза от светлината на прожекторите и няма право на петънце дори.
За бай Пешо е нормално. там идеята е да се помогне.
Ти обаче, имаш самочувствието да издаваш наръчници, пособия. Нямаш право на грешка.
Бау!

[iliya_i]

Отвори в ст. бет. греда
Правят се в опънната зона с възможно
най-малък диаметър (т.е. за ел. кабели),
в средната ¼, на долната опънна зона.
За дължина на гредата от 3м в средните 0.75м.
Съответно за 4м-1м; 5м-1.25; 6м-1.5м
Центърът на отворите е на 7см (6-8см)[нагоре]
от долния ръб на гредата. Ф на отворът [за
нови сгради] да е не повече от 18мм. При
нужда от повече отвори се правят на разстояние
един от друг на мин. 25см.
Ако вашият ел. проектант не е заджморсан ще
уведоми конструкторът и той най-вероятно ще
увеличи височината на гредата с 5см и ще
постави стоманени тръбички 25х1.4(1.5)/32х2мм,
в които да влезе гофре 20/25мм.
Ако сградата е по-стара и гредата не е
провиснала над определена граница се правят
отвори до 14мм и се прокарват единични
многожични кабели 4/6мм2 в гофре или шлаух
с външен диаметър 11-12мм.
И накрая един (спорен) съвет
Пробивате, където си поискате (без да
нацелвате арматура) с яка бургия Ф10, без
да я кривите много (с по-малка машина, да
не удря много силно) и думкате многожилен
кабел 4/6мм2, без гофре и шлаух.
Ауууууу, сега ще ме разкъсат ел. спецовете!

Блу, вместо да се захващаш за кабели и прободници, по добре би било да уточниш нещо. което е по твоята част:
А имено коя е опанната част на гредата?
Например, греда между 2 колони, примерно с дължина 4 метра между колоните.
Коя е опанната част на разстояние до 1 метър от колоните в двете страни? Горната или долната?
Коя е опанната част в средните 2 метра: от 1 до 3 метра от колоната? Горната или долната?

[gogo7777]

Блу, вместо да се захващаш за кабели и прободници, по добре би било да уточниш нещо. което е по твоята част:
А имено коя е опанната част на гредата?
Например, греда между 2 колони, примерно с дължина 4 метра между колоните.
Коя е опанната част на разстояние до 1 метър от колоните в двете страни? Горната или долната?
Коя е опанната част в средните 2 метра: от 1 до 3 метра от колоната? Горната или долната?

Какво е "опанната част"?

[BLUEPUPIL]

Аре бегай си при железата и никога, ама НИКОГА повече не давай мнения в областта на електротехниката.
Не за друго (забавно е) ама ставаш за резил!
Ай бегай да си смяташ дЖилезата...

==============================
Допреди няколко десетилетия беше
пълно по дървените стълбове със
стоманени жици.
Не се даваха на ятата пернати, кацнали върху
тях. Не е кат чистия алуминий, да стига
до земята.
==============================
Огромна част от кабелите по стълбовете
са алуминий със стоманена сърцевина.

Прикачен файл:

1.jpeg (45.17 KиБ) Видяна 252 пъти

Прикачен файл:

2.jpg (44.65 KиБ) Видяна 252 пъти

==============================

НАРЕДБА № 3 ОТ 9 Ю НИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ
Глава четиринадесета.
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Раздел I.
Област на приложение. Определения
Чл. 446. (1) Изискванията в тази глава се отнасят за въздушни електропроводни линии
(ВЛ) с напрежение до1000 V, изпълнени с неизолирани проводници, както и с изолирани
проводници за отклонение от ВЛ към потребителите.
(2) Изискванията не се отнасят за ВЛ, чието изграждане се определя от други
нормативни актове (контактни мрежи на електрифицирания транспорт, трамваи, тролейбуси и
др.).
(3) Кабелните участъци и кабелните отклонения се изпълняват в съответствие с
изискванията на глава тринадесета.
Чл.447. Въздушна електропроводна линия (ВЛ) с напрежение до1000 V - линия за
разпределение на електрическа енергия посредством неизолирани проводници, разположени на
открито, закрепени чрез изолатори и арматура към стълбове или чрез конзоли към сгради и
инженерни съоръжения.
Чл. 448. Въздушните електропроводни линии по механични показатели се оразмеряват за
работа в режимите:
1. нормален - проводниците не са прекъснати (скъсани);
2. авариен - проводниците са скъсани напълно или частично;
3. монтажен режим.
Раздел II.
Общи изисквания
Чл.449. (1) По механични показатели проводниците, изолаторите и арматурата се
оразмеряват по метода на разрушаващите напрежения, получавани от въздействието на
изчислителните натоварвания, с отчитане на изискванията на тази наредба.
(2) Стълбовете и фундаментите се изчисляват съгласно действащите за тях нормативни
актове.
Чл.450. (1) Стълбовете на ВЛ се разполагат така, че не затрудняват транспорта и
движението на пешеходците.
(2) Стълбовете, застрашени от повреждане от транспортни средства, се защитават по
подходящ начин.
Чл. 451. Върху стълбовете на височина 2,5 - 3 m от земята се означават: типът, поредният
номер, годината на поставяне на стълба, номерът на извода от трансформаторния пост и
наличието на заземяване.
Чл. 452. Металните конструкции на ВЛ се защитават от корозия посредством галванични
покрития и бои.
Раздел III.
Изчислителни климатични условия
Чл.453. (1) Изчислителните климатични условия за ВЛ с напрежение до1000 V се
определят по фактически наблюдения. Налягането (скоростта) на вятъра и дебелината на
ледената обвивка се избират както за ВЛ с напрежение 20 kV (глава шестнадесета).
(2) (Изм.- ДВ, бр. 108 от 2007 г.) За линиите, преминаващи през застроени местности,
максималната скорост на вятъра допълнително се намалява с 40% в сравнение със стойностите в
чл. 548.
(3) За изчислението на проводниците и стълбовете направлението на вятъра се приема
под ъгъл 90° спрямо трасето на ВЛ.
(4) Дебелината на ледената обвивка се приема:
1. за II климатичен район - 10 mm;
2. за III климатичен район - 15 mm;
3. за IV климатичен район - 20 mm;
4. за специалните климатични райони - над 20 mm.
(5) (Изм.- ДВ, бр.108 от2007 г.) Дебелината на ледената обвивка над20 mm се
закръглява до стойностите по чл. 550, ал. 4 и 5.
Чл. 454. (Изм.- ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Проводниците на ВЛ се оразмеряват за работа в
нормален режим при скорост на вятъра и дебелина на ледената обвивка, определени съгласно чл.
453.
Чл. 455. (1) Въздушните линии се оразмеряват за следните съчетания на климатичните
условия:
1. максимална температура на въздуха, без вятър, без лед;
2. проводници, покрити с лед, без вятър, температура - 5°С;
3. минимална температура на въздуха, без вятър, без лед;
4. средногодишна температура на въздуха, без вятър, без лед;
5. максимално налягане на вятъра Qmах, температура -5°С, без лед;
6. проводници, покрити с лед, температура -5°С, налягане на вятъра 0,25 Qmах (0,5.Vmах).
(2) За максимална температура на въздуха се приема +40°С, а за минимална -30°С.
Чл. 456. Проверката за приближаване на проводниците към сгради и съоръжения е при
максимална скорост на вятъра и температура +15°С.
Раздел IV.
Проводници и арматури
Чл. 457. (1) Използваните проводници
за ВЛ (въздушните линии) са едножични
и многожични.
(2) Проводниците по условието за
механична якост се избират в зависимост
от материала
с най-малко сечение:
1. алуминиеви и алуминиеви сплави - 16 mm2;
2. стоманоалуминиеви и стоманоалуминиеви
сплави, медни и биметални - 10 mm2;
3. стоманени многожични - 25 mm2;
4. стоманени едножични - диаметър 4 mm.
(3) Не се допуска използването на едножични
стоманени проводници с диаметър,
по-голям от5 mm, и на едножични медни и
биметални проводници с диаметър,
по-голям от 6,5mm.

Ако сградата е по-стара и гредата не е
провиснала над определена граница се правят
отвори до 14мм и се прокарват единични
многожични кабели 4/6мм2 в гофре или шлаух
с външен диаметър 11-12мм.
И накрая един (спорен) съвет
Пробивате, където си поискате (без да
нацелвате арматура) с яка бургия Ф10, без
да я кривите много (с по-малка машина, да
не удря много силно) и думкате многожилен
кабел 4/6мм2, без гофре и шлаух.

Онези с различните цветове текст нямат нищо общо.

Бегай да си оросяваш мозъчето!

[iliya_i]

Блу, вместо да се захващаш за кабели и прободници, по добре би било да уточниш нещо. което е по твоята част:
А имено коя е опанната част на гредата?
Например, греда между 2 колони, примерно с дължина 4 метра между колоните.
Коя е опанната част на разстояние до 1 метър от колоните в двете страни? Горната или долната?
Коя е опанната част в средните 2 метра: от 1 до 3 метра от колоната? Горната или долната?

Какво е "опанната част"?

Блуе го е нарекъл "опанна зона".

Отвори в ст. бет. греда
Правят се в опънната зона с възможно
най-малък диаметър (т.е. за ел. кабели),
в средната ¼, на долната опънна зона.
За дължина на гредата от 3м в средните 0.75м.
Съответно за 4м-1м; 5м-1.25; 6м-1.5м
Центърът на отворите е на 7см (6-8см)[нагоре]
от долния ръб на гредата.
......

Но без да съм спициалист ми се струва, че опанната зона в кращата е горе, а в средата е долу.
И кабели обикновено преминават от едно помещение в друго в ъглите, по стените.
Но нека специалиста каже.

[gogo7777]

Блуе го е нарекъл "опанна зона".

Блу-то го е нарекъл "опънна зона"

[Lutchezar]

Зона на опън, зона на натиск. Опънна или натискна зони звучи като русизми, но мисля че и там не се използват така. Гугъл не откри нищо на първо четене за "опънна" като начало.

[Трифон П.Трифонов]

Съпромат

[i486]

Не ме унижавай да чета mladkonstruktor.

Мечо пух...

Интересна работа. Да четеш Млад конструктор е унижение, а да намесваш Мечо Пух явно е проява на остър ум.