• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Търсих подходящо място за темата но не намерих. Става въпрос за следното .Имам 100 литров бойлер Теси . Имаше 5 годишна гаранция която изтече преди 2 месеца. Тук в Пловдив водата е лоша и остава много котлен камък . Това го зная от опит със стария бойлер на Елпром. За една година събираше една кофа от 10 литра котлен камък .Желая да направя профилактично чистене на бойлера .Проблема е че не съм отварял такъв моля някой от съфорумците ако е отварял подобен бойлер да ми даде насока за разглобяването.
Ще започна с това че поддържането на битовите ел. уреди и тяхната профилактика е от изключително значение за тяхната надежност и работоспособност. Може някои да са се смяли на темата и да се чудят тоя пък какво са го прихванали. Аз не желая да се отнася за мен поговорката за майстора и скъсаните обувки. До момента в който изтече гаранционния срок.Дори съм говорил в сервиза не правят ли през този период профилактика.Отговора еднозначен .През този период не съм се интересувал за това само защото е гаранционен. Писах но вероятно никой не е правил такова нещо. Аз се занимавам с ремонт на телевизори и нямам пряк поглед върху тази работа .Затова и писах с надежда някой да ме светне малко как стоят нещата.За съжаление нямаше такъв. И започнах сам за го отварям. Оказа се че е много по лесно от старите бойлери. И за да има нещо написано по този въпрос по долу давам пълно описание на целия процес на работа.
Почистване на котления камък
на електрически бойлер модел ТЕСИ 100 литра вертикален монтаж

Необходими инструменти :

1. Голяма отверка тип звезда .
2. Отверка нормална за клемата.
3. Гаечен ключ или глух ключ 13 за демонтаж на фланеца.
4. Малка отверка звезда за демонтаж на клемореда.
5. Плоски клещи за демонтаж на зануляването.

Начин на работа.:
Бойлера предварително трябва да е изстинал
Изключва се бойлера от централното ел.захранване
Завива се крана за студена вода и развиваме холендъра на меката връзка към вентила. Отвиваме леко холендра на топлата вода от към бойлера. По такъв начин бойлера започва да източва студената вода. След като водата се иозточи.
Отвива се пластмасовия капак и се изваждат автомобилните пера от ключа за включване . Демонтират се кабелите от клемореда и зануляването като се запишат по цветове за удобство при възстановяване на ел.инсталацията .Изважда се термо регулатора. След това с гаечния ключ отвиваме фланеца. Трябва да с постави някой леген под фланеца в който да се събира останалата вода и котления камък. След развиване на болтовете леко с по голяма отверка се отлепя леко фланеца от уплътнението. Внимателно се изважда от балона. Нагревателя е свит и трябва внимателно да се изтегли . През това изтича останалата вода ио започва да пада насъбралия се котлен камък. Отвора на фланеца е достатъчно голям и с ръка почистваме основата от насъбралия се котлен камък .Почиства се и фланеца ,нагревателя и се измиват. След това започваме с монтаж на фланеца .Затягат се всички болтове Отново се завиват холендрите към топлата и студената вода . Отваряме крана и започваме пълненето на бойлера с вода. За контрол оставяме отворена на една една батерия топлата вода . След напълването тя протича .Затваряме крана и внимателно гледаме за течове . Ако има такива ги отстраняваме. След това по обратния ред монтираме терморегулатора и останалите връзки. Възстановяваме зануляването и затваряме пластмасовия капак.. Включваме захранването на ел.енергията и с това работата е приключена.
А нещо не забравихме ли...да сменим гарнитурата?
Не съм го забравил винаги съм слагал на стария нова гарнитура .Доста я гледах и ми се стори че е заедно с фланеца и нагревателя . Нямам сега възможност да купувам и оставих старата .Не тече доста го чаках да събере капка и го свързах.Една от причините да отворя тема е точно тази някой да пише каква е гарнитурата и други подобни неща мисля че това целта на тези форуми да направим така че да не откриваме отново топлата вода. При телевизорите не всякога е възможно конкретно да посоча какво да се направи .Не зная какъв е човека който пише темата с каква квалификация . Но тук нещата са по елементарни и е по лесно. Когато човек знае пътя към решаването на задачата той е по лесен.
Всичко е точно,само при точене няма нужда да се развива шланга на топлата вода а само възвратния на студената :roll:
Toraiba, чудесно описание, ще ползва хората нататък. Хубаво е било някоя снимка да се сложи, ама здраве да е. Само да кажеш кой ти е модела на бойлера или това се отнася принципно за бойлерите "Tesy".
Колко камък изкара и успяваш ли да го обереш напълно? А също и по нагревателя, защото някои нагреватели направо се прецакват с много камък.
Темата стана: "Питай сам, отговори си сам, направи си сам..." :lol: :lol: :lol:
и в тоя форум било пълно с "археолози" :)
Ами не очаквах толкова интерес и не съм я следял тази тема. Но ще добавя че Господ или моя съеменник Свети Георги ме предпази от гръмване на бойлера стария имам предвид точно на Гергьовден. Затова в къщи бойлера се управлява от стар двутарифен часовник който го включва към 4 часа сутринта на нощна тарифа и в 6 го изключва . Когато желаеш има ключе което го включва под контрол. Поради тая причина може би не изкарах много котлен камък една кофа от 5 литра.Нагревателя не беше много покрит и лесно се изчисти. Това е след 5 години .Не съм доволен много от термо регулатора струва ми се че не загрява добре водата. 100 литров е но за втори човек не е сигурно да му стигне. Стария 80 литров има регулатор отделен и го настройвах на по топла вода и тази работа ставаше .Но от него всяка година вадих по идна 10 литрова кофа котлен камък.
Една лека добавка към работата на toraibata : като има повече котрлен камък фланеца трудно се отлепва от балона. Ползвам дебела дървена летва, като подпирам фланеца отдолу (след като водата е източена и шпилката развита) и с чук набивам леко навътре докато се отлепи. Да не се чука върху шпилката дори и с летвата! При тази интервенция обаче подмяната на гарнитурата е неизбежна. Струва 0.80 - 1.20лв. Сменям също и уплътненията на нагревателя - 2бр по 0.20лв. При необходимост и анодния протектор се сменя, но според мен изкарва около 20 години.
По високата температура, благоприятства по бързото натрупване на котлен камък. Чистих преди 1-2 години теси 80 литра, използван 3-4 години. Предимно пясък по дъното (около 5см) почти нулев котлен камък. Аноден протектор на 70% здрав. Но средната температура на работа е била 50-55 градуса. Скоро ми предстой чистене на +20 годишен стибел елтрон 100литра made in west germany :) Ще снимам да видим кви животни ще излезнат от там.
Само да вметна една дребна на вид настройка,на градусите...

Ако ремонтирате по стар модел,с вграден термостат(по новите са изведени от вън)регулирайте го така,че да е една идея преди максимала.
Случвало ми се е,термо-защитата сработва преди термостата.Не е проблем.После има реплики "Абе майсторе скоро го ремонтирахме,какво му стана пак???"
Свалям капака - щрак защитата,леко назад термостата и готово.
Още едно устройство за пестене на електроенергия? :lol: :lol: :lol:
За тази цел хората слагат в бойлерите анодна защита.
А и погледнал ли си цената - 102лв. За 150лв ще си вземеш нов бойлер с анодна защита.
:partyman:
Всеки си слага и купува каквото иска и може, има хора който си слагат борнирани стъкла на прозорците ;) Има и такива без прозорци.
Да се отбележа в тази археологическа тема...

По малко котлен камък се натрупва когато бойлера се ползва на най-ниската степен. Когато бойлера се управлява от часовник, по бавното загряване не е проблем. :)
И аз като колегата преди година и 8 месеца след изтичане на гаранцията на 60 литров бойлер Теси, се наложи да го отворя, защото много шумеше. (това след ползване от около 6 години)
Оказа се пълен с котлен камък буквално до средата !
Почистих го, сглобих го но след няколко месеца пак почна да шуми (макар и слабо). Вече обаче шумеше доста силно и пак реших да го разглобя и почистя. Имаше около 5 или десет литра котлен камък (половин леген, но все пак много по-малко от предният път). Сега почнах да го сглобявам, но почна да ме гложди с какво затягащо усилие да притегна болтовете на фланеца, за да не ги скъсам (имам и динамеметричн ключ), попаднах на тази тема (през гугъл), но не можах да намеря данни с колко нютона (Nm) трябва да затягам. Някой дали има идея ?
П.П. Иначе като температура - бях го регулирал на около 58 градуса, с цел по-малка амортизация и по-малко натрупване на котлен камък, но при нас водата е много варовита...
П.П.2 Стегнах ги на усет. Не скъсах нищо. "Надух го" с водата. Изчаках - не тече. Всичко е наред засега.
но не можах да намеря данни с колко нютона (Nm) трябва да затягам. Някой дали има идея ?


Чалъма е в стягането - натягаш до скъсване и връщаш четвърт оборот!
:-D
Лафа е як, но го знам от седем годишен. Важни са ми истинските данни. ( то и така като го затягах ми се стори, че има провлачване (не изглежда много солиден, но поне се разглобява и сглобява много лесно, единстввено затягането ме безпокои...))
Абе там има гумено уплътнение, стяга се равномерно и на усет. За 10мм шпилка да речем 6,8 якост по бумаги е 70-80 нютон метра /по спомен/, ама на тебе ти е необходимо по-малко усилие, 60 примерно. Като го напълниш и загрееш не трябва да тече :wink: Гумата винаги ще подава и динометричният ще те лъже.
  • 1
  • 2

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Електротехника”