таймер за бойлер 67 мнения

[MIRO_073]

Да взема да направя една тема как се изчислява главен предпазител. А сега да видим идеи???

[PCL82]

Инсталираната мощност ти е малка. Както писаха при топлофицирано жилище се предвижда по-малка мощност несъобразена със сегашните нужди. Само проточния ти бойлер би ти свалил главния предпазител, ако е предвидено до 6kW на апартамент.
Не знам кой тогаваше гении е изчислил, че с 6 киловата ще можеш да си сготвиш яденето. Има фурни за вграждане по 8 киловата и нагоре с котлоните. Е тогава е нямало, но сега е друго. Поне едно 100A на апартамент са предостатъчни за сегашните нужди.

С право се възмощаваш, но в един момент при по-голяма мощност е целесъобразно трифазно захранване, както правят задължително за всички битови абонати в някои европейски страни.

Да вземем за пример едно апартаментно табло на панелка с 4 предпазителя: осветление, бойлер, ус. контакти и кухня.
Приемам следните товари:
осветление 1200Вт 10А
бойлер 3000Вт 16А
ус. контакти 3500Вт 16А
кухня (готварска печка+ уреди) 3000+1000=4000Вт 20А
Всичко 11700Вт*0.5=5850Вт. Главен 35А и то със запас, защото за по старите жилища главният е 25А. Да не говорим, че болерът може да работи само през нощта и сметката може да стане още по-тънка.

Посочените мощности съм ги взел от стари книги-това е типичното изпълнение за кухня 3000+1000Вт на един кръг 20А. Тук е направен един тънък компромис хем да е близо до 16А на контактите хем мощността да се увеличи, хем и един кръг да се спести. В кухнята това е възможно, защото почти винаги печката работи и претоварване не е възможно, а разклонители не се допускат според инструкциите на домакинските уреди.

Тези 20А за кухнята са били стандарт за монофазно захранване на готварски печки в ГДР и Югославия и са залагани и в проектите у нас.
Коефициентът на едновременност е взет от Наредба 3 за топлофицирано жилище.

[georgi_aba]

Проточен още няма да слагам, но си пускам до кухнята един 6мм2 за да има за по-нататък.
Апартаментното ми табло е супер близко до етажното на 2-3 метра и до апартамента стига 6мм2.

Така съм си изчислявал нещата:

Прикачен файл:

[PCL82]

Там където си предвидил общ кръг за контакти за две стаи 3000+1000Вт е добре да пуснеш два отделни кръга по 16А. За контактите в кухнята също два кръга по 16А са по-добре. Захранването на печката можеш евентулано да го разделиш също на два кръга. 40А е адски много на фона на 50А главен. Така ако достигнеш тази мощност остава малко за всичко останало. Аз бих предпочел да заложа по малка мощност например с 25-32А за да изключи само печката, а не и главния. Би трябвало да ти стигне предостатъчно за нормално готвене.
У нас със 16А на печката рядко имам претоварване-само по Коледа и когато се прави зимнина.

[MIRO_073]

Инсталираната мощност ти е малка. Както писаха при топлофицирано жилище се предвижда по-малка мощност несъобразена със сегашните нужди. Само проточния ти бойлер би ти свалил главния предпазител, ако е предвидено до 6kW на апартамент.
Не знам кой тогаваше гении е изчислил, че с 6 киловата ще можеш да си сготвиш яденето. Има фурни за вграждане по 8 киловата и нагоре с котлоните. Е тогава е нямало, но сега е друго. Поне едно 100A на апартамент са предостатъчни за сегашните нужди.

С право се възмощаваш, но в един момент при по-голяма мощност е целесъобразно трифазно захранване, както правят задължително за всички битови абонати в някои европейски страни.

Да вземем за пример едно апартаментно табло на панелка с 4 предпазителя: осветление, бойлер, ус. контакти и кухня.
Приемам следните товари:
осветление 1200Вт 10А
бойлер 3000Вт 16А
ус. контакти 3500Вт 16А
кухня (готварска печка+ уреди) 3000+1000=4000Вт 20А
Всичко 11700Вт*0.5=5850Вт. Главен 35А и то със запас, защото за по старите жилища главният е 25А. Да не говорим, че болерът може да работи само през нощта и сметката може да стане още по-тънка.

Посочените мощности съм ги взел от стари книги-това е типичното изпълнение за кухня 3000+1000Вт на един кръг 20А. Тук е направен един тънък компромис хем да е близо до 16А на контактите хем мощността да се увеличи, хем и един кръг да се спести. В кухнята това е възможно, защото почти винаги печката работи и претоварване не е възможно, а разклонители не се допускат според инструкциите на домакинските уреди.

Тези 20А за кухнята са били стандарт за монофазно захранване на готварски печки в ГДР и Югославия и са залагани и в проектите у нас.
Коефициентът на едновременност е взет от Наредба 3 за топлофицирано жилище.

Винаги съм казвал, че мненията са ти компетентни и точни, като сега. Само че аз бих заложил коефициент на едновременност 0.6-0.65

[vk]

Защо да е малко 6 Kw за топлофициран апартамент. Сега уредите са икомични ААА, А+++. Икономични лампи. Прилагат се компоненти за управление- таймери, термодатчици, stand by режими, инверторни мотори на уредите навлизат. Мисля че всички се движат към намаляване на енергопотреблението.

[thinkpad]

Искам и да Ви попитам защо е нужно да пускам 3-ти кабел до защитната клема на бойлера и с какво това е по-добре от това да вържа нулата към защитата на бойлера

Пускането на трети проводник те предпазва от това токът да те убие, ако по пътя на нулевият проводник имаш лоша връзка. Защото при лоша връзка на нулевият проводник присъединяването на заземителният проводник към нулевият проводник води до появяване на фаза на корпуса. Токът минава от фазовият проводник през нагревателя на бойлера към нулевият проводник при нормални условия. Но при лоша връзка по пътя на нулата се получава следното - фазов проводник->нагревател->нулев проводник->мост между нулев проводник и заземителен->заземителният е вързан на корпуса на уреда->фаза на корпуса на уреда, която те чака кротко да минеш, да пипнеш корпуса и да послужиш за нулев проводник/път на тока към земята. Токът ще се ограничи единствено от товара, но колкото и да е - няколко десетки милиампера са достатъчни, за да убият човек. Нула при двупроводна инсталация в никакъв случай не се прекъсва - запомни го. Никъде не си прави експерименти да връзваш, прекъсваш или подобни, защото става безкрайно опасно за живота.

Защо да е малко 6 Kw за топлофициран апартамент.... Мисля че всички се движат към намаляване на енергопотреблението.

Защото уредите стават все по-мощни. Искаш ли пример - телевизора ми CRT хаби 45W, а новите LCD TFT CCFL телевизори или дори по по-новите технологии хабят по 100W. Готварските печки станаха с консумация по 4-5kW. Появиха се масово проточни бойлери, като само един такъв проточен бойлер е достатъчен да ти изключи главният предпазител. Компютри, климатици... Мощностите на някои уреди се увеличават, на други - намаляват, но пък стават все повече.

[valentino76bs]

А няма ли някакво готово решение, което да се слага на мястото на вграден ключ за бойлер?

Абе днес видях едно чудо в един китайски склад поствам го просто за да го видите.Има вариант ся както е ключа/ако е с 6 извода/ с две работещи положения включен бойлер с таймер и без таймер ако пък искаме да го спрем трябва ключа да е с три позиции он офф он . Боклуци китайски.А пък и като знам колко издържат тези ключове

Прикачен файл:

DSC_0720.jpg

[vk]

ооооооох, какви не измишльотини правят китайчетата, нямат равни .........

[stefarata]

да попитам, това нещо http://www.tashev-galving.com/029+ELM+4 ... 0%BC%D0%B5 мога ли да го сложа в кутията с ключа за бойлер теси 2 квт. и да избегна използването на контактори и т.н. за използването на реле-време?