Свързване на анодна защита 26 мнения

[DMN]

Преди да го сменя, анода не беше свързан, както и в момента не е свързан, просто е закачен с една гайка към фланеца.

Анода си е свързан в момента електрически с корпуса на бойлера ти, както трябва да бъде, за да си върши работата. Не му трябва друго свързване.
На моя бойлер(друг модел) анода е изолиран електрически от корпуса посредством някакви гумени и други непроводящи шайби. За да работи анодната защита в моя случай, тя трябва да се свърже с отделен проводник към корпус, в този случай може да се сложи аноден тестер, докато при теб такъв тестер няма как да се свърже, явно въобще не са го предвидили да го има, и затова анода е свързан директно към корпуса. Анодния тестер(които го имат) се свързва между анода и корпуса.

П.П. Като си отворил бойлера си видял сигурно, че анода е "изгризан" тук там, това означава, че си върши работата.

[yanko78]

Със сигурност ще закарам техник да го види и направи както е необходимо. За мен си исках да си обясна и подреда ситуацията. От обяснението на Илия и от приложените снимки, “разбрах”, че е необходим мост от (анода който е на фланеца) към нулата на лустър клемата от която влиза захранването на бойлера. Едната жълто зелена жица която виси в момента трябва също да отиде на анода. Въпроса е другата която влиза в отсрещната празна лустер клема така ли си остава?
Между другото, реотана се оказа здрав. Защитата беше сработила и в предвид, че бойлера “вреше” от доста време докато нагрява, сметнах, че е изгорял, но видно съм сгрешил. Предполагам, че от огромното количество варових не е работил както трябва и затова е изключила защитата. След като върнах защитата го пробвах и си бачка.


Това е на село а сега погледнах в къщи бойлера, той също не е занулен. Никъде не видях мост от входа преди ключа.

[iliya_i]

Фланеца също е проводник. Независимо дали свържеш директно нулата на анода или другаде на фланеца, то тя ще си свърши работата. А всичкият корпус/фланец трябва да е свързан към нулата, без да се прекъчва от ключа. На твоят бойлер явно някой е творил, без да си има идея какво прави, преместил е захраняването директно на ключа, безь да заянули корпуса. Като занулиш корпуса и анода ти е занулен, понеже е свързан на корпус и не е изолиран от него. Просто трябва да свъфжеш фланеца към нулата преди ключа. Тя за нова е онази празна клема, ама ГЛАВЧО я игнорирал.

[yanko78]

Чета от доста време и ми изниква още един въпрос. Отворих бойлерното табло и там си влизат 2х2 жиците и няма пряка връзка между нулите. Доколкото разбирам, нулата не трябва по никакъв начин да е прекъсната. Какво става ако ключа на таблото се прецака и не свързва нулите? По тая логика, не трябва ли да има мост, между нулите в ключа на таблото?

[DMN]

Какво става ако ключа на таблото се прецака и не свързва нулите?

Ако си с двупроводна инсталация и занулен бойлер, при включване на бойлера фазата през нагревателя излиза директно на корпус - бойлера става офазен и потенциално опасен.

[yanko78]

Какво става ако ключа на таблото се прецака и не свързва нулите?

Ако си с двупроводна инсталация и занулен бойлер, при включване на бойлера фазата през нагревателя излиза директно на корпус - бойлера става офазен и потенциално опасен.

От написаното разбирам, че и нулите в ключа трябва да не са прекъснати, сиреч мост да има и между тях?

[FM STEREO]

Ако инсталацията е трипроводна, третият занулителен проводник се свързва с корпуса на бойлера, той не минава през никакви ключове.
Когато инсталацията е двупроводна, кабелът след бойлерното табло до бойлерът се слага трижилен и третото занулително,жълтозелено жило се свързва с нулата преди ключа,тоест то не минава през ключа! През ключа се прекъсва фазовият кафяв и синият нулев проводник.
При двупроводна инсталация когато кабелът след бойлерното табло до бойлерът е двужилен и няма възможност да бъде подменен с трижилен, тогава нулата се свързва директно до бойлерът, тоест тя не минава през ключа а на бойлерът се прави мост от нея към корпус. През ключа минава само фазата! За да свети обаче ключът на бойлерното табло от нулата, която отива директно до бойлерът се слага едно кабелче,което се свързва на входа на бойлерното табло на мястото означено с N.
Всичко това трябва да го направи квалифициран ел.техник, който знае какво прави! В никакъв случай не се опитвайте да го свързвате вие!

[DMN]

От написаното разбирам, че и нулите в ключа трябва да не са прекъснати, сиреч мост да има и между тях?

По принцип, а и както се каза вече, нулата не трябва да се прекъсва през разни прекъсвачи при двупроводна инсталация, където нулата играе и защитна роля при зануляване, ако инсталацията е трипроводна, тогава няма проблем да се прекъсне и нулата в ключа.
Това с моста не съм сигурен, че е много добра идея, защото не се знае кой и как ще направи самото изпълнение. По-добре да се търси начин нулата да не е свързана в ключа, а да свържеш "двете нули"(както ти се изразяваш) по друг начин. Я качи една снимка на таблото и ключа, че не съм много сигурен, какво имаш предвид под "бойлерно табло", дали говориш за таблото на самия бойлер или за прекъсвач изнесен някъде другаде извън помещението. Аз не говоря за ключа/прекъсвача, който се намира на самия бойлер.

[yanko78]

Под бойлерно табло, имам в предвид, ключа от който се включва и изключва пред банята. В самото копче влизат две жици и излизат две. Таблото изглежда така. Прибрах се от село и нямам възможност да то снимам. Цялата инсталация е двупроводна и няма как да се закара трети кабел от таблото до бойлера.

[DMN]

Да, за това става дума.
Нуличка на тоя ключ ще е необходима само за светенето му. Иначе по-добре да не се прекъсва от него нулата на бойлера, ако ще го зануляваш.