• 1
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 79
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
От това което виждам на снимката,клемата си е ок. Ще купя от тях за един ремонт и ще споделя впечетленията си от тях.Поздрав!
FM STEREO написа:...Ще купя от тях за един ремонт и ще споделя впечетленията си от тях....

Това вече е друго нещо. Както винаги се оказа разумен съфорумник.
:partyman:
Leon написа:Това съвсем не означава "че тя осигурява необходимия контактен натиск и малко контактно съпротивление."

:?


И кой го казва?

Лабораторен докторант работещ в конкурентна фирма и изследвал клемите? Главен специалист по безопасност в ядрената енергетика?

Айде като е така покажи ни типови изпитания на клемите, ако изобщо знаеш какво е това. Ако не то сега лесно. Чичко гугъл ще ти каже.
MIRO_073 написа:И кой го казва?

.....


Не четеш добре!

Това беше цитат ... от хидрата!

:lol:
hidrazin написа:Още един плюс за пружинните клеми.

Добре. Тук си прав. Има и боклуци на пазара.
Вече 10 години работя с клеми wago, не съм имал никакви проблеми. Купил съм няколко хиляди бройки и не съм видял дефектна клема.
Ами клемите без лостчето ги признавам. Ето една кутийка, която много трудно бих я направил с усукване. Вътре 3 кабела по 2 проводника по 4mm2 всеки и 1 жило от 2.5mm2. Язък само че не си купих за останалите неща от тия кутии за гипсокартон. Оказаха се по-дебели, обикновените български Технил-ски при замазването се мачкат и капачето им въобще не стои. Тая на капака има 4 зъбчета, които едната им страна е зигзагообразна и ляга на самата кутия на 5-6 успоредни улея по цялата кутия. Яд ме е, че другаде не сложих такива. За гипсокартона са по 1.50лв, но наскоро намерих подобни пак с такъв ръб, малко по-меки, но с капаче със зъбчетата по 24 стотинки. Е, не мога обаче да разбивам кутиите. Яд ме е, че на другите кутии не стоят плътно капачките. Ако някой има и някакво решение - ОК. Ако не - да се похваля с кутийката. п.п Сивият проводник не е черен, защото е горял. Просто не ми стигна кабела и сложих старо парче мостовак(на който изолацията е здрава), едното жило, да може да разделя кръговете. За жалост другата кутия ще я правя с усукване. Има 2х1.5, 4х2.5, 2х4, а няма клема която да взима и 1.5mm2 и 4mm2
ЦЪК
Извинявам се, но каква е разликата между посочените 2 WAGO клеми? Има двойни и от двата типа. Едните са трапецообразни, а другите са плоски. Гледам сега едните са от 0.5mm2, другите от 0.75mm2. Нещо друго съществено, освен че са ги направили по-малки? Купувах от едно място, където не предлагат плоските, с които нормално работя.
Изображение
Хайде престани бе Тинки! Не ти ли омръзна! Още един ред в тази тема и ще ти тегля бана! И да не си посмял да ми пишеш на лични!
Тоя спор за клемите изглежда ще е вечен :) Мисля и че е излишен. Какъв съединителен елемнт ще се ползва зависи най-вече от конкретната ситуация. Един способен електричар трябва да умее както да нанизва Ваготата, да завива винтови клеми, така и да усуква СКРУТКА! (Защото "спайка" означава нещо съвсем друго (от руски)). Немогат да се плюят сляпо пружинните клеми, да не забравяме, че в условията на вибрации само те са разрешени и са се доказали - в жп. приложенията например. Там подобни ел. съединения се ползват от десетилетия, макар и с доста по -различен външен вид, но пак основаващи се на пружинен ефект. Проблемът не е в това дали да е пружинна клема, а по-скоро дали да е точно WAGO или нещо друго, защото специално при WAGO, пружината е обща за всички проводници и ако на една клема "нанижеш" две различни квадратури (например 4mm2 и 2.5мм2) с времето контактния натиск върху по-малката клвадратура намалява и евентуално започва да грее клемата. А комбинацията 4+2.5 е масова дори при новото строителство. Лустер клемите са хубави, ако са качествени, обаче. Освен това професионалното решение изисква на клемна страна по един единствен проводник, а не сноп, за да ма качествен контакт. Това автоматично означава, че от другата страна трябва да има "гребен", а такива не се продават, особено пък със съответното сечение. Вариант е да се направи "на скрутка" тоя "гребен"м но това пък обесмисля използването на клема в немалка степен. Който има електрожен, може просто да си завари един гребен, примерно от парченца кабел с подходящата квадратура (РАВНА НА ТАЗИ НА НАЙ ДЕБЕЛИЯ КАБЕЛ, който се отклонява от клемата - това обикновено е кабелът, идващ от АП-то). За по-претенциозните, вариант е и използването на "нулеви шини", особено тези с пластмасовия носач. Ако РК е по-скъпичка, тя със сигурност ще има дистанционни втулки с отвори за които да се хване клемореда. Ако не е може да се изреже една плочка от стъклотекстолит или гетинакс, примерно с 5мм по малка от кутията и с винтове клеморедите да се хванат за нея, така че да бъдат твърдо дистанцирани един от друг. След това, цялата тази композиция се тиква в кутийката и се свуързват кабелите. Кусур на това "изпълнение" е че връзките така или иначе са винтови, а с времето винтовете отпускат! От друга страна, тия клемореди се използват в таблата, така че така или иначе са се доказали с годините. Проблем би било, ако трябва да се шибнат 3 такива клемореда в една 70мм кръгла кутийка. В такива случаи, клеморедът може да се среже до необходимия брой отвори и да се спести място.
Най-евтиният и същесвременно доказал се вариант с времето, разбира се е Скрутката (както в Бг масово се нарича спайка). Ако тя е направена добре, контактът е надежден и ще ви надживее, но тя заема място, а и изисква оставяне на по-голям излишък в кутията - две взаимно противоречащи си условия. Ако ще набиваме резерва от кабел с дръжката на отверката в кутията това не е вариант - кабелите се преучупват, да не забравяме, че все пак имат и минимални радиус и на огъване - нещо , което май никой не отчита и спазва, дори и при големите квадратури! Освен това, ако недай си боже нещо започне да грее и да се топи - замина и изолацията на резервата. От друга страна, все пак РК затова е "разклонителна" за да може при нужда от там да се махат и добавят разклонения и НАЙ-ВЕЧЕ: да се ИЗОЛИРА даден аварирал излаз или група излази, така, че да не се спира целият токов кръг до момента на извършване на ремонта! АКо връзката е спайка, това става по грубия начин и ако няма достатъчно резерв, щеш не щеш ще трябва да минеш на клема после, ако инсталацията е примерно мост под мазилката.
И накрая - най-надеждният вариант - точкова заварка със слаб електрожен при зачистване на проводника примерно 10мм. При нужда от разкъсване на връзката, при такъв малък "брак" на кабел, резерв със сигурност би имало достатъчно, в сравнение със скрутката.
И стига сте спорили и сте се плюли- по-скоро дайте да обменяме опит :)
  • 1
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 79

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Електротехника”