• 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
STEPER - специалист
Скриптовете за Start и End нямат отношение към същинското печатене на модела.
Те са да подготвят еднозначно някой параметри за готовност на принтера за печат
Важни са параметрите които са заложени в слайсера при подготовката на модела,
според които той създава необходимия G код за изграждане на модела от принтера.
Не споменаваш кой слайсер използваш в случая и по важното е какво залагаш в него.
Доколкото си спомням Creality Ender 3 е с орязано firmware и много от настройките на Marlin
липсват.
TenK.O. - помощник
Използвам Simplify3D , а настройките са ето тези:

https://drive.google.com/open?id=1Komv6 ... sNSnz6jI7-

Качвам ги тук, че са много снимките и няма нужда да затрупвам темата с излишни снимки.
STEPER - специалист
съб сеп 21, 2019 9:34 pmTenK.O. написа:
Използвам Simplify3D ......
Параметрите залегнали в слайсера като база са добри но
не мога да ги коментирам в подробности тъй като трябва да се види как се
държи принтера при печат с тези настройки.
Но като на първо време намали скоростта на половина. Като цяло конструкцията не е много стабилна
и се получават вибрации а освен това са използвани и най слабите мотори от Nema17.
Сега зададената скорост е 60 мм.сек.а препоръчваната базова скорост за този тип
принтери е 30 мм.сек.
Настройките на слайсера са много гъвкави и ако не си го ползвал досега се иска време да се овладеят.
Аз ползвам Slic3r в 64 битовата врсия.
Ето тук - https://reprap.org/wiki/G-code - може да се запознаеш със значението на G и M
кодовете и тяхното действие.
Много точно трябва да се настрои механиката и екструдера за да може принтера да печати
точно по размер.За целта може да се използва- Pronterface - лека и приятна програма.
По желание може да ползваш този пример на start и end GCode.

G90 ; Set positioning to absolute mode
G91 ; relative mode
G28 ; home all axes
; End of custom start GCode

G1 X0 Y{machine_depth} F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M104 S0 ; turn off Hotend Temperature
M190 S0 ; turn off Heat Bed Temperature
M84 ; Disable motors
M107 ; Fan Off
; End of custom end GCode
TenK.O. - помощник
G кода "G91 ; relative mode" кара детайла, който ще принтирам да изчезне извън екрана.
https://drive.google.com/open?id=1I_-s6 ... FuD4DH8H3H
Махнах само тази настройка, притегнах си ремъците и сега ще пусна един куб 10х10мм за да калибрирам принтера. Екструдера е калибриран като използвах филамента и шублер.

edit: Ще ми препоръчаш ли от къде да си взема по-качествен филамент. Искам да взема малко PETG, но гледам има няколко сайта, които продават филамент и не знам от къде да си взема. Ако имаш някакви впечатления ще се радвам да ги споделиш. Благодаря и за помоща до сега.
STEPER - специалист
Погледни тук:
https://www.olx.bg/ad/nishka-za-3d-prin ... 0;promoted
Предлага се: ABS,PLA,PETG,TPU.Има и високотемпературно PLA близко до ABS.
Избора на цветове е голям.
Мога да кажа,че филамента е качествен. Тествал съм всички и съм доволен.
Хубавото е и това ,че е Български производител.
Поздрави
STEPER - специалист
нед сеп 22, 2019 1:19 pmTenK.O. написа:
.....притегнах си ремъците и сега ще пусна един куб 10х10мм за да калибрирам принтера. ...
Какви са резултатите от тестовия куб?
TenK.O. - помощник
Извинявай за закъснението на отговора, но цяла седмица пробвам различни настройки на slicer-а и тествам стартовия и крайния Gcode. Относно кубът успях да настроя кубът с 10.04 +-0.02мм и не си играх да го правя перфектно. Но тези дни ми дойде новия цветен филамент от Ямбол (който ти ми препоръча) и сега тествам с него. В началото имах малко проблеми тъй като не ми залепваше добре за леглото, но с малко настройки на температурата и калибрирането на леглото отново се получи. Сега чакам да ми пристигне от китай и новия екструдер (https://www.aliexpress.com/item/3291702 ... 4c4dbXc0RO ) и една конзола алуминиева за горния край на винта по ос Z ( https://www.aliexpress.com/item/3301666 ... 4c4dbXc0RO ) . Тествайки филаментите си правя разни подобрения по принтера, като днес успях да си направя предпазител за вентилатора на кутията на платката. И профилът, с който упях да направя доста добър този предпазител е от ето този клип: https://www.youtube.com/watch?v=SRQ-3nnSa-4 .Знам, че не синтезирам много добре това, което съм направил до сега, но като цяло искам да постигна бързи и добри резултати, което знам че е невъзможно. Но аз съм си такъв :) . Искам да попитам за този фактор Infill в слайсера. За детайла, който направих днес и ще кача снимка използвах 100% infill, преди това пробрах един друг подобен като размери и плътност детайл с 40% infill , но не ми се получи добре. Даже се разпадна. Но това може би се дължеше на това че първия слой не беше прилепнал добре. И на последно място да споделя, че използвам огледало 4мм за легло на своите произведения. Принтера ми дойде със стандартно легло + стъклено такова, но това стъкленото е доста дебело и трудно ми нагряваше. Затова реших да мина на огледало, което след всеки принт почиствам със спирт и за сега нямам проблеми. Ако някой пожелае, мога да кача профилът от Simplify3D и да пробва. Радвам се, че темата като цяло я има. Обещавам за напред да влизам поне по 2 пъти на ден тук за да следя какво ново се пише. Ще се радвам и на съвети от ваша страна, както и аз ще споделям моите първи впечатления и се надявам темата да се разрастне още повече.
Благодаря ти @STEPER за съветите и за препоръката за филамент. За сега съм много доволен от него и е на доста достъпна цена. :supz:
resistbody - специалист
съб сеп 28, 2019 9:40 pmTenK.O. написа:
Искам да попитам за този фактор Infill в слайсера.
Че това ти е запълването, 100% означава плътно, което е безмислено.. аз имам модели с 10% даже и с 5%... просто увеличаваш броя на външни стени за да заздравиш.. така пестиш време и материал..

Аз пък имам проблем със печата на "зависващ" детайл или т.н. overhanging.. предполагам охлаждането ми е проблемно, но все още съм със заводски вентилатор и каретка...
Принтера ми е anycubic i3 mega s
TenK.O. - помощник
[/quote]Че това ти е запълването, 100% означава плътно, което е безмислено.. аз имам модели с 10% даже и с 5%... просто увеличаваш броя на външни стени за да заздравиш.. така пестиш време и материал.. [/quote]

Да, ще пробвам и това. Просто реших да пробвам как ще бъде със 100% infill . Ето и снимките на самия детайл:
https://drive.google.com/open?id=1g8m9v ... eLPeXKeP52
https://drive.google.com/open?id=1xoY2d ... VogjgjyDiW
https://drive.google.com/open?id=1d_yLf ... 5K2FtO5lrm

edit: между другото ако детайла е капак на нещо според мен е по-добре да е 100% infill тъй като стените му и без това са тънки. В момента правя капак за контролния панел и отново му зададох 100% infill.
STEPER - специалист
съб сеп 28, 2019 9:40 pmTenK.O. написа:
...... цяла седмица пробвам различни настройки
HI,
Виждам,че се налага малко повече да се пише. Има жокер "Помогни на приятел" :wink:
- Няма нищо което да се тества в стартовия и крайния Gcod. Много неща слайсера и сам си ги поставя в зависимост от
настройките. А това че някой потребители дори музика за старт и край слагат в него е плод на желание а не на необходимост.
Както се казва - По цвят всички фулмастери са различни :lol: :lol:
На мен никога не ми е трябвало повече от това:
Старт - G28 ; home all axes
Край - G28 X,Y ; home Y. X axis
M104 S0 ; turn off Hotend Temperature
M190 S0 ; turn off Heat Bed Temperature
G1 Z120 /Тук в зависмост от механиката на принтера се поставя команда къде да се намира леглото за по-лесно
сваляне на модела след края на печат. Надолу или напред.
M84 ; Disable motors
M107 ; Fan Off
- Много важен момемнт е принтера да печати точно по размер. Настройките тук се намират във Firmware-то и всичко е математика
а не метод на проби и грешки.За целта има точни формули а за по лесно и калкулатори. Ето един такъв хубав калкулатор на Prusa.
- https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Като казвам важен момент имай на пред вид,че обикновено един модел се състои от няколко елемента които се печатат отделно и след
това трябва да се стиковат и да се монтират други елементи в тях като - болтове,гайки,лагери,оси и т.н. Всичко това трябва да пасва едно
с друго.
Един път споменах по памет,че този вид принтер е с малко орязана версия на Marlin и липсват някои неща. Може би паметта на процесора
с който е изпълнен контролера е малка /не зная не съм се занимавал с този тип контролер/ Но ако ти се занимава с това и има възможност да
си настроиш нов Marlin свали си Notepad++ много подходчща програма за тази цел.Не че с Arduino IDE не става но с Notepad++ е по пригледно
и функционално. С нея може и GCod-а на моделите леко да разглешдаш и променяш /коригираш/. Някой път се налага и това.
- Адхезията /прилепването/ към леглото винаги е било проблем при FDM технологията. Има много методи за решение на този проблем като някои дават и добър резултат.
Няма лошо в използването на огледало за леглото но все пак то има отдолу един метален слой - амалгамата /сребро/ и фиксиращата я боя които са с неясна топлопроводимост.
Аз ползвам стъкло с 3 мм. но качествено без дефекти.А такова стъкло е това от което правят огледалата. :wink: Работя с PLA -60-65 и ABS- 100-110 градуса на леглото.
Аз търпеливо изчаквам загряването тъй като бързото
вдигане на температурата води след себе си и бързи температурни разширения и вероятността стъклото да се пукне не е малка.
За подобряване на адхезията в слайсера чеквам Brim а за стъклото лак за коса :shock: :lol:
Вчера отпечатих един детайл за JET /водоструен/ двигател за лодка. 9 часа и 30 мин. принтиране без всякакъв проблем.
- INFILL Това е метод за запълване на детайлите там където е необходимо за по голяма здравина с цел понасяне на по голями механични натоварвания
100% това е тотално плътен детайл което е загуба на време и пластика.
Аз ползвам 20% и 30% и много рядко 40% при не повече от 3 слоя по периферията отвътре навън и 3 плътни слоя в началото и в края на принтирането.
Всичките ми направени принтери / а те са 20-ина/ са с такова запълване. Такова запълване съм използвал и при детайли с още по-голямо натоварване като
CNC рутер,редукторни кутии,дронове и т.н. като досега при използването им не съм забелчзал проблеми.
Много важен момент тук е обективно да се определят параметрите за печат като температура и скорост.
- За слайсер използвам Slic3r не че Simplify3D ми е чужд.Но при него не мога да се правя с един пеоблем.
като завърша редактирането на процеса и премина към подготовка за печат и разглеждане, модела ми изчезва от екрана. А иначе Simplify3D ми харесва с това,
че дава възможност за ръчно редактиране на подръжките.
Поздрави

ПС: Ти сам ли си правиш 3Д ескизите на моделите?
  • 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: