съб сеп 28, 2019 9:40 pmTenK.O. написа:
...... цяла седмица пробвам различни настройки
HI,
Виждам,че се налага малко повече да се пише. Има жокер "Помогни на приятел"
- Няма нищо което да се тества в стартовия и крайния Gcod. Много неща слайсера и сам си ги поставя в зависимост от
настройките. А това че някой потребители дори музика за старт и край слагат в него е плод на желание а не на необходимост.
Както се казва - По цвят всички фулмастери са различни
На мен никога не ми е трябвало повече от това:
Старт - G28 ; home all axes
Край - G28 X,Y ; home Y. X axis
M104 S0 ; turn off Hotend Temperature
M190 S0 ; turn off Heat Bed Temperature
G1 Z120 /Тук в зависмост от механиката на принтера се поставя команда къде да се намира леглото за по-лесно
сваляне на модела след края на печат. Надолу или напред.
M84 ; Disable motors
M107 ; Fan Off
- Много важен момемнт е принтера да печати точно по размер. Настройките тук се намират във Firmware-то и всичко е математика
а не метод на проби и грешки.За целта има точни формули а за по лесно и калкулатори. Ето един такъв хубав калкулатор на Prusa.
-
https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Като казвам важен момент имай на пред вид,че обикновено един модел се състои от няколко елемента които се печатат отделно и след
това трябва да се стиковат и да се монтират други елементи в тях като - болтове,гайки,лагери,оси и т.н. Всичко това трябва да пасва едно
с друго.
Един път споменах по памет,че този вид принтер е с малко орязана версия на Marlin и липсват някои неща. Може би паметта на процесора
с който е изпълнен контролера е малка /не зная не съм се занимавал с този тип контролер/ Но ако ти се занимава с това и има възможност да
си настроиш нов Marlin свали си Notepad++ много подходчща програма за тази цел.Не че с Arduino IDE не става но с Notepad++ е по пригледно
и функционално. С нея може и GCod-а на моделите леко да разглешдаш и променяш /коригираш/. Някой път се налага и това.
- Адхезията /прилепването/ към леглото винаги е било проблем при FDM технологията. Има много методи за решение на този проблем като някои дават и добър резултат.
Няма лошо в използването на огледало за леглото но все пак то има отдолу един метален слой - амалгамата /сребро/ и фиксиращата я боя които са с неясна топлопроводимост.
Аз ползвам стъкло с 3 мм. но качествено без дефекти.А такова стъкло е това от което правят огледалата.
Работя с PLA -60-65 и ABS- 100-110 градуса на леглото.
Аз търпеливо изчаквам загряването тъй като бързото
вдигане на температурата води след себе си и бързи температурни разширения и вероятността стъклото да се пукне не е малка.
За подобряване на адхезията в слайсера чеквам Brim а за стъклото лак за коса
Вчера отпечатих един детайл за JET /водоструен/ двигател за лодка. 9 часа и 30 мин. принтиране без всякакъв проблем.
- INFILL Това е метод за запълване на детайлите там където е необходимо за по голяма здравина с цел понасяне на по голями механични натоварвания
100% това е тотално плътен детайл което е загуба на време и пластика.
Аз ползвам 20% и 30% и много рядко 40% при не повече от 3 слоя по периферията отвътре навън и 3 плътни слоя в началото и в края на принтирането.
Всичките ми направени принтери / а те са 20-ина/ са с такова запълване. Такова запълване съм използвал и при детайли с още по-голямо натоварване като
CNC рутер,редукторни кутии,дронове и т.н. като досега при използването им не съм забелчзал проблеми.
Много важен момент тук е обективно да се определят параметрите за печат като температура и скорост.
- За слайсер използвам Slic3r не че Simplify3D ми е чужд.Но при него не мога да се правя с един пеоблем.
като завърша редактирането на процеса и премина към подготовка за печат и разглеждане, модела ми изчезва от екрана. А иначе Simplify3D ми харесва с това,
че дава възможност за ръчно редактиране на подръжките.
Поздрави
ПС: Ти сам ли си правиш 3Д ескизите на моделите?