Зареждане на втори акумулатор в кола 77 мнения

[iliya_i]

И до какво напрежение ще се зареди през ламба и диод? (Верен отговор: до това на разреден акумулатор.)
Свързват се двата акумулатора в паралел и те си делят тока, според това кой е по-слаб, докато се изравнят. После 50/50.

Прогнозирания от форумните врачки апокалипсис няма да се случи!

[preslav]

Крушката и диода няма да коментирам - той Илия е казал достатъчно. Даването на ток с кабели е показателно как 2 различни акумулатора могат да се зареждат от 1 динамо при това единият акумулатор е почти напълно зареден, а другият в ощия случай е "клекнал" до там, че ламБите на таблото не светват. Опасното при даването на ток с кабели е, че обикновено получаващия ток е вече изнервен и бърза да пробва дали колата няма да запали - няма динамо, което да може да издържи стартерния ток и не са единични случите, в които "пука" изправителен диод или направо се "опича" статорната намотка на алтернатора на донора.
Иначе има много марки и модели автомобили с фабрично поставени 2 акумулатора - последно помагах на един приятел да определи кой от двата акумулатора е сдал багажа (май беше Форд Транзит). При отсътвието на каквито и да е измервателни уреди, буквално на полето, откачихме единия акумулатор - Фордът запали нормално, после закчихме втория и откачихме първия - стартерът изгаси лампите на таблото. Махнахме минусовата клема от болния акумулатор и човекът отиде да си върши работата. След седмица-две се видяхме, каза, че е сменил само болния акумулатор т.е. в момента си кара с един стар и един нов, свирка си и не съм чул да има кахъри, че единият акум е на 2+ години, а другият на няколко дена.

[kozl]

И до какво напрежение ще се зареди през ламба и диод? (Верен отговор: до това на разреден акумулатор.)
Свързват се двата акумулатора в паралел и те си делят тока, според това кой е по-слаб, докато се изравнят. После 50/50.

Прогнозирания от форумните врачки апокалипсис няма да се случи!

И аз имах такива разсъждения докато не се сблъсках с проблем с полски акумулатор. Този акумулатор не можеше да бъде зареден включен към стабилизиран токоизправител, нагласен примерно на 14,4V. Първоначално пропускаше тока на ограничение на стабилизатора и в рамките на 10-на минути напрежението в-у клетките се вдига и тока спада в диапазона на милиамперите и в такава ситуация зареждането става безкарайно бавно. Та правил съм сметки ако е на колата в движение колко часа трябва да пътувам, за да се зареди този акумулатор и .
Повечето тук пишат за зареждане чрез напрежение, т.е. следи се напрежението и по него се съди за заряда.
Е да и аз бех на същото мислене, докато поляка ми обърна мисленето с практическа действителност. Еми заредих го по ток с контрол на гъстотата на електролита, при което за да го накарам да пропуска заряден ток към 6% от цифрата на капацитета му, на клемите на акумулатора напрежението беше над 15 V.
Извода за тоаи акумулатор, че той на колата не може да бъде зареден, при което се налагаше от време на време да го зареждам с контрол по ток и гъстота на електролита чрез допълнително зарядно.
За това още в началото написах, че зареждането е съмнителна работа. И заслужава ли си да се поемат рискове за нещо съмнително. Като се свържат двата акумулатора (правили са го колеги с кабел за електрожен от двигателя и до в багажника) и като свалиш II-ия най-малкото и често повртарящо се е, че трябва да се изолират клемите. Веднъж да забравиш и може да се подпалиш.

Вече ми стана любопитно какъв е трактора?
Аз съм се срещал с три трактора Т130, ДТ-75 и Булгар с двойно предаване. На ДТ-то акумулаторчето беше малко към 50А и за това, че ставаше за лека кола беше причина постоянно трактора да е без акумулатор. Работил съм и с дизелови агрегати. На някой от агрегатите за старт се ползваха акумулаторите 12V в последователна връзка за 24V, a се зареждаха с 12V в паралел.

[kozl]

Крушката и диода няма да коментирам - той Илия е казал достатъчно. Даването на ток с кабели е показателно как 2 различни акумулатора могат да се зареждат от 1 динамо при това единият акумулатор е почти напълно зареден, а другият в ощия случай е "клекнал" до там, че ламБите на таблото не светват. Опасното при даването на ток с кабели е, че обикновено получаващия ток е вече изнервен и бърза да пробва дали колата няма да запали - няма динамо, което да може да издържи стартерния ток и не са единични случите, в които "пука" изправителен диод или направо се "опича" статорната намотка на алтернатора на донора.
Иначе има много марки и модели автомобили с фабрично поставени 2 акумулатора - последно помагах на един приятел да определи кой от двата акумулатора е сдал багажа (май беше Форд Транзит). При отсътвието на каквито и да е измервателни уреди, буквално на полето, откачихме единия акумулатор - Фордът запали нормално, после закчихме втория и откачихме първия - стартерът изгаси лампите на таблото. Махнахме минусовата клема от болния акумулатор и човекът отиде да си върши работата. След седмица-две се видяхме, каза, че е сменил само болния акумулатор т.е. в момента си кара с един стар и един нов, свирка си и не съм чул да има кахъри, че единият акум е на 2+ години, а другият на няколко дена.

Основния въпрос е не дали става или не става - а какъв е ефекта. И след като форда мое да е с 1 акумулатор - оти са му два
За автора е важно да знае като направи сигурна връзка към основния акумулатор, дали след няколко часа път, колко се е заредил II-ия акумулатор. Съдейки по напрежението за мен това не е критерий, че акумулатора се е заредил.
Та мое да си го зарежда, а дали се е заредил
Все пак е по-добре от без хич.
Но класиката е да се свали и да се зарежда с допълнително зарядно и с контрол по възможност на електролита.
И понеже съм патил с полския акумулатор, за който си платих в магазин-сервиз за акумулатори да го замерят, защото му изгасна очото, без да забележа някакви други признаци, че има проблем със заряда. Та мериха капацитет с уред по метода товарна вилка - ок. Измериха стартовия ток - малко повече от половината на етикета на акумулатора. И когато премериха гъстотата установиха, че акумулатора е 50% зареден. При тва положение си го ползвах без проблем за палене дори с намалелия стартов ток. А колата дизел с акумулатор около 100Аh и акумулатора се "тества" и ползва в пълния си капацитет зимата, когато за да подрипне дизела требе стартера да се врътка доста по-дълго време.

[iliya_i]

.... като свалиш II-ия най-малкото и често повртарящо се е, че трябва да се изолират клемите. Веднъж да забравиш и може да се подпалиш.

Тук май трябва да уточним, че трябва да се изолира само клемата на +. - си е навсякъде по желязото на колата и не е опасен. А това с ключ маса, дето се мисли, няма да стане.

[iliya_i]

Опасното при даването на ток с кабели е, че обикновено получаващия ток е вече изнервен и бърза да пробва дали колата няма да запали - няма динамо, което да може да издържи стартерния ток и не са единични случите, в които "пука" изправителен диод или направо се "опича" статорната намотка на алтернатора на донора.

Пресли, тук леко бъркаш. Големия ток за палене идва не от динамото, а от акумулатора на донора. Динамото дава само толкова, колкото може да даде.

[kozl]

.... като свалиш II-ия най-малкото и често повртарящо се е, че трябва да се изолират клемите. Веднъж да забравиш и може да се подпалиш.

Тук май трябва да уточним, че трябва да се изолира само клемата на +. - си е навсякъде по желязото на колата и не е опасен. А това с ключ маса, дето се мисли, няма да стане.

Да така е.
Обаче не се възползвайте от факта за "-" и масата и да свързвате II-ия акумулатор само с един кабел към плюса към другия акумулатор и минуса към маса, че помня некакъв подобен случай с ладичка дека кабелите не стигаха от акумулатор до акумулатор при палене и единия го щипнахме нейде по купето, а после собственика пита що при паленето жилото на смукача станало червено

[koveslav]

Опасното при даването на ток с кабели е, че обикновено получаващия ток е вече изнервен и бърза да пробва дали колата няма да запали - няма динамо, което да може да издържи стартерния ток и не са единични случите, в които "пука" изправителен диод или направо се "опича" статорната намотка на алтернатора на донора.

Пресли, тук леко бъркаш. Големия ток за палене идва не от динамото, а от акумулатора на донора. Динамото дава само толкова, колкото може да даде.

"Динамото и акумулатора на донора са вързани в паралел.Т.е. делят си товара при идеалния случай,но всъщност се товари повече динамото,защото докато работи то е с по-висок потенциал от акумулатора.А когато "динамото" е променливотоков алтернатор то няма ограничение по ток.Стартовия ток на отсрещния паднал акумулатор плюс включен стартер в зависимост от квадратурата на кабелите за подаване на ток,може да достигне няколко стотин ампера и.....Затова стандартните кабели на пазара са с тънки жила и с означение на опаковката 100А-за да не се правят глупости от незнаещи.Но всъщност с моя занаят аз имам огромна далавера през годините от това,че хората ползват дебели кабели и дори дават газ докато подават ток.Да са живи и здрави и да пордължават да го правят с пълна газ,страничните ефекти може да не се порявят на момента,но няма да закъснеят.Части има,споко

[preslav]

kozl, полският ти акумулатор мисля е дискутиран и в друга тема, не съм сигурен дали и тогава не ти казах, че поведението му е типично за сулфатирал акумулатор, вече си му намерил колая, но по принцип такава болежка се лекува с много продължително зареждане, което не винаги помага.
Колкото до двата акумулатора на Форда, не съм питал конструкторите защо попзват 2, а не един, същото съм виждали на Опел, вероятно го има и на много други автомобили. Обяснението обаче е много просто, от една страна не мъкниш кютюци, от друга по-лесно се разпределят в моторния отсек, в някаква степен е по-сигурно, че все пак никога двата не умерат едновременно - предполагам има и други основателни причини като по-голям (сумарно) пусков ток и т.н.

[nikolov333]

Тоя филм с частите за алтернатора съм го гледал.. Е нямат го статора на моя Hyunday SantaFe и си взех нов алтернатор рециклиан ли къф е точно не знам.. viewtopic.php?f=36&t=53437