Укрепване на гредоред 14 мнения

[krismarg]

С макази ще е по-добре. Но има ли къде да се подпрат в долния край, по гредата или на 180 градуса. И под гредата в двата и края близо да евентуалните места на маказите има ли здрави стени? И допълнително клещи по ребрата.

[Руди]

Това, което съм правил за усилване на поддала греда под поп
съм го нарисувал на картинката. Всичко това си струва обаче
в случай, че дървения материал е читав и стените са здрави.



Два валцовани U-профила, по-високи от гредата (в моя случай
греда 16 см, профил UPN 180.

1. Профилите стъпват върху опорите и се хващат с болтове за
дървената греда. Дано опорите са бетонови пояси.

2. Две шпилки с планки отдолу се промушват през дървената
греда и през къси ъглови профили-траверси (най-малко 75х75х8).
Шпилките са ф20, без ръжда, добре гресирани, с голяма гладка шайба
под гайката отгоре. Всичко това е за да се осигури добро натягане
и поне частично обиране на "корема" на гредата. Натягат се доколкото може
едновременно (на няколко етапа) двете шпилки. При успешно изправяне
няма начин да не пострада мазилката на тавана.

3. Фиксира се дървената греда в новото положение с допълнителни болтове
близо до средата

4. С болтове през винкелите се укрепва и връзката с попа.

Не пречи да се добавят подкоси и клещи по ребрата за стабилност.

[шоп]

Това, което съм правил за усилване на поддала греда под поп
съм го нарисувал на картинката. Всичко това си струва обаче
в случай, че дървения материал е читав и стените са здрави.



Два валцовани U-профила, по-високи от гредата (в моя случай
греда 16 см, профил UPN 180.

1. Профилите стъпват върху опорите и се хващат с болтове за
дървената греда. Дано опорите са бетонови пояси.

2. Две шпилки с планки отдолу се промушват през дървената
греда и през къси ъглови профили-траверси (най-малко 75х75х8).
Шпилките са ф20, без ръжда, добре гресирани, с голяма гладка шайба
под гайката отгоре. Всичко това е за да се осигури добро натягане
и поне частично обиране на "корема" на гредата. Натягат се доколкото може
едновременно (на няколко етапа) двете шпилки. При успешно изправяне
няма начин да не пострада мазилката на тавана.

3. Фиксира се дървената греда в новото положение с допълнителни болтове
близо до средата

4. С болтове през винкелите се укрепва и връзката с попа.

Не пречи да се добавят подкоси и клещи по ребрата за стабилност.

@Руди, написаното от теб е 100% вярно, но в случая конкретиката е съвсем друга. От снимките аз виждам изгнила и проядена дървена конструкция направена преди 50-60 години. Всичко е леш. Няма бетонен пояс!!!
За мен всякакъв временен кърпеж са пари хвърлени на вятъра.

Иначе аз такива провиснали конструкции ги изправям още по-лесно. С помоща на 20 тонен хидравличен крик:-)

[Руди]

@Руди, написаното от теб е 100% вярно, но в случая конкретиката е съвсем друга. От снимките аз виждам изгнила и проядена дървена конструкция направена преди 50-60 години. Всичко е леш. Няма бетонен пояс!!!
За мен всякакъв временен кърпеж са пари хвърлени на вятъра.
Иначе аз такива провиснали конструкции ги изправям още по-лесно. С помоща на 20 тонен хидравличен крик:-)

Не мога да преценя по снимки. Виждам само, че е дялан материал, и то грубо.
Виждам, че детайлите не са скопосани и искат ревизия.
Носещите стени изобщо не ги виждам. колко са дебели и как са укрепени.

Иначе съм оправял и дървени покриви по на сто години, времето не
разваля дървото, ако е на сухо и проветриво. А е имало и доста читав
материал.

А с крика по-полека, да не го счупим това гредоредче...