• 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
BLUEPUPIL - специалист
вт мар 24, 2020 9:33 pmБаш Майсторо написа:
Аз много харесвам двускатните покриви!
И аз така!

Прикачен файл:
67.jpg
BLUEPUPIL - специалист
6.2.връзка между проектиране и застраховане

При последните наводнения по телевизиите въртяха следната случка- урбанизирана територия с ПУП, законни къщи, релефа е водосборно дере. След констатиране на щетите от придошлата вода, държавата обвинява пострадалите, че не са се застраховали. Те пък твърдят, че застрахователните компании не искат да ги застраховат. Може би защото в БГ все още няма катастрофичен застрахователен пул, което значи задължителна макар и на занижена цена застраховка на сградите. Това е и причината застрахователните вноски при пълно покритие да са доста високи. За тези от Вас, които решат да не застраховат, когато се движим по точките от съдържанието ще дадем препоръки за намаляване на риска от трите стихии- вода, огън и земетресение.
BLUEPUPIL - специалист
6.3.Обществени нагласи и предпочитания. Модни тенденции в строителството на къщи.

Ще се опитам да очертая някой от наложилите се трендове при проектирането на къщи:

1..Вече говорихме за стълбището в подточка 5.1.Вертикализация срещу безстъпална Плосколандия. Тук ще направим обобщение за къщите от ценовия диапазон, който засягаме (като при тях се изключва наличието на асансьор). Удобното стълбище заема повече площ. И „пасва“ на етажи със застроена площ да речем над 130м2 и както отбеляза вече Руди до около 180м2, защото почва да има проблеми с прозорците и осветеността на помещенията. Освен, ако не става въпрос за доста високи помещения с високо разположени прозорци, някой от тях преминаващи в капандури.

2..По-големите обеми с частично видими покривни дървени греди и ламперия са атрактивни, но както отбеляза Lisko създават трудности при отоплението и циркулацията на въздуха.

3..При повече обитатели, както многократно сме дискутирали, минимум 2 тоалетни (плюс една на двора или в гаража) и 2 бани и/или душ кабини.

4..Много голямо внимание трябва да се отдели на достатъчната светла височина на помещенията (за да не стане схлупено) след изпълнение на топлоизолациите по пода и тавана, сухите повдигнати подове, окачените тавани и пр.

5..Внимателно обмисляне на точното местоположение на вътрешните, масивни преградни стени.

6..Прецизиране, къде точно да бъдат разположени прозорците по фасадата. Нещо изключително важно при отворените вътрешни пространства. Например на мен не ми е приятно (когато гледам къщата отвън и да речем е положена топлоизолация) прозореца да е на по-малко от 1м от ъгъла, освен при цялостно отваряне към двора.

7..Добре е помещенията, в които се ползва топла вода, да бъдат събрани в една група- едно до друго и/или едно над друго, за намаляване на тръбния път.

8..Кухня и кухненско пространство.
Тук идеите са много, парите също и се иска наличието на предварително проектирани и изпълнени канализационни и водопроводни елементи за мивките, плюс вентилационни комини за аспираторите и отдушниците и достатъчен брой контакти с нужния капацитет, разположени на удобни места.


Прикачен файл:
1.jpg
1.jpg (69.69 KиБ) Видяна 376 пъти
Прикачен файл:
2.jpg
Прикачен файл:
3.jpg
3.jpg (70.92 KиБ) Видяна 376 пъти
Прикачен файл:
4.jpg
Прикачен файл:
5.jpg


Снимките показват натаманени и нагласени кухненски интериори. Ако трябва и да сме практични бих предложил печките, котлоните, гриловете, скарите и всичко дето има нужда от аспирация да бъде отделено от останалата кухненска част, например със стъклена преграда, недопускаща влажният въздух и миризмите в останалата част от кухнята и къщата. Като е добре да се осигури приток на свеж въздух отвън.

Сигурно пропускам още доста важни неща, надявам се да ме допълните.
BLUEPUPIL - специалист
6.4.Обстойно документиране на стр. процес със снимки, видео и документи.

Документите са ясни- без тях не може. Видеото е по-скоро екзотика. Затова пък снимките са сравнително евтини за съхранение при цените на дисковете. На Вас няма да са ви чак толкова необходими (снимките), ако имате оправдани вяра и доверие в изпълнителя и техническото лице на градежа. Все пак при условие, че къщата излезе на пазара, обстойното снимково документиране на скритите процеси със сигурност ще Ви се отплати. Българинът няма много доверие на бумагите, затова и визуализацията е доста по-въздействаща по време на преговорите за цената.
Руди - специалист
+1 за документирането.
Снимките са незаменими за възстановяване и доказване на изпълнени
и скрити работи. Ето два примера:
Топлоизолацията на тавана - 2 пласта по 6 см ЕПС, като преди това
са монтирани поповете, в долния им край обработени срещу гниене:
Прикачен файл:
IMG-0a6a12a620d2f1a2e6fca42cb0286d7e-V.jpg

Втори пример - идва майстора на кухнята и ме пита къде са кабелите
и кутиите, за да не ги засегне при монтажа. Преди да се измажат, имам такива
снимки на всички стени:
Прикачен файл:
kab2.jpg
kab2.jpg (117.02 KиБ) Видяна 357 пъти

Разбира се, имам и тръбите в двете бани, тръбите на канализацията вътре и извън
къщата и всичко, което може да потрябва.
BLUEPUPIL - специалист
Вече няколко дена достъпа до форума е затруднен. Ако ще е така, да не си играя да продължавам да пиша в темата.
BLUEPUPIL - специалист
7.Наклонени терени. Свлачища. Подпорни стени

Навлизаме в сериозната част на темата, където започват проблемите, решаването или нерешаването, на които може да коства доста пари.

Безспорно е, че гледката на кокетна къщичка, кацнала на живописен склон се харесва на много хора. Ние обаче ще се опитаме да изясним процесите, протичащи под основите на къщата. Наклоненият терен създава предпоставки за появата на склонови води. На тях ще се спрем по-подробно в подточка 10.1.Води.

Разломи

Прикачен файл:
1.jpg
1.jpg (56.99 KиБ) Видяна 253 пъти

Въпреки, че някой от тях се намират на равни терени, повечето предпочитат да се групират в подножието на стръмни склонове. Баш там, където обикновено се строи. Разломите варират от такива с ярка проява на повърхността на терена и съответно са отбелязани на геоложките карти до такива, които са скрити под повърхността и чак, когато копаете сравнително дълбоко, например за мазе, може да видите, че почвите са с два, малко различни цвята или са от два различни структурни състава, разграничени от мислена линия, която не е задължително да е права, може и да е лъкатушеща или трудно проследима.

Фундирането върху микро разлом крие две опасности:
1..При земетресение е възможно раздвижване по линията на разлома в хоризонтално и/или вертикално направление, което е съвсем малко и няма нищо общо с чудовищните размествания от по няколко метра, характерни за мегаразломите. Въпреки това, ако конструкцията не е проектирана да поеме това раздвижване, прибавено към обичайното хоризонтално сеизмично въздействие, може да се появят неочаквани проблеми.
2..Дори и да няма вероятност за раздвижване по нашия микроскопичен разлом, то факта че имаме фундиране върху два типа почви е обезпокоителен. Обикновено при по-големи размери на парцела, строителното петно се измества върху единия тип почва, пък бил той и с по-ниска носимоспособност. При малки имоти това е непостижимо и ще Ви трябва доста добре квалифициран колега за да Ви предложи работещи решения на приемлива цена.

Свлачища

Прикачен файл:
2.jpg
2.jpg (43.2 KиБ) Видяна 253 пъти

нед апр 05, 2020 6:59 pmBLUEPUPIL написа:
Рецептата за свлачище изисква наличие на три компонента: 1.Наклон; 2.Тегло; 3.Вода. Имаме чисто математическо равновесие, характерно за всеки склон. Когато се увеличават стойностите на всеки един от тези три компонента се приближаваме до точката, в която свлачището "тръгва". Наклонът на целия склон е трудно да бъде увеличен, но на отделни участници от него е напълно възможно. Например подрязване на склона от строителство на пътища, инфраструктурни съоръжения и пр. Теглото на частта от склона, която би могла да се раздвижи зависи от дълбочината на хлъзгателната повърхност. А увеличаването на тази маса може да стане с натоварване на склона с хиляди тонове бетони, насипи, асфалт и пр. Водното съдържание на склона варира сезонно и може да бъде увеличено от течащи водопроводи, канализации и септични ями.
Ако парцела е потенциално свлачище, но пък е много хубав и не е наложена строителна забрана, заради съществуващи активни или затихнали свлачищни процеси или пък вашият „геолог“ не прогнозира сериозно раздвижване на геоложко нестабилния склон, например заради урбанизацията му, се пристъпва към следните скъпи мерки:

1..Това, което е препоръчително да се предприеме е да се направят вертикални и хоризонтални дренажи, които да намалят водното съдържание в почвата. И повърхностните валежни води да се хванат в облицовани канавки и да се отведат извън застрашения район. Обикновено тези мероприятия надхвърлят обхвата на един имот и се финансират, ако има пари от общината. Друг е въпросът, дали незасегнатите данъкоплатци са съгласни да стават донори на (скъпи) частни имоти.

2..Подпорните стени в имота са задължителни. Често те стъпват върху пилоти, стигащи до здрава основа.

Прикачен файл:
3.jpg


При голяма дълбочина на свлачището, по-евтино може да се окаже направата на плаващи анкери.

Прикачен файл:
4.jpg
4.jpg (94.93 KиБ) Видяна 253 пъти
Прикачен файл:
5.jpg
5.jpg (95.04 KиБ) Видяна 253 пъти


3..При фундирането на къщата се ползват пилоти. Отново, ако имаме дълбоко свлачище цената на пилотите става астрономическа и би могло да се помисли за фундаментна плоча при условие, че сумарното годишно движение не надвишава да речем 1см.
BLUEPUPIL - специалист
Подпорни стени

Прикачен файл:
10.jpg

Излизаме от сферата на свлачищата и ще говорим за подпорни стени с фунция да намалят наклона на склона.

Не Ви съветвам да ги правите по границите на двора. Добре е да бъдат няколко метра по-навътре. Това обаче качва цената, тъй като не могат да се ползват за основи на ограда. Обикновено подпорните стени се комбинират с дренажи и трябва да си оставите място за тяхната ревизия. Отделно, ако оградите не са с ивични основи ще се наложи направата на дълбоки отводнителни канавки между оградата и подпорната стена. Най-важната причина, обаче да предпочетете да дръпнете подпорната стена навътре от границата на парцела, може да е свързана с нейната носимоспособност. Например постигате съгласие с комшията, да направите една икономична подпорна стена по границата и впоследствие той решава да поизравни терена непосредствено над нея и да си държи там буса, дървата и т.н.

Може да направите една по висока подпорна стена или две по-ниски. Зависи от улицата, наклона и разположението на къщата.

Най-важно е да изберете правилният тип подпорна стена за Вашият конкретен случай и тя да бъде с нужните размери (и армировка).

Подпорната стена е подложена на 3 основни типа сили под натиска на почвата, водата и полезните товари зад стената:
1..Преобръщане (катурване).
2..Хоризонтално подхлъзване.
3..Натиск върху почвата под основата на подпорната стена.

Най-простият тип бетонна подпорна стена е гравитичната, наречена още тежка. Тя разчита на собствената си маса и затова трябва да е със значително тегло. Прави се от бетон или зидария. Долу е по-широка, а нагоре се стеснява едностранно или двустранно. Едностранният наклон може да е от вътрешната или външната страна.

Ще разгледаме, направата на подобна бетонна стена с малко армировка.
Ще се спрем на шест височини 60/80/100/120/140/160см.
Заради макар и символичното количество арматура, някой я наричат полу-гравитична.
Армировката се поставя откъм пръстта. Да речем в зависимост от височината на подпорната стена (Н)(над основата и) от 0.6 до 0.8м- армировката е N8; от 1.0 до 1.2м- армировката е N10; и от 1.4 до 1.6м- армировката е N12; през 15 до 20см, поставени вертикално и съответно разпределителна армировка Ф6.5, N8 и N10, хоризонтално през 20 до 25см. Вертикалната армировка (откъм пръстта) завършва в горния край с куки; и е добре да има 7-8см бетонно покритие. Слага се в ивичната основа (и се укрепва вертикално, ако прътите не са фусове, а са цели- до горе на стената); поставя се преди изливането на ивичната основа, а не по време на или след изливането на бетона- „набучване“

При дизайна важи правилото, че ширината на подпорната стена в основата над уширението за фундамента, трябва да е минимум 50% от ¾ от височината на стената. Тоест, ако стената над ивичната основа е висока 60/80/100/120/140/160см, то ширината и в основата над фундамента ще трябва да е минимум 23/30/38/45/53/60см.

В горната част ширината е около 50% от тази в основата, при конкретните примери това прави 11/15/19/23/27/31см.


Ивичният фундамент е по-широк от подпорната стена в основата с 2х5 до 2х10см. Което прави ширина на ивичния фундамент съответно 33-43/40-50/48-58/55-65/63-73/70-80см.

Дълбочината на фундиране е 70см- като за огради. За планински райони 80см, за южна Б-я 60см. Тъй като става въпрос за второстепенна структура, която би трябвало поради своята масивност и наличие на армировка (макар и малко) да толерира известни вертикални повдигания от замръзване, би могло тези 80/70/60см да се намалят съответно на 70/60/50см.

Не са редки случаите, когато при подобен тип подпорна стена се получават пукнатини по видимата страна. Това се дължи основно на следните причини: Пълзене и съсъхване на бетона; Слягане на основата; „Наместване“ на пръстта или дренажа зад стената; Липсата на двустранна армировка; Решението, което до голяма степен ще ограничи тези пукнатини на сравнително ниска цена е поставянето на армировка под лицевата страна на стената с мин. 5см бетонно покритие. Вързана Ф5, образуваща квадрати 15х15 до 20х20см или заварена арм. мрежа 4мм.
Има смисъл да се прибави двойна армировка при тези от разгледаните стени с височина от 120/140/160см, при които съм предложил в горният край стената да е с дебелина от 23/27/31см. Това дава възможност на двете армировки да имат бетонно покритие от съответно 5 и 8см и достатъчно разстояние между тях: (5+10+8=23)
(5+14+8=27)
(5+18+8=31).


Чертежът по-долу обобщава казаното до тук:

Прикачен файл:
20-GRW.jpg


Вторият вид гравитична подпорна стена е тази, направена от блокове. В миналото са били камъни или тухли, сега са готови малогабаритни до едрогабаритни блокове със „зъби“.

Прикачен файл:
30.jpg
30.jpg (141.48 KиБ) Видяна 248 пъти


Най-достъпния начин за направа на такава подпорна стена в БГ са бетонните оградни блокчета във вид на едностранна пирамида, напълнени да речен с баластра. За да не поддадат, тъй като се разчита само на триенето, трябва да се спази правилото, височината да е равна на ширината в основата на стената. Ако блокчетата са без дъно (коминни, оградни или кофражни тела за колонки), могат да се напълнят с бетон и вертикална армировка и ширината се редуцира.
Ако тези изисквания Ви се струват прекалени, преминавате към стройната конзолна подпорна стена. Друга причина да я предпочетете би била, ако искате по-икономично решение по отношение на количеството бетон от това необходимо за разгледаната по-горе гравитична бетонна подпорна стена.

Ще се спрем отново на шест височини 120/140/160/180/200/220см конзолни подпорни стени. Дебелината горе(Т) е около 1/7 от височината на стената(Н) над стъпката т.е. съответно 17/20/23/26/29/32см. Дебелината долу(С) над стъпката е около 1/5(Н), което е съответно 24/28/32/36/40/44см. Височината(F) на ивичната основа е също 1/5(Н) или съответно 24/28/32/36/40/44см. Ширината на основата(L) е около 0.6(Н) от височината(Н) над нея- 72/84/96/108/120/132см. Ширината на предната пета(B) е около 0.3 от ширината на основата(L), съответно 21/25/29/33/37/41см. И ширината на основата(L) е разделена на следните части, предна пета(B) - дебелина на стената долу(C) - задна петa(D), които са съответно:
За Н=120см; L=72; 21-24-27см
За Н=140см; L=84; 25-28-31см
За Н=160см; L=96; 29-32-35см
За Н=180см; L=108; 33-36-39см
За Н=200см; L=120; 37-40-43см
За Н=220см; L=132; 41-44-47см


За бетонното покритие на армировката вече говорихме в контекста на гравитичната подпорна стена. Тук обаче проблема е по-труден за решаване, ако се изтъни стената и не се ползва поцинкована или покрита с епоксидна смола армировка. Затова и приетите размери се съобразени с по-голямото бетонно покритие.

Армировка:
За височини(Н) 120 и 140см:
А..Стена:
1..Откъм пръстта с 8см бетонно покритие:
Вертикална N10 през 15-20см
Хоризонтална Ф6.5 през 15-20см
2..Откъм лицето на подпорната стена с 7см бетонно покритие:
Вертикална Ф6.5 през 20-25см
Хоризонтална N8 през 15-20см
В..Основа:
1..Горна:
Перпендикулярно на стената:
Задна пета:
горе N10 през 15-20см
Разпределителна Ф6.5 през 15-20см

2..Долна:
Предна пета:
Перпендикулярно на стената:
N10 през 15-20см
Разпределителна Ф6.5 през 15-20см




За височини(Н) 160 и 180см:
А..Стена:
1..Откъм пръстта с 8см бетонно покритие:
Вертикална N12 през 15-20см
Хоризонтална N8 през 15-20см
2..Откъм лицето на подпорната стена с 7см бетонно покритие:
Вертикална N8 през 20-25см
Хоризонтална N10 през 15-20см
В..Основа:
1..Горна:
Перпендикулярно на стената:
Задна пета:
горе N12 през 15-20см
Разпределителна N8 през 15-20см
2..Долна:
Предна пета:
Перпендикулярно на стената:
N12 през 15-20см
Разпределителна N8 през 15-20см



За височини(Н) 200 и 220см:
А..Стена:
1..Откъм пръстта с 8см бетонно покритие:
Вертикална N14 през 15-20см
Хоризонтална N10 през 15-20см
2..Откъм лицето на подпорната стена с 7см бетонно покритие:
Вертикална N10 през 20-25см
Хоризонтална N12 през 15-20см
В..Основа:
1..Горна:
Перпендикулярно на стената:
Задна пета:
горе N14 през 15-20см
Разпределителна N10 през 15-20см
2..Долна:
Предна пета:
Перпендикулярно на стената:
N14 през 15-20см
Разпределителна N10 през 15-20см




Натоварване:
Приемаме, че ще си струва масрафа да правите подобен тип стена, само ако натоварването върху нея е по-голямо, иначе спокойно може да минете с обикновената подпорна стена, наречена от мен гравитична.
Вземаме натоварването, което ползвахме за гравитичната стена- пръстта, плюс по-големи количества вода, ако не сте направили дренаж. И прибавяме натоварване от трамбоване, уплътняване над/зад стената, за да се сложи настилка от бетон, плочи или павета заедно с цялото и тегло, прибавяме теглото на старата кола дето е за части, плюс Вашата и тази на жена Ви (общо 3бр.), спрени на алеята над стената, една зад друга.

Дълбочините на фундиране са подобни на тези, вече препоръчани за гравитичната подпорна бетонна стена.

Направени (удовлетворени) са следните проверки:
1..За преобръщане
2..За хлъзгане
3..За ширина на предната пета (носимоспособност на почвата под основите)

Цялата тази, досадна за четене работа, представена до тук е онагледена на следният чертеж:

Прикачен файл:
40-CRW-1.jpg
Прикачен файл:
50-CRW-2.jpg



От съотношенията, които съм дал се вижда, че задната пета D e съвсем малко по-голяма от предната пета B. И вероятно ще попитате, не би ли могло да се увеличи B за сметка на D и да се копае по-малко навътре в склона? Да може, но ще отиде повече бетон за стената и се смята за неикономично. Прилага се, когато стената е доста висока и почвата значително натиска задната пета надолу, комбинирано с почви със сравнително ниска носимоспособност. Разбира се, може въобще да не навлизате с задна пета в склона и да направите „L“ образна подпорна стена. При нея двете рамена на това „L“ ще трябва да са приблизително равни на дължина, като срещу подхлъзване при „хлъзгави“ условия е предвиден допълнителен „зъб“ т.н. key.
BLUEPUPIL - специалист
Прикачен файл:
100.png


Над основата на „L“ стената, не е задължително да връщате пръстта, може тези 30-40см да ги насипете с чакъл, да го трамбовате и отгоре да направите бетонна пътека, алея и пр.
Този вид подпорна стена, обаче няма да я разглеждаме тук, защото крие реална опасност от преобръщане, което значи, че иска прецизно изчисляване за всеки конкретен случай и не е подходяща за генерализиране със завишени стойности на сигурност, характерни за формата „Направи Сам“

Продължаваме със следващият тип подпорна стена, която може да се ползва в двора- габионите.

Прикачен файл:
200.jpg


„Кошниците“ са от стоманена поцинкована и/или с PVC покритие мрежа с дебелина в диапазона 2-5мм. Трябва да се внимава при полагане на камъните да не се „обели“ покритието на мрежите. Разчита се теглото на камъните да удържи пръстта. Затова отношението ширина в основата към височината е от първостепенно значение и за нашите цели ще приемем безопасното съотношение 1:1.

Другият тип подпорна стена, която може да стане за дворове е „crib“. Не знам как би звучало наименованието на български. Състои се от „заключени“ дървени или ст. бетонни линейни елементи със зъби, запълнени със скална маса, чакъл и пр.
Дървеният вариант страда, въпреки модерните мазила от намален експлоатационен живот.

Прикачен файл:
300.jpg
Прикачен файл:
400.jpg
Прикачен файл:
500.jpg


Стоманобетонните, обаче, направени на вибро-маси с гъсти водоплътни бетони и армировка с 7-8см бетонно покритие имат всички шансове, при достатъчна ширина на основата на стената спрямо височината, да издържат 50 години без деградация и да изпълняват функцията си безпроблемно още няколко десетилетия.
BLUEPUPIL - специалист
Прикачен файл:
1000.jpg
1000.jpg (48.71 KиБ) Видяна 245 пъти
Прикачен файл:
2000.jpg
2000.jpg (73.56 KиБ) Видяна 245 пъти
Прикачен файл:
3000.jpg
Прикачен файл:
4000.jpg
4000.jpg (74 KиБ) Видяна 245 пъти
Прикачен файл:
5000.jpg
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Тема "ПРОЕКТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: