Строя дървена къща с фрейминг в Пловдив 609 мнения

[Slavov99]

Направи си челната ламарина с водооткап, да не ти подлизва.

[2metraninja]

Това как е най-добре да се направи за ламарината? С лек наклон или с двойно сгъване на ръба?

Прикачен файл:

vodootkap-01.jpg (15.95 KиБ) Видяна 938 пъти

[schuldiner]

Челната дъска трябва да слиза поне 2 см под хоризонталната обшивка. Ламарината следва нейния профил, т.е. 20 см вертикално, 2-3 хоризонтално, още 2 нагоре.

Преди това: има два вида скара за обшивка на стрехата - за надлъжни и за напречни на стрехата елементи. За надлъжния монтаж взимаш ниската точка от най-провисналото ребро, пускаш дъска или летва хоризонтално към стената, пускаш дъска/летва вертикално към реброто - всичко с по два винта. Ако хоризонталната се заклини към дъските на стената, ще имаш и укрепване против провисване във свободния край на реброто. За напречния монтаж е както си нарисувал плюс още една надлъжна дъска/летва, чийто долен край е на нивото на най-ниското ребро.
Понеже имаш да удължаваш или изравняваш ребра, аз бих избрал надлъжен монтаж /успоредно на стрехата/. Удължаването е самата хоризонтална дъска, евентуално да й скосиш горния преден ръб, където подпира панела. Ако не ти харесва 2,5 см, може да увеличиш, но не много, защото крепежите стават проблем, а и не е необходимо - те и дъските си имат нужната височина около 20 см, това че са дебели не ги прави много по-яки. Челната дъска трябва да влиза на около 1 см навътре в стрехата спрямо горния ръб на панела, няма нужда да я повдигаш чак до горния ръб, достатъчно е да подпре панела отдолу. Монтира се първо челната дъска, после скарата и стрехата, обшивката на челната и накрая улукът, като не забравяш надулучна пола. Там при термопанелите е по-сложно, ама става някак... С твърдо острие отделяш горната ламарина от пяната на дълбочина 4-5 см, подпъхваш в този процеп подходяща профилирана ламарина, така че да имаш хем застъп под панела, хем над улука. Укрепваш с копчета, мацваш ПУ, малко спрей за цвят...
Не се занимавай с рязане на сандвича, повече проблеми ще си навлечеш...

[2metraninja]

Относно стрехите - Resistbody ми даде неговия саблен трион - тежи поне 5 кила и реже термопанела като мокри вафли. Съответно и малко нащърбва и криви като всеки трион с вадещо се и прибиращо острие хванато само на 1 място, или пък в мен е кусура щото не е лесно да режеш покачен на стълба с ръцете нагоре докато вятъра ти вкарва всичкия разпрашен полиуретан в очите, ама всичко е в рамките на поносимото. Но от тогава хвана адския студ и вятър и влезнах да работя вътре, та стрехата отлежава.

Сега имам малко въпроси за гипсокартоните. Първия е дали става достатъчно здраво куфар за структура на тоалетна изграден от нормални ЦД и УД профили с двоен зелен картон, или да търся УА, ЦВ и УВ профили? Второто е как не са го измислили по-хитро хитрите немци, та профилите трябва да се захващат с т.н. копчета и не ги ли притеснява че макар и с плоска глава, пак настърча 1-2 мм от равнината на всички профили и криви картона? Гледах клещите за безкрепежно свързване, ама все с тесни челюсти, а на мен някъде ми трябва да захвана ЦД пъхнато в УД и там няма как с тези, които гледах (чух че имало и по-големи, но не можах да намеря). Най-хитрото, което ми хрумна е да не слагам изобщо нищо (или най-много да хващам с копче ЦД-то само докато си центрирам нещата и завия единия лист, който стъпва на ЦД-то) и да разчитам после гипсокартона да държи ЦД-то на място. Как е правилно да се процедира? Третото е на 1-2 места бяха толкова изметнати вертикалните греди, че предпочетох да ги срежа и махна и на тяхно място сложих ЦД профили, сложени в къси УД-та горе и долу на дървения венец. Но ми се видяха малко хлабави тези почти триметрови ЦД-та. Достатъчно здрава основа ли е това с двоен картон отгоре да се лепят плочки 60/30 ?

Всъщност имам и друг косвено свързан въпрос: Как се уцелва точно дълбочината, на която да остават резбите на батерията на душа например като тези ППР елементите за топла и студена вода ги монтирам и фиксирам преди гипсокартона и преди лепилото за плочки и преди самите плочки? Ясно че може горе-долу да се сметне - 2 слоя ГК=2.5 см плюс 0.5 см лепило и 8 мм плочка, ама така ли ще стане в реалност? Четох че в идеалния случай резбата трябва да завършва на нивото на плочката, но накъде е по-добре да се презастраховам с 2-3-4 милиметра - кой вариант е по-добрия - да остане малко навътре от плочката, или да надстърча малко от плочката? И за такъв случай ли се ползват тези ексцентрици? Освен да изместят центъра на свързване с тях може ли да се регулира и дълбочината или колко се подава резбата? Извинявам се ако питам елементарни неща, гледах клипчета, четох, но никога не съм го правил или виждал наживо как се прави.

[nikolov333]

@ "Как е правилно да се процедира?"
Мисля, че в ъглите е правилно да не се фиксира картона към UD-то, което вероятно важи и за CD-тата.. Виж т.9 тук

Монтажните CD или CW профили са прихванати с рапиди или копчета към окрачващия UD или UW профил. Това се прави масово . Ефекта е същия , като от предната подточка , плюс това , че издуват. Разбирам колегите , че понякога е по-удобно профилите да бъдат фиксирани но това може да стане и с нитачка .Спойката която нитачката прави отдава при по сериозен напън и нямаме твърда връзка. Хайде , ако нямаме нитачка за профилите , които фиксират отворите за врати и прозорци може да се направи някакъв компромис . Важно е те да бъдат под нивел и освен това, ако спазваме правилото за „пистолета” никога не са свързващи два листа т.е. никога не са на фуга.Да се прихващат обаче всички монтажни профили по окачени тавани и предстенни обшивки без да има никакъв смисъл е глупаво. В сухото строителство не винаги това ,което изглежда по-здраво е по-качествено.

[2metraninja]

@ "Как е правилно да се процедира?"
Мисля, че в ъглите е правилно да не се фиксира картона към UD-то, което вероятно важи и за CD-тата..

Хмм, интересно е това за нефиксирането на картона в УД-тата в случая с куфар облечен с плочки. Принципно във всичките им системи за таван, които съм чел и гледал наистина не се фиксира в УД-то. Но там идеята им е да може леко да мърда ако има някакво движение на сградата. При куфар облечен с плочки - и на толкова малко разстояние - ако има движение, то според мен нещо много сериозно се е объркало. И като се замисля по-скоро бих предпочел да опитам да предотвратя това движение доколкото може с фиксирането на картона в УД-то и един вид да го спъна, отколкото да го оставя да си се мърда, защото потенциално разместване ще трябва да се понесе от негъвкавия слой плочки. То по същата логика трябва и ЦД-то да хвана, ама се връщаме до проблема с изпъкналата глава на копчето.

п.с. - редактирал си докато пиша, знам го този пич готин е, разбира ги нещата. И това, което казва е г.д. в духа на това, което и аз мисля, що се отнася за таваните поне.

[nikolov333]

В твоя случай да..така е, но понеже и аз си правих една ниша с ГК в която не исках да има ЦД и УД, понеже ще има много канали и тръби за кабели там, фиксирах ъгъла с Г образна ламарина, като изрязах единия край на П-то от по-широк профил подобен на УД-то..не знам как го водят точно.. Другия начин е с фрезуване на картона и лепене с монтажен силикон на фрезуваното.. Става "на камък"и няма пукане..

[PIP]

Направо е абсурдно да направиш къща от дърво и да питаш дали да изградиш конзолата за вграденото казанче от тея огъващи се ламанинки Същото е за подмяната на носещи вретикални греди на стените с подобни ламарини за скара.

Структората я направи с дърво и широколистен шперплат, който след това се облича с гк.

Също така ти препоръчвам да облечеш с 18мм широколистен шперплат стените на кухнята, котелното и душ кабината където ще се окачава и/или изисква много скоби и захващане по тези стени стени преди гипсо картона.

[2metraninja]

Направо е абсурдно да направиш къща от дърво и да питаш дали да изградиш конзолата за вграденото казанче от тея огъващи се ламанинки Същото е за подмяната на носещи вретикални греди на стените с подобни ламарини за скара.

Структората я направи с дърво и широколистен шперплат, който след това се облича с гк.

Не са носещи, преградни са тези стени на които смених вертикалните.

Тъжната реалност е че ако не си купуваш конструктивна квх или като там се казва дървесина на цена 1000+ лева кубика, всичко друго измята произволно в даден момент, дори и някои спънати зверски с винтове през 50-60 см. Моите греди ги суших стегнати с колани месеци, с разпорки, и откакто са сложени има почти година да си досъхват и едва сега смятам че са спрели да измятат и ги вкарвам що-годе в равнина преди гипсокартона с ръчен щрайхмус и пълня вдлъбнатините с гипсово лепило да не прохлътва като завия картона с винтовете. Омръзна ми от стърготини, талаш и криви повърхнини. По-лесно и по-бързо ще ми е с профили за ГК да си направя куфарите, само питах дали УД и ЦДтата са достатъчно здрави за тая работа, че гледам имат и по-усилени - УА и дабълютата.

Дори едната преградна стена на банята гредите са толкова изметнати - като змии са, не знам защо, освен че майсторите са си оставили ръчичките монтирайки я - горния и долния венец са с различна дължина и на тях се виждат още къде са драснали с молив да подравняват стъдовете, ама на някои горе сложили стъда вляво от отметката, долу го сложили вдясно и станало наклонена змия Че реших вместо да обикалям и търся с надежда сухи и прави греди 10х5см, после да слагам от двете страни двоен зелен гипсокартон, вместо това да взема 1 багажник итонг 10 см дебелина и да я иззидам тая стеничка. Като пари ще дойде същото и няма да се моля да не се изметнат тепърва купени от влагата и студа навън греди.

[2metraninja]

Също така ти препоръчвам да облечеш с 18мм широколистен шперплат стените на кухнята, котелното и душ кабината където ще се окачава и/или изисква много скоби и захващане по тези стени стени преди гипсо картона.

Сложих 12 мм ОСБ под единия слой картон където ще окачвам някакви неща. Също и вградих напречни греди между стъдовете където знам че ще има батерии, мивки или структури със шпилки, климатици, телевизори.