Пасивна къща? Има ли почва у нас? 1028 мнения

[хоби 123]

P.S.Не схванах това за трислоиността?

Там ти е проблема-схващането по технологиите на строителството! Майтап бе Уили!
Значи обяснявам. Зидарията има 3 слоя: първи слой 15 см арболит с 0,07 W/м2С,втори (среден )слой 10 см въздух 0,0257W/м2С, при 20 градуса и 3 слой 15 см с 0,07 W/м2С и 4 слой 3 см бук общо 43 см. Вътре е на шпакловка 0,5 см .Ай смятай сега! Ей тъй на прима- виста моят зид излиза с 1W по-малко топлозагуби от заветните ти 10W/м2.
Технологията на арболита си има тънкости и докато не си завърша строежа не мисля да я популяризирам да не срещам трудности при снабдяването с дървесния чипс,който иначе ми е безплатен.От там и себестойността на трислойния зид ми е под 11 лв/м2.

здравейте ФЛО, да се поразговорим за дървобетона (арболит)? разбрах, че имате добавка разработена за арболита?- аз пък съм решила да си направя къщичката на ранчото изцяло от арболит (имам източници на стърготини на няколко метра от мястото). признавам си, че изчетох всичките постове по темата и съм твърдо решена: 30 см външна стена, вътрешните според зависи...площ 70-80 м2, едноетажна постройка. но имам и малко щурава идея: да си направя и оградата 80-90 м/h60см от арболит и декинга. аз малко си падам по такива идеи - след успеха ми с подпорна стена от габиони на същото това ранчо, което съседите ми вече ласкаво наричат "крепостта". за подробности e-mail: phones@abv.bg/ благодаря

[VLADO66]

Фло е баннат.За да разчиташ на въздуха като изолатор трябва да няма никакъв въздухообмен,демек трябва едва ли не да е вакумирана междината.

[Tsilkov]

трябва да няма никакъв въздухообмен,демек трябва едва ли не да е вакумирана междината.

Чак вакумирана няма как (ако беше елсно щеше да е много хубаво ) , но трябва да няма достъп до външния въздух и междината да не надвишава повече от 5-7 сантиметра за да няма конвекция.

[gechev]

Арболита е по тежък бетон от автоклавния газобетон сиреч Итонга, защото дървесината е тежък пълнител /700 кг/м3 / и като сложиш цимента , пясъка и водата нещо не се вързва сметката с топлопроводността, която Вие хоби 123 му давате от 0.07 W/m K . Тази мерна единица използвайте за топлопроводност щото оная с 2-ата по средата е за топлопреминаване. Ще дам на Фло Вашия мейл да се свърже с Вас.

[estqwerty]

xella освен итонг произвежда навън и силка - силикатните тухли от които е направена първата пк и сметките за които има във демото на пхпп софта. няма смисъл да се прекалява със супер дебели стени и изчанчени технологии. ако имате блокчетата евтино можете да си сметнете колко дебели трябва да бъдат.

аз за друго влязох и да си го напиша че ще забравя.
линк-а е точно за този форум "направи си сам блоу дор тест" :
http://www.builditsolar.com/Projects/Co ... wRates.htm

ъъъ картинката е малко по голяма - исках само графиката да кача но не ми се реже сега.
друго си е да можеш да си мернеш загубите от инфилтрация, нещата стават доста ясни и се вижда в кое има смисъл да се инвестира. предполагам загубите за различните елементи са сметнати а инфилтрацията е мерена :

[gechev]

Браво, интересен сайт

[valio2007]

Надявам се да не сте пропуснали Пловдивския панаир тази година. Такъв кич не може да се види другаде. В палата със смелото име "Енергийна ефективност" имаше кюмюрджии и газаджии. Защо ли ни губят времето ?

ПП. Цилков голям глад е настанал в тази "Енергийна ефективност", дано си оцелял някак.

[Tsilkov]

ПП. Цилков голям глад е настанал в тази "Енергийна ефективност", дано си оцелял някак.

Ми нямах кинти да ида на панаира - така че "смятай".

[yhv]

Здравейте отново,
След няколко години мълчание съм на етап отново да повдигна темата ми.

Става въпрос за отвеждане на конденза от конвекторите в инсталацията за отпадни води.
Не искам да дупча къщата и да отвеждам конденза на вън, затова търся начин да го събирам с мръсната вода в пречиствателната.

Вариантите до които стигнах са три.
Първия е да огъна тръбите така че да се получи сифон и така огънати да ги подкача към ф50. Предимства: лесна реализация. Недостатък: след изпаряване на водата в отвеждащите тръби през зимата опасност от проникване на миризми от пречиствателната.
Втория вариант е за използвам нещо като възвратна клапа, която да затваря когато няма вода. Тука не ми е ясно дали налягането от кондензиралата вода ще е достатъчно да отвори клапата?
и третия вариант е сифон в банята над които да се монтират тръбите за конденза. Недостатък прекалено повдигане на нивото в банята.

Очаквам вашите мнения и предложения.
Иначе къщата за която започнах тази тема е почти завършена. Остава да се направят отопление и замазки.

[AntonBM]

Явно си на ясно с вариантите. Така са си.
По първият вариант – конденза в мръсната канализация. Често се ползва. Действително през лятото няма проблем, докато в сифона който се получава от „U”-образното включване има вода. Тя обаче изсъхва през зимата и от там може да се върне миризма. По-често тя не се усеща, но ми се е случвало да я надушвам на места където е изпълнено така. Варианта е да се сложи и кран сферичен с по-добра проходимост който да си затваряш ръчно преди да включиш климатичната си инсталация в режим отопление.
Втория вариант – клапа. Не го изключвам, но по-добре не се занимавай. Повечето възвратни клапи са с пружина, която е доста „твърда” и тя няма да се отвори само от статичният натиск на водата. Все пак може и да намериш някаква „по-мека”, която да ти върши работа.
Трети вариант – сифон в банята. Това е често ползвано решение. Има подови сифони, които имат отклонение за включване на тръба към тях. Разрови из нета, ще ги намериш. Има и други тарикатлъци, когато се подвежда към баня.
- Включване към сифона на някоя мивка. Там не изсъхва (мивката се ползва) и не се връщат миризми.
- Включване към резервоара за вода на тоалетна чиния. Има резервоари които имат извод към който може да се включиш, а и да няма можеш да си пробиеш един в по-високо от нивото на водата място. Конденза се излива в това казанче. Ако то се препълни, изтича в гърнето. Екстрата е, че ползваш конденза за почистване и пестиш вода.
Четвърти често ползван вариант е подвеждане конденза към водосточна тръба за отвеждане на повърхностни води от покрив и тераси. Тези тръби рядко преминават през къщата. По-често са по фасадата на сградата, около ъглите. За да стигнеш до тях трябва да дупчиш стена. Това не е мръсна канализация. Там миризми няма, но пак си направи „U”-образно включване. Проблема е, че за пасивна къща това не е добър вариант, защото се нарушава въздухоплътността на сградата и правиш точков термомост на мястото, където излизаш извън сградата. Все пак енергията, която ще губиш от тази дупчица е толкова малко, че не се наемам да я сметна. Предполагам че едва ли ще е повече от 1 kW за 1 година.