Подово водно отопление 70 мнения

[Чаро]

По учебник замаската трябва да е поне 5см, а темепературата на водата в тръбите толкова, колкото си писал Има и други подробности, но за малки площи като баня могат да се пренебрегнат

То зависи по кой учебник.

Моята практика показва,.

Точно.
Колкото по-дълбоко са тръбите, толкова по-равномерно се разпределя температурата по пода. За това има изискване за минимална дебелина на слоя бетон НАД тръбите. По други учебници съм срещал и мин. 8 см. Става и само плочки над тръбите, пак грее, но на бос крак се усеща къде са тръбите

[AntonBM]

Я кажете в кои учебници ги гледате тези 5-8 см. над тръбите? В справочника на Станчо Стамов е даден пример с 6 см. замазка, като от оста на тръбата нагоре е 3 см. Т.е. покритието над тръбата е около 2 см. Да не говорим, за това, че под тръбите също се получава толкова, но според мен това е излишно много. Най-често тръбите се нареждат направо върху изолацията или са на не повече от 0,5 cm. над нея. Така, за да се запази ефекта на равномерно загряване от оста на тръбите нагоре по примера на Стамов ти трябват не 6 а 4,5 см. замазка, като това е цялата и под и над тръбите. Вярно е, че ако замазката е по-дебела се получава по-равномерно загряване, но ако сложиш 5 см над тръбите, като се сложи и тяхната дебелина се получава наистина замазка 8 см. Много е! Виждал съм междуетажни плочи с тази дебелина (не че ги харесах). От опит мога да кажа, че 1 см. над тръбите са достатъчни. Така се получава обща дебелина на замазката около 3 см. Ако отгоре се сложи теракот или гранитогрес се усеща малка разлика, между местата под които има тръби, но трябва да я търсиш с ръка. Иначе не се усеща. При дебелина на замазката 4 см вече и с ръка (има повече топлинни рецептори) не се усеща разлика.

[LazarGanev]

Ето какво казват Рехау:

[AntonBM]

Лазаре, в тази схема цялата замазка е 6 см., а тръбите са в най-ниската част. По принцип точно този детайл на Рехау не ми харесва, защото не са го начертали като хората. Като се гледа детайла оставаш с впечатлението, че тръбите не са в контакт със замазката, а са под нея. Така е, защото са направили разреза през „пъпките” на релефната плоча Vario. Тези плочи с “пъпки” за наместване на тръбите наистина изискват по-дебела замазка защото самите пъпки са високи и сравнително меки. Все пак 4,5 см над пъпките ми се виждат много. Нямам скенер и снимах с телефона си схемата от Том II на Станчо Стамов. Стана кофти, но все пак се вижда, че той дава от оста на тръбите нагоре 30 мм. От много голямо значение е качеството на замазката. Тя трябва да е с висока плътност поне 1800 kg/m³ за да има добра топлопроводимост и здравина. Обикновеният бетон има плътност 2500 kg/m³ и проводимост λ=1,45 W/(m.K), а обикновеният цименто-пясъчният разтвор е 1800 kg/m³ и проводимост λ=0,93 W/(m.K). Казано по-просто за да имаш по-добра проводимост не трябва да ти се свиди цимента в сместа за замазката. Фибрите намаляват малко относителното тегло и проводимостта, но увеличават якостта на опън. Една качествена замазка няма нужда да е чак 6 см за да има достатъчна здравина. Тръбите играят до някъде ролята на армировка, но ако те са положени върху арматурна мрежа (често ползван начин за навиване) тя увеличава много както здравината на тази плоча, така и проводимостта и. Метала пренася топлината по-равномерно по плочата. За такъв детайл и 3,5 см замазка стигат (получават се от сумата на арматурно желязо 4мм + тръба Ф16 мм + замазка над тръбите 10 мм и под армировката 5 мм.). Все пак препоръчвам да не се изпиляват нещата чак до толкова. По-добре е да се направи малко по-дебела замазка. Межу 4 и 5 см за мен е оптималната дебелина.

[LazarGanev]

Межу 4 и 5 см за мен е оптималната дебелина.

Ами значи сме в консенсус - аз съм казал 3-4см над тръбите. Все пак се действа според мястото - в много случаи има ограничения - де от интериорна дограма, де от друго - все някакъв компромис трябва да се прави.

[AntonBM]

При 45 мм. обща дебелина на замазката над тръбите се получава 21 мм. ако са положени над арматурна мрежа получена от кръстосването на 2х4мм железа на кръст и тръбите са ф16. Понеже пода никога не е перфектно равен, а и тръбите не са идеално нивелирани на места над тях ще е повече или по-малко от тези 21 мм. Ако искаш над тръбите да е 30-40 мм. (средно 35) замазката ти ще отиде с дебелина 35+16+2х4=59 мм. с 15 мм. повече от средното, което смятам за достатъчно. Аз не казвам, че е грешно да се слага 6 см замазка, а че стигат и 4-5 см. По-малко също е възможно (на теория излизат 35 мм – минимум), но поради неравностите по пода и нивото на тръбите е рисковано. При захващане на тръбите със скоби към изолацията, може да се постигне захващане по-ниско от 8 мм. над пода на долният ръб на тръбата и дебелината може да се намали още малко. С пъпките по плочите обаче, наистина е добре да се покрият с поне 3 см., ако завършващият най-горен слой не е твърд, но ако е теракот смятам, че може и от там да се намали малко.
По-дебелата замазка води до по-голяма инертност на системата. Това има и плюсове и минуси. Коментирали сме ги някъде из темите... Най-грубо, по-инертните инсталации позволяват на термопомпите да работят при по-редки включвания и спирания, но може да доведат до преразход на енергия и по-големи колебания във вътрешната температура при резки промени във външната температура. Примерно сутрин пода е загрят до температура достатъчна за да се поддържа в къщата 22°С. Когато слънцето проникне през прозорците и повиши още температурата на пода, помпата и дори да спре, температурата в помещението ще се вдигне над 22°С. И обратно вечерта когато слънцето залезе пода ще изстине, температурата ще спадне под 22, термопомпата ще се включи, но докато загрее по-дебелата плоча ще мине известно време и за кратко температурата може да спадне. Средната разлика между дневните и нощни температури е около 10-12°, това се отразява в разлика на потребната мощност за отопление от около 30%. Подовото реагира бавно, когато е с по-дебела плоча и това може да доведе до колебание във вътрешната температура. От тези колебания идва преразхода.

[filmatoplo]

И е така и не е ,понеже водно подово се предполага да се монтира в сграда която така е изолирана че,почти не се влияе от вън , или по слабо.

[naskov]

Моят учебник:

Прикачен файл:

[AntonBM]

Filma, до някъде е прав. Действително, за да може само с подово да се отопли една сграда, тя трябва да има не по-малко от 5-6 см. изолация по външните стени. При по-малко, за да се покрият потребните топлини на сградата, пода трябва да се загрее над допустимата максимална температура (не трябва да се прави) или да се сложи и друг източник на топлина (конвектор, радиатор и т.н.). Сега правя една сграда, на която по проект ще има 8 см EPS по стените и дограмата ще е 3 стъклопакет и PVC. Там нещата ми излизат без проблем, като дори не се наложи да слагам тръби на стъпка 10 см. Все пак колебание в температурата на вътрешният въздух трудно може да се избегне, защото сградата може и да губи малко топлина от външните стени, но все пак си губи – тази, която правя сега е 380 m² на 2 етажа и при външна -10°С и трябват 22 kW за отопление. При 0° на същата сграда и трябват вече с 10 kW по-малко. Така, че влияе се. Друг е проблема, че по-големи отклонения във вътрешната температура се получават не толкова от топлообмена през външните стени, а от това, че слънцето прониква през прозорците и загрява вътрешните повърхности, а от там и въздуха в стаите. Аз съм решил проблема с допълнителни вентилаторни конвектори, защото те така или иначе ми трябват за режима охлаждане. Ако се наложи може те да се включат за кратко и да повишат бързо вътрешната температура.
Приятели, пишете за учебници, а показвате проспекти. Не казвам, че нещата в тях са грешни, но малко се презапасяват хората, които ги правят. Само аз съм показал учебник и там за подовото дават от оста на тръбата нагоре 3 см. Като в този учебник и проф. Ст. Стамов си е сложил запас.
П.П. Много кофти заглавие има тази тема. Водното подово отопление не е парно.

[filmatoplo]

Здравей Антоне , имах предвид че ,при подово направи сам в не до там изолирана къща -далеч не отговаря на идеалното .И наистина там е като в пустинята -денем топло ,вечер студ.При изолирана сграда , и там дограми и стъклопакети не се влияе много от вън .Така или иначе най важна роля играе управлението и контрола на инсталацията -като контролираш по външна и вътрешна температура +тази на пода , след обработване на информацията се модулира температурата на водата в тръбите чрез 3-4 пътни вентили и задвижки,намаляйки или спирайки отделни зони.Сложно и скъпо , но добро и правилно , направи сам -отмък примък .