Разход на пелети! 4600 мнения

[andy_forresite]

А ако се окаже че КПД е надценен какво праЙм? Знам един много ефектен начин за проверка на топлозагубите и оттам на КПД, но единственият, при това супер точен, уред е електромер
Класът екологичност ще бъде търсен като ми го поискат. Засега КПД ми стига.

[nandrolon]

Като стана въпрос за КПД, гледам на моя писали кпд при номинална мощност 92.5% и кпд при минимална мощност 92.4% . Което ми се струва доста странно. Вероятно си ги пишат ей така за разкош. Но без топломер само може да си се самозалъгвам.

[шоп]

Като стана въпрос за КПД, гледам на моя писали кпд при номинална мощност 92.5% и кпд при минимална мощност 92.4% . Което ми се струва доста странно. Вероятно си ги пишат ей така за разкош. Но без топломер само може да си се самозалъгвам.

nandrolon, съгласен съм с мнението ти, че това е доста странно. Ако не знаех с какъв котел сте, щях да напиша директно, че производителят лъже.

Ако разгледаме масовият случай имаме 3 вида мощности: минималена, номинална ( оптималната, който е с най-високо КПД) и максимална.

От практиката си съм се убедил, че при минимална мощност котела и горелката ( или само котела ако нямаме автоматизирано подаване на гориво) работят под 50% КПД В този режим имаме некачествено окисляване на горивото

При максимална мощност системата работи с КПД 65-75% Тук имаме пълно окисление на горивото, но огромна загуба от температура и м3 димогазове преминали в атмосферата без да може топлообменника да усвои тази енергия.

Оптималната или номиналната мощност на една система е когато имаме максимално КПД на усвоена от системата енергия. Обикновенно практиката показа, че това е работа при 70-80% от максималната мошност.

Демек при горелка 30 киловата оптимално КПД получаваме при работата 21-25 киловата мощност. Всяко задушаване под тази мошност влошава КПД то и при работа над тази мощност губим неусвоена топлина през димохода.

[andy_forresite]

За минималната и максималната съм съгласен, защото точно това съм установил в опити. Естествено че на максимална стопля водата най-бързо, но това не става с оптималното количество гориво - в преразход сме. Все едно да караш колата с максималната ѝ скорост. Стигаш най-бързо ... теоретично (трафик, ПТП и пр.). Аз залагам на по-дълго време за подгряване за сметка на максималната мощност. Ако ми е 20 кв не стоплям радиаторите с толкова, а паля 1 час по-рано и ползвам 15 кв.
Значение има кой при каква температура на водата се отоплява. При по-ниски градуси в котела КПД би трябвало да е по-високо защото разликата между температурата в горивната камера и температурата на водната риза е по-голяма. Затова оставям термовентила на 45° и настройвам 54° на водата. Това е една от причините с конвектори или подово да е по-икономично - по-малко загуби поради по-ниската t на водата в котела.
Например: в котела (горивната камера) температурата е 350°С, а на водата 54 градуса - разликата е 296 градуса. А при 65 градуса на водата тази разлика става 350 - 65 = 285. Теоретично при по-голямата температурна разлика трябва да се осъществи по-добър топлообмен.
Има го и този момент котелната вода да е с ниски градуси и когато е малко количеството вода на фона на цялата инсталация, при нужда от топлина нямаме резерв от гореща вода за покриване на текущата потребност. Стига се до притваряне на вентила да може котела да стопли вода, след това вентилът да отвори и помпата да прибута тази вече стоплена вода, а през това време нуждата от топлина се е увеличила. И пак затваряне, отваряне ... зацикляме. Затова държа вентила почти отворен и колкото гр. на водата се получат, толкова. Ако са ми малко - вдигам по 1 киловат и така.
А вече при по-топло време може да ползвам това притваряне на термовентила. Слагам го на 50-55 и водата на 52-57. Котелът работи през 2-3 градуса разлика и не може да се изфорсира до над 7-8 киловата защото бързо стига заданието и така осигурява по малко топла вода към радиаторите. Разходът на пелети е по-малък.Така го виждам аз де, не казвам че непременно е вярно.

[шоп]

Анди, логиката е такава. Само не забравяй, че температура под 55-60 градуса е смърт за 95% от стоманениете котли. Затова се слагат и трипътни термосмесителни антикондензни вентили. Така се избягва преждевременната смърт на стоманениет котел заради лошият си стопанин:-)

Вече след фукса на котела можем да развихрим въображението си с неръждаеми топлообменници работещи в кондензен режим и да пускаме в атмосферата продукти на горенето с температура 20-30 градуса ( има работещи руски системи с температура на газовете под нулата...демек от хоризонталният комин пада лед)

[bobi65]

Напълно подкрепям мнението за видовете мощности...затва няколко страници назад изказвах мнение против модулацията и подкрепа за буферите.. Но има и колеги на противопложно мнение.

[шоп]

Напълно подкрепям мнението за видовете мощности...затва няколко страници назад изказвах мнение против модулацията и подкрепа за буферите.. Но има и колеги на противопложно мнение.

+1

ако нямаше ползи от буферите то тогава защо да си усложняваме и оскъпяваме системите:-)

Руската и финландска школа ( ако мога да се изразя така ) препоръчват 2-3-4 цикъла на работа на оптимална мощност на котел или котел+горелка за 24 часа, които цикли да зареждат буфера от който помпа с управления черпи топлоенергия за отопление на сградата.

Това е така наречената старт-стоп система. Всяка употреба на системата извън оптималният режим води до преразход на гориво стигащо до над 50%. Който е горил дърва и въглища в голям котел при топло време и го е задушавал с клапата за въздуха и с клапата на комина предполам знае за какво говоря.))

[bobi65]

порових и в " НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г.

bobi, евро 6 е за коли, не за.....
За за автоматични котли клас 5 нормата е < 500 mg/Nm3.

6osi6, казвам когато въвеждаха евро 6 за колите..
Благодаря за таблицата дано е актуална..но мисля че не е..
Тези низки изисквания при ламбда 1.9. Да си на 436 ppm (преизчислено е направо демотивиращо за конструктори и производители да гонят ефективност Имам своят опит и мога да кажа че с такива показатели повече от 87-88 процента са невъзможни и то в оптимална мощност..
На тези данни смятам че найстина яко си раздуват цифрите производителите..ти знаеш ли че когато си в диапазона 500. и изтеглям дим за да го оценя...направо си люти... При мойте стойности си дишаш спокойно срещу тръбичката от която излиза димът..и уреда подсвирне ако мине 50ppm.. Утре съм решил да го вкарам котела в режим около 200 ppm да видя при каква ламбда ще е това и какво ще се случи с разхода и ефективноста..

PS...ввно са отложили новите стандарти..за 2022 g.
Ето...http://m.24chasa.bg/novini/article/5133154

[andy_forresite]

Буферите или акумулаторите на топлина въобще нямат загуби. За мен един котел ако не може да подава малки количества топлина с висок КПД не е котел, а казан за изгаряне на фракционно гориво.
Когато една сграда има малка нужда от топлина собственика най-често не разбира за ниския КПД или дори да разбере, не го интересува. Лоша комбинация е сграда с големи топлозагуби и нискоефективен котел, който не може да стопли буфер. Не че има нужда от буфер в случая.
Буферният съд е полезен само при къща 150 квадрата, котел 40-50 киловата, бивш на въглища и много ниски топлозагуби. Тогава сметката е приятна, но това не се дължи на буфера. Той е изиграл своята роля подобно на зле лакирания автомобил, който е закаран при майстор за полиране. Полиращия оправя грешките на бояджията, стига това да е възможно. При буферните съдове се получава във всички случаи. Така че нито е редно да се издигат на пиедестал, нито трябва да се отричат. Самото положение си казва трябва ли акумулатор на топлина или не трябва.

[6osi6]

Засега КПД ми стига.

andy, купуваш си крушка за 1,50 лева на опаковката има картинка с енергийния клас. Купуваш си котел за 5000 лева картинка няма

КПД за 10 kW клас А е > 88,1, за 20 kW e 88,3.