Форум "Направи сам"

здравеите ,обмислям да правя локално парно с пе4ка прити/13+4кв/.става вьпрос за кьща на един етаж ,имам ПВЦ дограма,тавана е каратаван с вата 5см и гипсокартон,стените са от бетонни блок4ета /мисля това лято да сложа изолация от 5см стиропор/.мисля радиаторите да са корадо/панелни/:за хола тип22 h500/800;заза по-малката спалня тип22h500/1400;запо-голямата спалня тип33 h500/1200;в коридора тип20 h500/500;в банята лира и боилер сьс серпентина.вьпросите ми са следните:1.необходим ли е радиатор в хола или пе4ката ще е достать4на 2.правилно ли сьм избрал радиаторите 3.мисля да ползвам полипропиленови трьби с вложка/параджииски/-кажете ми за тях мнение и подробности . надявам се да обьрнете внимание на вьпросите ми и да ги коментирате

При камината радиатор не е нужен. Тази тръбна разводка не е добра:
По отношение на безопасност разширителният съд се свързва близо до камината.Има правило че хоризонталното отместване на разширителният съд от камината не трябва да е повече от 10 пъти разстоянието на вертикалната тръба от камината до първото клоляно. (Наредба 15 чл.279)
На картинката SV и SR


Мястото на бойлера на края на разводката също е лошо.

Тръбите с алуминиева вложка не са парнаджийски, а са за нискотемпературно отопление с източник с контролирана температура. Не е хубаво да се ползват за камини, макар да е масово.

Прочети наредба 15 от чл. 227 до чл. 251 и ще избегнеш много масови грешки:
http://www.gasflowbg.com/docs_sait/N15TP.doc

viewtopic.php?f=10&t=21519
В тази тема може да видиш какво ризкуваш ако сложиш помпата на топлата вода, както си го замислил.

вьв вьпросната тема пише,4е няма зна4ение кьде ще е помпата,но се препорь4ва при отворена система/както ще е при мен/да е на студената вода.а кьм pcl82:защо боилера нетрябва да е последен;относно разстоянието до разшерителниа сьд -мисля ,4е не го превишавам.

Извинявам се за намесата в чужда тема, ама това силно ме интересува:

PCL82 написа:

Има правило че хоризонталното отместване на разширителният съд от камината не трябва да е повече от 10 пъти разстоянието на вертикалната тръба от камината до първото клоляно.

PCL82, кажи по-точно какво значи удебеления от мен текст в твоя цитат? Коя вертикална тръба, кое първо коляно?
Питам защото това лято ще преправям моето локално парно и разширителния съд го мисля да е доста далеч от камината...

Gek, дал съм и картинка горе, за да го илюстрирам. Взета е от един много добър немски сайт, защото в българската наредба пише същото, но без тази картинка въпросният чл. 279 може да се тълкува различно. Първото коляно е първото коляно от чупаката в страни преди това други колена няма, защото изводът на котела е отгоре. Ако е отзад първото коляно ще е зад камината. Идеята е водата да има прав очастък, за да набере скорост ако заизлиза. Иначе я "прасваш с една гьостерица още преди да е проходила".

Правилното изпълнение на отврена система е РС да е над камината право нагоре и при невъзможност изместен в старани но не повече от 10 пъти "разстоянието за засилка". РС освен да обира разширението по време на нормалната работа има и предпазна роля в случай на прегряване. За да си върши тази предпазна роля до него се пуска 1 или по-правилно е 2 тръби (предпазна възходяща и предпазна низходяща). Понеже освен вода има и пара, която се отделя интензивно, не трябва да и се пречи. Това става като се използват метални тръби с минимален вътрешен диаметър 25мм=1", не се ползват колена, а само дъги с минимален радиус 3 пъти външния диаметър на тръбата. Броят на чупките трябва да е минимален, а тръбите да имат лек наклон за самообезвъздъшаване. В случай на прегряване се завърта циркулация през РС и студената вода в него охлажда камината. При по-нататъчно прегряване се изхвърля вода през преливника.

Съгласно въпросната наредба 15, чл 281 отворените разширителни съдове трябва да отговарят на БДС EN 12828. Продаваните на пазара РС с 1/2" изводи не отговарят на този стандарт!!!! При обаждане в ПРИТИ зададах този въпрос (на сайта си те продават такива РС) отрекаха да има такъв стандарт! Човекът ми говереше, че няма значение диаметъра на тръбата, защото водата там почти не се движи. Била достатъчна PEX-AL 16мм тръба и в случай на авария водата щяла да изври от там като от чайник


Истината е че тези купрешки РС стават само за обичайната работа и не дават никаква защита от авария. Хората ги слагат където им е красиво, а не където и както трябва. Вързани с PEX-AL тръба, парата я стапя, запушва се и става бум! Минимумът за обезопасяване на такава сбъркана инсталация е да се сложи предпазен клапан!

Ето как е правилно по DIN EN 12828 (би трябвало да е еднакъв с нашия БДС EN 12828)

стандартен тачин:


РС с плаваща мембрана, против окисляване на водата:


този начин не е предвиден във въпросния стандарт, но фигурира в отменения DIN 4751



Съкращенията значат:
EL-Entluf Leitung - обезвъздушаваща тръба (отдушник)
SV- Sicherheitsvorlauf- предпазна подаваща (предпазна възходяща)
SR-Sicherheitsrücklauf- предпазна връщаща (предпазна низходяща)
ÜL- Überlauf - преливна
DrV- Drosselventil - дроселиращ вентил-служи за създаване на минимална гравитачна циркулация през предпазните тръби против замръзване. Вентилът е секретен с капачка против манипулации от неквалифицирани лица.
HV- Heizungsvorlauf- подаваща към радиаторите
HR- Heizungsrücklauf- връщаща от радиаторите
PL- Pegelleitung- тръба за наличие на ниво-сигнална тръба

Еми при мене извода на камината е отзад. И веднага влиза в коляно. Какво излиза.....разширителния съд трябва да е на макс. 5-10см. по хоризонталата....
Той сега всъщност е направо на изхода, ама мисля да го отдалеча на 10 метра (МЕТРА). В края на краищата наистина не мога да разбера защо толкова строги изисквания слагат!?
Системата е отворена, приемаме че камината завира, системата се стреми да избие през най-слабото си място - в случая РС, това че е на 10 метра от завирането едва ли е проблем налягането да избута тая вода по пътя на парата....

Правилата действително са строги и понякога не изцяло изпълними, но по-добре да ги има отколкото да се правят глупости. Смени поне коляното с плавна дъга 1".

Налагането го прави парата, а тя обича да ходи нагоре, надолу и е трудно. Ако оставиш парата да избута водата през РС в другия край на системата ще изхвърлиш студена вода, вместо да изхвърлиш парата от която идва прегряването. Изхвърлянето на студена вода не помага а вреди, защото системата остава съвсем без вода и охлаждане.

Имай в предвид че панелни Н600 са високи колкото чугунени Н500

Ето и малко помощ от мен Жилище, което е санирано отлично. Какво включва това? Нова дограма, поне алуминиева или ПВЦ, както и дървен стъклопакет, външно саниране - стериопор с висока плътност, фибран на тавана, ако имаме достъп до него, фибран на пода под подовата настилка. Вътрешно саниране, което се изразява в поставянето на изолационни панели на външните стени, а може и изцяло.
При такава изолация, квадратният метър ще се умножава по 150 W.

Частично саниране:
Сменена дограма и само външна санировка на стените. Тук ще умножаваме по 180 W квадратен метър.

Без никакво саниране:
Това включва стара дограма, без никаква изолация на под, стени и таван. Тук ще умножаваме по 210 W за квадрат.

Да се спрем на Частичното саниране. Ще направя примерно изчисление за 100 квадратни метра жилище. Ще си кажете - ми то е лесно - 100 х 180 = 18 000 W. Да, но не е толкоз просто. 100 квадрата е по нотариален акт, но той включва общи помещения, като стълбарник, също и тераси. Ако ще отопляваме стаите, ще ни е нужна квадратурата на самите стаи поотделно плюс баните и мокрите помещения.

Ето и примерна разбивка по стаи:

Кухня - 15 кв.м. х 180 W = 2700 W
Спалня - 16 кв.м. х 180 W = 2880 W
Детска - 14 кв.м. х 180 W = 2520 W
Хол - 24 кв.м. х 180 W = 4320 W
Баня - 4.5 кв.м. х 180 W = 810 W
Мокро помещение - 4 кв.м. х 180 W = 720 W
Коридор - 8 кв.м х 180 W = 1440 W
Бойлер - серпентина ~ 3000 W

Обща квадратура - 85.5 кв.м.
Необходима мощност - 18 390 W

Приблизително толкова е чистата квадратура на 100 квадрата жилище. Мощността обаче не е точно тази. Бойлерът варира в зависимост от литрите обем, но и ако разглеждаме 80 литров, ще трябва да имаме предвид, че той е с мощност 6 kW, при незагрята вода. При пълно достигане на температурата в него, използваната мощност клони към 0. Именно заради това приемаме средна мощност, или приблизителна - 3000 W или 3 kW.
След като знаем колко ни е необходимата мощност на водната риза на отоплителноя уред, ще трябва да изберем радиаторите, които евентуално не са с точната мощност, която ни трябва. Естествено, ще приравняваме за всяка стая по-големия радиатор, защото така или иначе, ще имаме възможност за намаляване на силата на всеки от тях, посредством радиаторни вентили. Сумираме мощността на самите радиатори и получаваме наистина необходимата мощност за отопление. Следва да изберем отоплителния уред. След сумирането, ще добавим минимум 3000 W, а може и 5000 W "застраховка". Избор на вида на тръбите:
Тръбите могат да бъдат полипропиленови с алуминиева вложка или AllPex.И двата варянта са с алуминиева вложка, но полипропиленовите са за предпочитане, но пък и по-трудни за работа.AllPex са по-лесни за работа, но пък здравината им не е достатъчна.Какво има предвид като казвам здравина?И двата варянта са удачни, но при критични ситуации (претоварване на системата) или така нареченото "завиране".Тогава, AllPex се оказва по слабата, а полипропиленовата тръба удачен избор.

Това обаче, не трябва да повлияе на вашият избор, защото, ако вашата отоплителна система е изпълнена правилно, няма да се преотварва (завира) което няма да се налаг ада използвате полипропиленовите тръби.

Тук е мястото да спомена и най-удачният варянт - избора на медни тръби!Това са тръбите, които на практика са вечни и не са лабилни на никакви колебания във Вашата отоплителна инсталация.Смело мога да кажа, че сами няма как да се справите с монтажа им, освен, ако не сте професионалисти в областта.Именно за това, ги оставяме на страна, като оставяме да се погрижат за тях професионалистите.

AllPex тръбите, са най-разпространените, поради цената им и поради леката работа с тях.Огъват се лесно, и не се нуждаете от специални умения при монтажа им.Здравината им, както казах и по-горе, е една идея по-ниска от полипропиленовите тръби, за което те се оказват фаворита при аматьора.

Освен по вид, тръбите са различават и по сечение на светлият отвор.Това сечение е от голямо значение за правилното функциониране на вашата парна инсталация.Трябва да знаем основният принцип за превеждане на водата, и как да намаляваме нейният дебит или съответно, как да го увеличим.Тези познания, са ни нужни, при последователно свързване на няколко радиатора, както и при избора колко голям да е радиатора.

Ето защо ще се наложи да се запознаем с основните размери на топлопреносната мрежа.Стандартизирани са размерите от Ф16, Ф18, Ф20, Ф26 и Ф32, като съответно всеки размер отговаря на 1/2, 3/4, 1`, 1.1/4 и 1.1/2.Някой ще каже, че Ф16 не е полвин цол, всеки, който се е занимвал с тази дейност, знае, и ще му отговори, че светлият отвор на Ф16 отговаря на светлият отвор на 1/2 от цола.Н ее нужно да навлизаме в дълбочина, за това ще се опитам да ви обясня, коя тръба и колко мощност може да преведе, при средно мощна циркулационна помпа от 65-100 вата.Всяко едно сечение е тясно свързано с това, колко мощност може да прекара от котела до радиатора.Представете си, че се опитате да захраните радиатор от 2200 мм на височина от 600 мм с тръба Ф16.Освен, че няма да успеете да постигнете пълното натоварване на радиатора, ще натоварите и системата или по-скоро помпата на парото.Ето защо ще ви дам приблизителни стойности, на топлопроводимостта на всяка тръба до Ф20 със средна мощност на помпат 65-100 вата.

Ф16 - пропуска до 3,2 киловата
Ф18 - до 4,2 киловата
Ф20 - до 5,4 киловата
Ф26 - до 8,0 киловата
Ф32 - до 12 киловата
при средна мощност на помпа от 65 вата

Мощността и съответно дебита на помпата са определящи при всички случаи!
Когато говорим за последователно свързване на два или повече радиатора, ще ни са нужни няколко размера тръба.От котела, към радиаторите ще тръгнем с по-голям цолаж тръба, като при всеки радиатор ще я намаляваме, за постигнем еднаква циркулация на водата през тях.Да вземем за пример два радиатора от по 2800 W и 1800 W.Общата им мощност е 4600 W, което ще рече, че от котела, ще трябва да тръгнем с тръба Ф20, и при първият радиатор щеря разбием на 2 по Ф16.Така, Ф20 ще поеме мощността на двата радиатора, и ще може да ги захранва.Някой ще каже, бе защо да разбивам на 2 по Ф16, като могада си остана на Ф20.Да, може, но така, ще увеличим литража на инсталацията, и няма да сме сигурни, че двата радиатора ще функционират прав илно.



ПРЕДИМСТВА:

- Компактен размер, спестяващ пространство;
- Изключително малък воден обем, което спестява воден ресурс;
- Радиаторите са изпълнени на модули за по-удобно съчетаване на размер и мощност;
- Трите уникални режима на топлообмен, включващ - кондукция (проводимост), радиация (излъчване) и конвекция подобряват ефекта на топлообмен;
- Кратко време, необходимо за затопляне на площта, спестява разходите за отопление;