Форум "Направи сам"

Поздрав за всички от този форум. За първи път пиша тук, макар че първо изчетох много от темите за отопление. Казуса ми е следния: Селска къща строена 40те - 50те години, тип "паянта" изидана с непечени тухли, неизмазана отвън, отвътре измазана с кал и накрая с вар. Миналата година оправих покрив, сътворих дренаж и канализационна система. Сега работя по вътрешната организация - размествам стени (доста интересно е предвид конструкцията), подготвям мястото където ще са санитарните възли. Къщата сама по себе си е от два етажа + полувкопано мазе. Идеята ми е там да ситуирам котлето (дърва имам с кубици, а и това е удачната система за тоя район) и от това място да разпределя линиите до радиаторите. Въпроса е обаче как да захраня отделните радиатори? Дали да пускам двойки тръби до всеки от тях (3 радиатора ще са на втория етаж) или да се стремя да подредя нещата така, че да могат да бъдат захранвани от 2-3 вертикални линии (като щранговете в блоковете). Денивелацията между предполагаемото котле и най-ниския радиатор е повече от 70 см, което както прочетох е предпоставка за естествена циркулация на системата. Прилагам чертежи на двата етажа, нямам такъв на мазето. На чертежа на първия етаж съм отбелязал с червен кръг позицията на котлето в мазето. Височината на етажите е 290 - доста нетипично за селска къща, но за мен е супер - цялото семейство сме дългучи. Ще се радвам да споделите мнения по този въпрос, а също така и за препоръчителна мощност на котела, брой глидери и дръги тънкости. Факт е че по селата има много "специалисти", които знаят всичко и "няма проблем". Аз намерих все пак човек, който се занимава с такива системи, но не знам какъв му е опита и за това искам да имам представа за какво става дума, а не да кимам ужким разбиращо когато говоря с него. Предварително ви благодаря.

Ето и втория етаж, не можах да прикача и двата на един път.

Можеш да пуснеш вертикални щрангове, както си го замислил и стаите, които са една над друга да се захранват от един щранг. Какви тръби смяташ да ползваш-медни, с ал. вложка, PPR? Какъв котел предвиждаш? Какви са размерите на комина?

Комин там няма. Този, който се вижда е за етаж 1. Ще направя външен само за целта и той ще бъде изцяло съобразен. Нямам идея за котле. Прочетох туй-онуй и като че ли някое чешко ще търся. За тръби - вложка Алумин?. Струва ми се, че това ще е подходящия избор. И където не е скрито в кирпича - някаква изолация. Мислех в банята и тоалетната да пусна един подов зиг-заг да се върти от същата тръба. Там също така имам възможност да позиционирам и лира и бойлер с 1 или 2 серпантини. За вертикалните трасета - необходимо ли е диаметъра на тръбите да е по-голям при положение че захранват 2 радиатора(според моите проучвания - не)? И необходимо ли е те да завършват на едно ниво(щранговете)? Прилагам фотос на незазиданите всеоще обеми от ет.1, където ще се развие действието.

Няма ли някой знаещ да сподели нещо за диаметрите на тръбите на щранговете и на хоризонталните линии? Едва ли ще успея да изградя цялата система тази година, но съм на такъв етап че ми се иска да прекарам повечето неща по местата и по правилния начин преди да съм замазал стените и да съм приключил с пода.

Изчисления за мощността


Както споменах и преди, изчисленията не са математически абсолютно точни. Те са в зависимост от това в кой район се намираме и на каква надморска височина сме.

В предишния раздел приравнихме кубатурата в квадратура, за по-лесно смятане. Както споменах и преди, на квадратен метър се падат от 150 W до 210 W. От какво зависи мощността на квадратен метър? Факторите са много. Аз ще се спра на основните.

Санирано жилище:
Жилище, което е санирано отлично. Какво включва това? Нова дограма, поне алуминиева или ПВЦ, както и дървен стъклопакет, външно саниране - стериопор с висока плътност, фибран на тавана, ако имаме достъп до него, фибран на пода под подовата настилка. Вътрешно саниране, което се изразява в поставянето на изолационни панели на външните стени, а може и изцяло.
При такава изолация, квадратният метър ще се умножава по 150 W.

Частично саниране:
Сменена дограма и само външна санировка на стените. Тук ще умножаваме по 180 W квадратен метър.

Без никакво саниране:
Това включва стара дограма, без никаква изолация на под, стени и таван. Тук ще умножаваме по 210 W за квадрат.

Да се спрем на Частичното саниране. Ще направя примерно изчисление за 100 квадратни метра жилище. Ще си кажете - ми то е лесно - 100 х 180 = 18 000 W. Да, но не е толкоз просто. 100 квадрата е по нотариален акт, но той включва общи помещения, като стълбарник, също и тераси. Ако ще отопляваме стаите, ще ни е нужна квадратурата на самите стаи поотделно плюс баните и мокрите помещения.

Ето и примерна разбивка по стаи:

Кухня - 15 кв.м. х 180 W = 2700 W
Спалня - 16 кв.м. х 180 W = 2880 W
Детска - 14 кв.м. х 180 W = 2520 W
Хол - 24 кв.м. х 180 W = 4320 W
Баня - 4.5 кв.м. х 180 W = 810 W
Мокро помещение - 4 кв.м. х 180 W = 720 W
Коридор - 8 кв.м х 180 W = 1440 W
Бойлер - серпентина ~ 3000 W

Обща квадратура - 85.5 кв.м.
Необходима мощност - 18 390 W

Приблизително толкова е чистата квадратура на 100 квадрата жилище. Мощността обаче не е точно тази. Бойлерът варира в зависимост от литрите обем, но и ако разглеждаме 80 литров, ще трябва да имаме предвид, че той е с мощност 6 kW, при незагрята вода. При пълно достигане на температурата в него, използваната мощност клони към 0. Именно заради това приемаме средна мощност, или приблизителна - 3000 W или 3 kW.
След като знаем колко ни е необходимата мощност на водната риза на отоплителноя уред, ще трябва да изберем радиаторите, които евентуално не са с точната мощност, която ни трябва. Естествено, ще приравняваме за всяка стая по-големия радиатор, защото така или иначе, ще имаме възможност за намаляване на силата на всеки от тях, посредством радиаторни вентили. Сумираме мощността на самите радиатори и получаваме наистина необходимата мощност за отопление. Следва да изберем отоплителния уред. След сумирането, ще добавим минимум 3000 W, а може и 5000 W "застраховка". Избор на вида на тръбите:
Тръбите могат да бъдат полипропиленови с алуминиева вложка или AllPex.И двата варянта са с алуминиева вложка, но полипропиленовите са за предпочитане, но пък и по-трудни за работа.AllPex са по-лесни за работа, но пък здравината им не е достатъчна.Какво има предвид като казвам здравина?И двата варянта са удачни, но при критични ситуации (претоварване на системата) или така нареченото "завиране".Тогава, AllPex се оказва по слабата, а полипропиленовата тръба удачен избор.

Това обаче, не трябва да повлияе на вашият избор, защото, ако вашата отоплителна система е изпълнена правилно, няма да се преотварва (завира) което няма да се налаг ада използвате полипропиленовите тръби.

Тук е мястото да спомена и най-удачният варянт - избора на медни тръби!Това са тръбите, които на практика са вечни и не са лабилни на никакви колебания във Вашата отоплителна инсталация.Смело мога да кажа, че сами няма как да се справите с монтажа им, освен, ако не сте професионалисти в областта.Именно за това, ги оставяме на страна, като оставяме да се погрижат за тях професионалистите.

AllPex тръбите, са най-разпространените, поради цената им и поради леката работа с тях.Огъват се лесно, и не се нуждаете от специални умения при монтажа им.Здравината им, както казах и по-горе, е една идея по-ниска от полипропиленовите тръби, за което те се оказват фаворита при аматьора.

Освен по вид, тръбите са различават и по сечение на светлият отвор.Това сечение е от голямо значение за правилното функциониране на вашата парна инсталация.Трябва да знаем основният принцип за превеждане на водата, и как да намаляваме нейният дебит или съответно, как да го увеличим.Тези познания, са ни нужни, при последователно свързване на няколко радиатора, както и при избора колко голям да е радиатора.

Ето защо ще се наложи да се запознаем с основните размери на топлопреносната мрежа.Стандартизирани са размерите от Ф16, Ф18, Ф20, Ф26 и Ф32, като съответно всеки размер отговаря на 1/2, 3/4, 1`, 1.1/4 и 1.1/2.Някой ще каже, че Ф16 не е полвин цол, всеки, който се е занимвал с тази дейност, знае, и ще му отговори, че светлият отвор на Ф16 отговаря на светлият отвор на 1/2 от цола.Н ее нужно да навлизаме в дълбочина, за това ще се опитам да ви обясня, коя тръба и колко мощност може да преведе, при средно мощна циркулационна помпа от 65-100 вата.Всяко едно сечение е тясно свързано с това, колко мощност може да прекара от котела до радиатора.Представете си, че се опитате да захраните радиатор от 2200 мм на височина от 600 мм с тръба Ф16.Освен, че няма да успеете да постигнете пълното натоварване на радиатора, ще натоварите и системата или по-скоро помпата на парото.Ето защо ще ви дам приблизителни стойности, на топлопроводимостта на всяка тръба до Ф20 със средна мощност на помпат 65-100 вата.

Ф16 - пропуска до 3,2 киловата
Ф18 - до 4,2 киловата
Ф20 - до 5,4 киловата
Ф26 - до 8,0 киловата
Ф32 - до 12 киловата
при средна мощност на помпа от 65 вата

Мощността и съответно дебита на помпата са определящи при всички случаи!
Когато говорим за последователно свързване на два или повече радиатора, ще ни са нужни няколко размера тръба.От котела, към радиаторите ще тръгнем с по-голям цолаж тръба, като при всеки радиатор ще я намаляваме, за постигнем еднаква циркулация на водата през тях.Да вземем за пример два радиатора от по 2800 W и 1800 W.Общата им мощност е 4600 W, което ще рече, че от котела, ще трябва да тръгнем с тръба Ф20, и при първият радиатор щеря разбием на 2 по Ф16.Така, Ф20 ще поеме мощността на двата радиатора, и ще може да ги захранва.Някой ще каже, бе защо да разбивам на 2 по Ф16, като мог ада си остана на Ф20.Да, може, но така, ще увеличим литража на инсталацията, и няма да сме сигурни, че двата радиатора ще функционират правилно.

Тук е мястото да спомена и най-удачният варянт - избора на медни тръби!Това са тръбите, които на практика са вечни и не са лабилни на никакви колебания във Вашата отоплителна инсталация.Смело мога да кажа, че сами няма как да се справите с монтажа им, освен, ако не сте професионалисти в областта.Именно за това, ги оставяме на страна, като оставяме да се погрижат за тях професионалистите.

с това (удебеленото) категорично не съм съгласен...
дори ми е трудно да си представя тръби, с които да се работи по-лесно...

с една проста горелка, флюс и мек припой и пей сърце...
фитингите са стотинки - дори да сбърка човек - реже и хвърля, не е фатално

иначе и аз съм с две ръце за медни тръби

Благодарен съм за този повече от изчерпателен отговор!!!
Според вас чисто финансово каква е разликата между медните тръби и Allpex чисто ориентировъчно? Сигурен съм че имате огромен опит и можете да споделите дали става дума за 10, 20 или да кажем 30% разлика в генерален план. Другото, което ме занимава като въпрос е дали в ситуация като моята е необходимо да се използва помпа или може да се разчита на естествена циркулация? Измерих денивелацията между котела и нивата на радиаторите на 1-я етаж и тя е около 160 см, а до 2-я са още 290 см. Въобще възможно ли е да се създаде система с естесвена циркулация или помпата е неизменен елемент в системата?

Пак да подхвана темата...Преди година всичко приключи неочаквано бързо поради ред причини, но сега съм пак в играта. Да ви питам какво мислите за тезата на един от местните корифеи в отоплителната техника. Тъй като във всички стаи разстоянието между прозорците и пода е максимално 50 сантиметра и се налага радиаторите да са ниски и с повече ребра за да се достигне необходимата мощност, той препоръчва да се мине на варианта не с един, а с два радиатора на стая. Това се базира на опита му че при гравитачни системи не се постига необходимата естествена циркулация в случай като моя. Знам че това води до допълнителни разходи, но аз се нуждая от скорошно решение, тъй като времето ме притиска, а предстоят следващи етапи от финализирането на този проект. Та така, ще се радвам ако споделите някакви мнения и препоръки, тъй като този човечец ме посети, огледа, препоръча и изчезна като че му дължа кинти и може би ще се наложи аз да предприема тези първи и много важни стъпки по полагането на лъчите базирайки се на това, което вече знам от вас. Поздрави и наздраве!!!

Гравитачното парно има само един плюс, че може да работи без ток. Ако и котелът не иска ток за работата си, разбира се. Обаче тръбите му са по-дебели при други равни условия, трябва прецизно да се спазват наклони, по-бавно се затопля системата, защото циркулацията е по-слаба, има и други ограничения. Аз бих заложил на схема с циркулационна помпа. Ако имаш възможност, преоразмери радиаторите. Ще можеш да се грееш на по-ниска температура на водата, пък и животът на арматурата и помпите се удължава.