Форум "Направи сам"

Задачата е следната:
Апартамент, 90м2, 6 етаж изток, с една северна стена, новоизградена кооперация. Изолация на апартанта 10см стиропор на всички външни стени, 2 см фибран на тавана, на пода 2 см фибран (под замазката), терасите са облечени с 2см фибран. Еркерната част на жилището е изолирана със 5см фибран на подовата част и 15см вата на "покрива". Дограмата е 5 камерно "Шуко" със 36мм. троен стъклопакет със К стъкло.
Апартамента под мен е със 2см стиропор на тавана.

Дотук добре, по-време на изграждането на жилището положих тръби в пода за конвектори (изолирани са със Кфлекс изолация 19мм.), конденза (ПЖЦ Ф20) е положен и заустен във водостоците през "воден-затвор",
положени са тръби за Лира в банята и декоративен радиатор алуминиев за антрето.
Обособен е инсталационен кът на северната стена, в този кът е и бойлера (120л.) електрически май Елдом.

Оставена е и ел разводка до всеки конвектор (не са купени към момента) за стаен термостат който да управлява Ел вентил на входа на конвектора)

първоначалната идея беше за термопомпа въздух-вода, изградена чрез преработка на инверторен Дайкин но идеята на този етап отпада, поради леки финансови проблеми.

Разполагам с няколко излишни климатика Осака конвенционална колона 33-ка външно тяло с нов компресор Дайкин на една година (липсва електрониката, работеше само на охлаждане миналото лято в едно халенце), 2 бр. мидея конвенционалка 24-ка на едната компресора изгоря поради глупост. Компресорите на Мидеите са Дайкин.

С тези наличности трябва да доокомплектовам отоплителната инсталация и да преработя бойлера в термопомпен.

Въпроса е дали да оставя осаката през пластинчат топлообменник да се грижи само за отоплението (с някаква електроника, може от мидеята да взема), а работещата мидея да я оставя само за БГВ през 10м. медна тръба на спирала във бойлера.
Или да извадя от осаката преди 4-пътника фреонов път през серпентината в бойлера после пак във външното тяло и в пластинчатия топлообменник, а мидеята работещата да я оставя "в резерв" със друг пластинчат топлообменик в студените да подпира осаката.

Приемем всякакви предложения за най-целесъобразно използване на наличностите.

Благодаря предварително.

Здравей N_Marinov и добре дошъл!
Смятал ли си каква мощност ти е необходима за отопление на жилището?
Осаката има около 9,5 киловата топлинна мощност, а тя ще е достатъчна ли?
Има пластинчати ТО с два отделни кръга за фреон и един за вода т.е. за по-студени дни да работят Осаката и Мидеята в паралел. По този начин ще се получи мощност от около 16,5 киловата. Естествено, решението го вземаш сам!
Доста колеги от форума им изградиха или сами си сглобиха ТП и доста от тях са на мнение, че за бойлера е по-добре да се затопля от отделна машина. Моето мнение е-отделна машина и по възможност на фреон 134. Този фреон има по-висока температура на кондензация от другите марки фреони, при едно и също налягане.
Това е от мен. Успех!

Изчислявано е, без вентилацията и инфилтрацията да се взема предвид, ми трябват 1.8КВ при -20 външна температура и +6 градуса температура на стълбищната клетка и +16 градуса в апартаментите около мен.
При включване в баланса на вентилацията и инфилтрацията през прозорците (заложил съм въздушни клапи на всичките отваряеми части) инафилтарзцията е смятана 0.15l/h вече стигаме до почти 8КВ при горните условия.
Но това за двойните фреонови кръгове в един ТО не бях го чувал, и най-вероятно това може да решението.
Тогава мога да пусна схема осаката да се грижи за отоплението и БГВ-то а мидеята както каза във втория кръг да стои в резерв.
относно други външни тела за този отоплителен сезон НЯМЯ вариант да се закупят.
положението е че трябва да използвам максимално наличностите които са в момента.

Но в случай на връзване в паралел на мидята и осаката в един ТО къде ще стои бойлера по линията. Ако е преди ТО-то няма ли в един момент в ТО да постъпи вече кондензирал фреон от серпентината на бойлера и това да наруши топлоотдаването на фреона от осаката?
Въобще връзването в паралел на фреоните не ми е много ясно, с водната част ми е ясно, но тези мултисплит ВРВ и подобни фреонови системи ми е малка мъгличка в някой аспекти.

Ще наруши топлообмена,но в много малка степен. Другия вариант е с два отделни пласт.ТО за всеки външен агрегат.Така и така един двоен е на цената на два отделни.

Продължавам напред,
Везните наклониха към основен да се ползва осаката, днес купих тръба 10мм. 15м. която до края на седмицата ще стане на серпентина.
Набелязах също и ТО
Model; Capacity Condenser; Surface area; Fin number; Inlet/outlet freon; Inlet/outlet water
SR-B3-23A-60-3; 14 kW; 1.38 m²; 60; 3/4"; 3/4"

но се притеснявам дали не е много преоразмерен и какви ще са последствията от това или да вземам малкия модел със 0.92m²

схемата остава компресор - Бойлер - 4-пътник - ТО

Мидеята я оставям за зимата ако видя зор със втори ТО към водната система в паралел.

какво ви е мнението преди да съм напазарувал ТО-ка и дали трябва да сменям диаметъра на тръбата за серпентината?

Ако разполагаш с време, направи първо от Мидеата само термо-помпения бойлер. Тръбата е добра и ще отдава около 7,5 киловата. Засечи за колко време ще загрее бойлера от студен до 40 градуса на водата и нагоре. Ако ти е възможно, замери и консумацията на ел. енергия на Мидеята. Консумацията трябва да нараства с повишаването на температурата на водата в бойлера. Ако ти се занимава, след известно време на мястото на Мидеята включи Осаката и си направи изводите!
Според мен-Осаката за основното отопление, а Мидеята само за бойлера и при нужда да подпомага отоплението. Аз бих използвал по-малките ТО. Успех.

STO-YAN написа:

........ Аз бих използвал по-малките ТО. Успех.

разбирам че е добре ТО-то да е с мощност близка или равна на мощността на климатика.
Обаче при по-малки температурни разлики неговата мощност пада в тези случаи не е ли по добре по-голямата площ на по-големия за да прехвърлям топлина с достатъчна интензивност за да оправдая он/офф режима на конвенционалката.

П.С. Може и да греша напълно с разсъжденията извинявам се за което.

След опити да навия серпентина ефекта е че известно количество медна тръба отиде навятъра (почти).
вече са при мен два пластинчати топлообменика :
1. - SR-B3-14A-50-3: 5 kW-7 kW-0.7 m² той е за бойлерния кръг
2. - SR-B3-23A-40-3: 7.5 kW-10.5 kW - 0.92 m² той е за отоплението/охлаждането

Въпроса е следния каква помпа да взема за бойлерния кръг, тя трябва да върти водата в бойлера и ТО като минава през две т-тки, два крана и един възвратен клапан, тръбите мисля да са са 22х1.

Ако може някой по знаещ да ми каже евентуално какви загуби на налягане се очакват в този кръг или евентуално за типа на помпата.
много ми се иска за взема на вило STAR Z Nova но според мен ще е много млака, и имали релано смисъл пмпата в този кръг да е с електронно регулиране.

Привет на всички,
най-накрая си подкарах помпата.
Въпроса които ме вълнува са следния.

Нормално ли се държи според вас помпата за тази температура навън -10 градуса.

Понеже неможах да отключа контролера на елилел на чилъри в режим отопление се принудих да ползвам електрониката на една Мидея MSG-24HR конвеционалка.
датчик температура на въздуха стои на входа на топлообменика (датчика е оригиналния на мидеята), датчик на температурата на тръбния път на вътрешното тяло стои на малката тръба на топлообменника, във външното тяло съм вързал само датчик тръбен път (незнам къде стои на мидеята но го смених този който беше на тялото на осактата стои на малката тръба близо до капилярките.

при -10 градуса колкото е в момента попмата работо малко странно според мен (може би е нормално), настроена е на отопление да подържа 30 градуса на входящата вода във топлообменика. И се случват следните неща, работи 4 минути после спира след 3 минути светва диода за дефрост, като непали компресора точно на 4-тата минута изгася лампата на дефроста пали компресора като в този момент той харчи 11 ампера постепенно вдига ампеража до 12,8 когато пак изключва (периода е 4 минути).
Външното тяло не обледява тази сутрин беше доста студено (-12 май) и тялото беше покрито само със лек бял скреж).

досега съм я видял само двапъти да дефроствам със компресор, като при това изведнъжа се размразява цялата пита и в рамките на няколко секунди потичат реки през дупките за конденза.

във вкъщи подържам навсякаде 21 градуса това със 3 конвектора и две лири
във амперажаса включени цирккулационнта помпа (алфа 2) и вентилаторите на конвекторите.

Външното тяло е бивша ОСАКА CH-33Ss на която е сменен компресора с нов дайкин JT95GBBV1L 220V 9160w
извдени са кранове и тръби за малкия топлообменик за бойлера преди 4-пътния вентил.

температурите на водата са точно преди да изключи компресора (12,8А) вход 30 градуса изход 44

Бали мамаму какъв му е алгоритъма за дефрост. На по кучите климатици, поради малкото сензори, апроксимират на базата на наличните сензори дали му трябва дефрост. Като гледа не само моментна сойност а и изменението във времето. Тъй като водната система се държи различно от въздушната, божа работа какво си мисли платката. Вероятно иска някой сензор да се премести някъде. Иначе посочените от теб места са напълно логични.