Форум "Направи сам"

Значи колеги, става въпрос за една отоплителна система направена преди 25 години в един апартамент. Изградена е по следния начин, котле в гаража и 4 радиатора в апартамента на третия етаж, системата е на гравитачен принцип и си върти топлото, но като са си ремонтирали хората банята са викнали майстор да им добави лира в банята и бойлер със серпентина. Естествено на бойлера са му прекарали тръбата за връщащата се вода по пода на банята и през него няма никаква циркулация, обаче тапата е била налице и му е изпраскала серпентината.
Преди 2 дни старите чугунени радиатори ги смених с панелни /ако е необходимо ще дам размерите на радиаторите/ и си има циркулация през тях на водата, но помпа ще трябва да се сложи хем за да подобри дебита на водата а и заради бойлера.
Та питането ми е следното, с оглед денивелацията между котела и инсталацията която е около 9-10м къде ще е по- добре да се монтира помпата, при самото котле долу в гаража или на етажа!?
И понеже системата така и така си работи, ще е необходима ли някаква супер мощна помпа или 32-6 на грундфос ще свърши работа!? Ще я монтирам помпата на байпас към голямата тръба.

Долу при котлето ,32/6 става,байпаса го направи през електровентил,за да е по-ефективна помпата...

Би ли обяснил връзването през този електро вентил!? Поредността която трябва да се вържат, примерно клапан, филтър помпа кран и т.н.т

Само сте прецакали системата. Да имаш гравитачна система, която да работи добре и да и сложиш помпа това е глупост. Ако не работи добре тогава има полза от помпа, ама защо трябва първо да я развалиш, за да и сложиш помпа? Все едно на един атлет да му счупиш краката и да го заставиш да се движи с електрическа инвалидна количка!

Денивелацията от 10м е чудесна и при подходящо оразмерени инсталация, циркулацията ще е добра. Трябвало е просто да се избере подходяща лира и подходящ бойлер за тази инсталация.

Смяната на чугунените радиатори с панелни е нож с две остриета. Те имат по-голямо хидравлично съпротивление, заради тесните канали и влошават циркулацията. За сметка на това съдържат по-малко вода и системата загрява по-бързо, но и истива по-бързо-въпрос на целесъобразност. Ако се цели ниска инертност и ниско хидравлично съпротивление, по-подходящи са алуминиевите радиатори. Животът на радиаторите и инсталацията също е фактор. Черните тръби, ако не са източвани не ръждясват бързо и ще изкарат още толкова.

Ако панелните радиатори греят добре бих предвидил само една малка помпа за бойлера и лирата, която трябва да се свърже с ежектор към връщащата тръба, за да не се обърка циркулацията в гравитачната част, даже ще й помага, когато работи. Така оставаш независим от тока и можеш да пускаш бойлера когато си сискаш, а помпата ще е по-евтина, например 15/2 или 15/4

Тройник преди входа на помпата или по-добре още преди филтъра-->тръба-->електровентил-->тръба-->тройник след изхода на помпата.Идеята е когато има ток и помпата работи вентилът да е затворен и циркулацията е през помпата.Когато спре тока и помпата също,вентилът се отваря и циркулацията продължава на гравитачен принцип през байпаса...

Ел вентила как се отваря без ток .Аз го правя по друг начин -на хоризонтална линия на връщащата тръба долу при котела -монтирам клапа без пружина ( 2 цола такава беше тръбата при мен) -между клапата свързвам на байпас помпата с тръби 1 цол .Като спре тока и помпата -циркулацията си продължава все едно нищо не е било -студената вода която се спуска от горе си отваря клапата сама , там почти съпротивление няма. Клапата без пружина е вътре с едно мандалце .

filmatoplo написа:

Ел вентила как се отваря без ток

Трябва да бъде "нормално отворен" (NO) - при наличие на напрежение стои затворен.

Да де , ама дали има такива по големи от 3/4 , които се връщат с пружина .

PCL82 написа:

Само сте прецакали системата. Да имаш гравитачна система, която да работи добре и да и сложиш помпа това е глупост. Ако не работи добре тогава има полза от помпа, ама защо трябва първо да я развалиш, за да и сложиш помпа? Все едно на един атлет да му счупиш краката и да го заставиш да се движи с електрическа инвалидна количка!Денивелацията от 10м е чудесна и при подходящо оразмерени инсталация, циркулацията ще е добра. Трябвало е просто да се избере подходяща лира и подходящ бойлер за тази инсталация.Смяната на чугунените радиатори с панелни е нож с две остриета. Те имат по-голямо хидравлично съпротивление, заради тесните канали и влошават циркулацията. За сметка на това съдържат по-малко вода и системата загрява по-бързо, но и истива по-бързо-въпрос на целесъобразност. Ако се цели ниска инертност и ниско хидравлично съпротивление, по-подходящи са алуминиевите радиатори. Животът на радиаторите и инсталацията също е фактор. Черните тръби, ако не са източвани не ръждясват бързо и ще изкарат още толкова. Ако панелните радиатори греят добре бих предвидил само една малка помпа за бойлера и лирата, която трябва да се свърже с ежектор към връщащата тръба, за да не се обърка циркулацията в гравитачната част, даже ще й помага, когато работи. Така оставаш независим от тока и можеш да пускаш бойлера когато си сискаш, а помпата ще е по-евтина, например 15/2 или 15/4

Системата е прецакана от някой който си е разбирал от работата и е прекарал тръбите на бойлера и лирата по пода на банята, след това ги е качил нагоре и от там никаква циркулация. Радиаторите аз ги смених, но момчето прави ремонт на апартамента и просто искаше да смени грозните чугуни, металните тръби са скрити зад гипсо картон и не се виждат. От естетична гледна точка съм съгласен с него, нови дограми, паркети, тавани на няколко нива, осветление и т.н.т и накрая на всичко това на стената да виси некакво мрътво железо на 25 години не си е работа.
Както казах системата въпреки радиаторите си работи на гравитачен принцип, но се налага монтирането на помпа заради лирата и бойлера. Така и така ще се монтира защо да е само на малкия кръг за лирата и бойлера като помпата не пречи нищо на останалата система, а само помага. Все пак ще се избегне нуждата от вдигане на 90-100 градуса в системата и завиране на водата за да се качи до горе, после като изстине на 60 градуса движението и свършва.

LazarGanev написа:

Трябва да бъде "нормално отворен" (NO) - при наличие на напрежение стои затворен.

Такива вентили съществуват ли на 2 цола, толкова е размера на тръбата на която трябва се сложи

Може компромисно байпаса да е на цол да речем...от там и вентилът такъв,че и по-евтин...А на Филма схемата много ми хареса-проста и същевременно надеждна,браво!