Форум "Направи сам"

Здравейте!
Мисля да слагам нагревател на дъното на външното тяло на климатика, понеже през студените дни този месец, компресора на климатика започна да шуми много. Идеята ми е, когато започне да дефроста, заедно с него да се включва и нагревателя. За тази цел мисля да ползвам захранващото напрежение на четирипътния вентил на климатика. Модела на климатика е Daikin FTX35JV1B.
Логиката е, че когато започне дефроста, към четирипътния вентил се подава напрежение (120VDC), това напрежение ще го ползвам и за захранване на намотката на реле, което да управлява нагревателя.
Въпросите ми са следните:
1. Идеята добра ли е?
2. Мисля да използвам реле тип 55.02. На намотката му пише 220V=AC. Ще работи ли с напрежение 120VDC. Като рових из Интернет за този тип релета, пише, че могат да работят до 110VDC и 220 VAC....
3. Схемата, която начертах правилна ли е?

Какво значи компресора на климатика започна да шуми много?
Ако компресора ти е шумен при по-голямо натоварване не виждам как един нагревател в тавата ще реши проблема.

Амиии, точно тоя модел Дайкин е малко, как да кажа сбъркан откъм дефроста. - без да се обиждаш.
Честите ненужни дефрости пускат малко количество вода, което замръзва бързо и запушва отвора за оттичане. И като се запуши почва да пълни вътре в климатика. И ще не ще отива и под компресора, особено ако има наклон натам, пък и да няма - пак ще се стигне и до тоя момент.
Като има лед при тампоните на компресора и шума е налице!

Понякога под компресора се натрупва лед и тампоните му замръзват, затова тресе.Нагревател само в тавата донякъде може да подобри положението.Добре е да има и под компресора, но е по-труден монтажа.

Chavdar0011 написа:

...2. Мисля да използвам реле тип 55.02. На намотката му пише 220V=AC. Ще работи ли с напрежение 120VDC. Като рових из Интернет за този тип релета, пише, че могат да работят до 110VDC и 220 VAC....

Огледай внимателно дали това се отнася за намотката(бобината) или важи само за контактите на релето!
Може да пробваш да намажеш силикон около преградата на компресора и да го отделиш от секцията на питата, откъдето идва водата. Обикновено компресора е нагрят и под него няма много лед. Но шума може да идва и от вентилатора. Леда "споява" цялата конструкция и вибрациите се пренасят там, където ги е нямало.
Иначе дефроста трае само няколко минути и времето не стига да се нагрее много тавата. Отделно, че нагревателя не контактува добре или няма място да се сложи. До определени градуси върши работа, но ако свие голям студ пак си замръзва. За да има ефект ,трябва и пътя за дренажа да е чист (отоплен).

Chavdar0011 написа:

...2. Мисля да използвам реле тип 55.02. На намотката му пише 220V=AC. Ще работи ли с напрежение 120VDC. Като рових из Интернет за този тип релета, пише, че могат да работят до 110VDC и 220 VAC....

Огледай внимателно дали това се отнася за намотката(бобината) или важи само за контактите на релето!
Може да пробваш да намажеш силикон около преградата на компресора и да го отделиш от секцията на питата, откъдето идва водата. Обикновено компресора е нагрят и под него няма много лед. Но шума може да идва и от вентилатора. Леда "споява" цялата конструкция и вибрациите се пренасят там, където ги е нямало. Понякога леда се вдига нависоко и може да опре в перката и да я спре.
Иначе дефроста трае само няколко минути и времето не стига да се нагрее много тавата. Отделно, че нагревателя не контактува добре или няма място да се сложи. До определени градуси върши работа, но ако свие голям студ пак си замръзва. За да има ефект ,трябва и пътя за дренажа да е чист (отоплен).

abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:

Амиии, точно тоя модел Дайкин е малко, как да кажа сбъркан откъм дефроста. - без да се обиждаш.
Честите ненужни дефрости пускат малко количество вода, което замръзва бързо и запушва отвора за оттичане. И като се запуши почва да пълни вътре в климатика. И ще не ще отива и под компресора, особено ако има наклон натам, пък и да няма - пак ще се стигне и до тоя момент.
Като има лед при тампоните на компресора и шума е налице!

И аз си мисля, че точно тези неща, които си написал, са причината за силния шум от компресора. По време на студените дни, по дъното на външното тяло се беше образувал лед около 3см. След като го разледих, бученето от компресора намаля значително - вече не се усещаше по целия апартамент. Но това трая само до вечерта, когато започна отново да шуми (явно пак се беше събрал лед). Странното е, че климатика го ползвам вече около 7 години, но това е първата зима, през която се чува такова бучене... Дано все пак не се окаже друга причината за този шум от компресора.

Zoro5 написа:

Chavdar0011 написа:

...2. Мисля да използвам реле тип 55.02. На намотката му пише 220V=AC. Ще работи ли с напрежение 120VDC. Като рових из Интернет за този тип релета, пише, че могат да работят до 110VDC и 220 VAC....

Огледай внимателно дали това се отнася за намотката(бобината) или важи само за контактите на релето!
Може да пробваш да намажеш силикон около преградата на компресора и да го отделиш от секцията на питата, откъдето идва водата. Обикновено компресора е нагрят и под него няма много лед. Но шума може да идва и от вентилатора. Леда "споява" цялата конструкция и вибрациите се пренасят там, където ги е нямало. Понякога леда се вдига нависоко и може да опре в перката и да я спре.
Иначе дефроста трае само няколко минути и времето не стига да се нагрее много тавата. Отделно, че нагревателя не контактува добре или няма място да се сложи. До определени градуси върши работа, но ако свие голям студ пак си замръзва. За да има ефект ,трябва и пътя за дренажа да е чист (отоплен).

Благодаря за съветите.
Като се замисля, наистина дефроста трае кратко и може би няма да е достатъчно времето за работа на нагревателя за да размрази леда. Май ще е по-добре нагревателя да не се управлява от дефроста, а да се включва от прекъсвач и да работи постоянно през студените дни. Все пак силиконовия нагревател е само 80W, а и студените дни не са много, за да се усети осезаема разлика в месечната сметка за ток.
Иначе шума си идва от компресора, тъй като, когато работи само вентилаторът, шум не се чува.

П.С.: Нормално ли е компресорът да е толкова загрял, че да не може да задържиш ръката си върху него за повече от секунда?

Обикновено термозащитата на компресорите е настроена на около 115-117 градуса Целзий, нормално е.

Щях да те питам дали си гледал схемата или си мерил тези 110VDC.
Ама разбрах че не си, като разгледах сервизното.
Истинската формата на сигнала който се подава е странна и неясно колко е като стойност. Че и формата не е такава като на картинката по-долу. На картинката е обяснителна по-скоро.
220VAC се изправя, става към 320VDC, което се подава през позистор на бобината на четирипътния вентил. Напрежението върху бобината прави пик в началото и почва да пада. Нито пика е известен колко е, нито на колко се установява след време. И това е при отоплението доколкото разбирам. При дефроста на бобината няма напрежение. Това не е проблем. - ще ползваш нормално затворен контакт на релето. За входящото на релето може да се измисли нещо. Не мога да измисля обаче как само при дефрост да се пуска. Ако задейства подгрева при липса на напрежение, ще работи и когато си изключил климатика. То по-добре с ключ да го палиш май.

Chavdar0011 написа:

..Май ще е по-добре нагревателя да не се управлява от дефроста, а да се включва от прекъсвач и да работи постоянно през студените дни. Все пак силиконовия нагревател е само 80W, а и студените дни не са много, за да се усети осезаема разлика в месечната сметка за ток.

Няма смисъл нагревателя да работи когато климатика работи! Вентилатора обдухва яко корпуса със студен въздух, а питата го охлажда още повече. Тия 80 вата просто ще ги издуха в атмосферата, 10 лева на вятъра. По-добре отоплението да се включва ръчно докато климатика не работи. Може да се сложи някакъв таймер, а най-добре и термореле, за да не грее без нужда. Също по-изгодно е нагревателите да са по-мощни, но да работят за по-кратко , отколкото да са маломощни и да работят дълго.