За съжаление, не се шегуват...
И аз съм срещал такива глупости. Върха на сладоледа беше една инсталация на кооперация 120kW – подведени са тръби 2½” до абонатната, а самата абонатна е изпълнена с ¾”. Прехода 2½” към ¾, бяха направили така, че ми се доплака, като го видях... Познайте дали работеше...
torbalan
- Дървен философ
22 мнения в "Хидравлично съпротивлени на тръба ф20"
AntonBM
- специалист
sian
- специалист
Здравейте благодаря за отговорите. Ето данни за инсталацията. Камина Прити, тръба Ф20, радиатори Ал. 10 глидера H600- марка незнайна, стари панелни с 3-панела, H-600 L-1400, H-400 L-2000 и 7 глидера чугунен Н-500. Помпата е wilo- star rs 25/4, на връщащата ртъба. Всичко това е свързано последователно. При подаваща 60*С връщащата е 30*С и делтата почти не се влияе от 2-3 корост на помпата. Няма шум от кавитация. Защо ∆ 30* не намалява. Може би скороста на водата е малко поради голямото съпротивление.
filmatoplo
- майстор
.gif){kind=avatar}
Не може да работи с разлика вход -изход 30 градуса на водата 
ако влезе 30 гр , ще излезе макс 50 гр.Ако по някакъв начин се случи , заради малък дебит , както казваш , то радиаторите свързани последователно ще са загрети -първия ще е на 50 градуса , последния на 30 гр. 
ако влезе 30 гр , ще излезе макс 50 гр.Ако по някакъв начин се случи , заради малък дебит , както казваш , то радиаторите свързани последователно ще са загрети -първия ще е на 50 градуса , последния на 30 гр.
sian
- специалист
filmatoplo написа:Не може да работи с разлика вход -изход 30 градуса на водатаДа точно така е, първия е на 50 градуса , последния на 30 гр. Когат се вкл. помпата на макс. скорост това не се променя а би трябвало подаващата да спадне и връщащата да се покачи малко. Но не се случва...
LazarGanev
- "Велик майстор"
За това ти казах - на ф20 - не повече от 2 радиатора и всичко ще е наред, ама ти ми се разсърди
AntonBM
- специалист
Sian, нещата не са много сложни. Най-голямо значение за пада на налягането в тръбите оказва скоростта на водата. Тя участва във формулата за определяне на квадрат (2-ра степен). Т.е. малка промяна в скоростта влияе много. Скоростта на водата в тръбите определя дебита, а той пренасяната топлинна мощност, като влияе на ΔТ на топлоносителя. Филма, грешиш, че не може ΔТ да е по-вече от 30°. Ако дебита е малък, а котела си отдава проектната мощност - може.
По-долу има схема, която обяснява нещата. Това е характеристиката на една типична помпа Grundfos UPS 25-55, която предназначена за инсталации с мощност до 24 kW. Нормално се работи с ΔТ=20°, това определя дебит към 1 m³/h, като такива инсталации имат загуби около 4 метра воден стълб. Тази помпа постига тези параметри на 2-ра скорост – на схемата е засечена тази работна точка с жълто кръгче.
Начертал съм към схемата 3 типични линии на инсталации, които са:
Червената – неодоразмерена изпълнена с малки диаметри. Има много висок пад на налягане. Това е твоят случай. Виж, как се променя дебита за 3-те скорости – варира между 0,4 и 0,5 m³/h (разлика от само 20%) – това за мощност 24kW отговаря на температурна разлика ΔТ=53° и ΔТ=42°. Явно, такава инсталация много трудно може да влезе в някакъв приемлив режим на работа – регулацията на мощността на котела при нея е много труден! При теб топлинната мощност сигурно е по-малка, ако е към 15 kW тогава, за тази крива се получава ΔТ=33° на 1-ва скорост и ΔТ=26,5° на 3-та скорост.
Зелената линия е на инсталация изпълнена с много големи диаметри (подобни са кривите на гравитачните инсталации). Вижда се, че при нея 3-те скорости на помпата променят дебита на топлоносителя в диапазона от 3 до 5,5 m³/h (разликата вече е почти двойна). Такава инсталация, ако е котел с мощност 15 kW ще даде ΔТ=3.8° на 1-ва скорост и ΔТ=2,4° на 3-та скорост. За инсталация изпълнена с такива диаметри тази помпа явно е мощна!
Синята линия е на по-нормално оразмерена инсталация. При нея за мощност 15 kW ще даде дебит на топлоносителя в диапазона от 1,3 до 2,2 m³/h, което определя ΔТ=10° на 1-ва скорост и ΔТ=6° на 3-та скорост. Това е помпа за към 24kW и за това ΔТ<20° при по-малка топлинна мощност, тя идва голяма, за това се получава толкова малко ΔТ.
Лазаре, не е много коректно да се казва, че с Ø20 могат да се захранват 2 радиатора. Ако радиаторите са с мощност 750W (типични лири за баня) с нея можеш да захраниш до 8 броя.
По-долу има схема, която обяснява нещата. Това е характеристиката на една типична помпа Grundfos UPS 25-55, която предназначена за инсталации с мощност до 24 kW. Нормално се работи с ΔТ=20°, това определя дебит към 1 m³/h, като такива инсталации имат загуби около 4 метра воден стълб. Тази помпа постига тези параметри на 2-ра скорост – на схемата е засечена тази работна точка с жълто кръгче.
Начертал съм към схемата 3 типични линии на инсталации, които са:
Червената – неодоразмерена изпълнена с малки диаметри. Има много висок пад на налягане. Това е твоят случай. Виж, как се променя дебита за 3-те скорости – варира между 0,4 и 0,5 m³/h (разлика от само 20%) – това за мощност 24kW отговаря на температурна разлика ΔТ=53° и ΔТ=42°. Явно, такава инсталация много трудно може да влезе в някакъв приемлив режим на работа – регулацията на мощността на котела при нея е много труден! При теб топлинната мощност сигурно е по-малка, ако е към 15 kW тогава, за тази крива се получава ΔТ=33° на 1-ва скорост и ΔТ=26,5° на 3-та скорост.
Зелената линия е на инсталация изпълнена с много големи диаметри (подобни са кривите на гравитачните инсталации). Вижда се, че при нея 3-те скорости на помпата променят дебита на топлоносителя в диапазона от 3 до 5,5 m³/h (разликата вече е почти двойна). Такава инсталация, ако е котел с мощност 15 kW ще даде ΔТ=3.8° на 1-ва скорост и ΔТ=2,4° на 3-та скорост. За инсталация изпълнена с такива диаметри тази помпа явно е мощна!
Синята линия е на по-нормално оразмерена инсталация. При нея за мощност 15 kW ще даде дебит на топлоносителя в диапазона от 1,3 до 2,2 m³/h, което определя ΔТ=10° на 1-ва скорост и ΔТ=6° на 3-та скорост. Това е помпа за към 24kW и за това ΔТ<20° при по-малка топлинна мощност, тя идва голяма, за това се получава толкова малко ΔТ.
Лазаре, не е много коректно да се казва, че с Ø20 могат да се захранват 2 радиатора. Ако радиаторите са с мощност 750W (типични лири за баня) с нея можеш да захраниш до 8 броя.
Прикачен файл
UPS 25-55 180.JPG (67.78 KиБ) Видяна 4196 пъти
AntonBM
- специалист
Съжалявам, че не се зачетох по-внимателно и не видях, че Sian е дал модела на неговата помпа. Можех да изкарам направо нейните характеристики! Сега не ми се играе да променям всичко. По принцип помпата му има 2 криви, които много приличат на дадените по-горе, като най-долната от моята схема е много близко до по-горната на неговата помпа.
Обърнете внимание, че една и съща помпа в моят пример, може да даде 0,4 m³/h за червената крива и 5,5 m³/h за зелената. Разликата в дебитите е почти 14 пъти!
Sian, не ми се играе да смятам много точно мощностите на радиаторите ти, но грубо те са:
AL 10 глидера h600 – 2000 W
h600 L-1400 – 3000 W
h400 L-2000 – 3000 W
РЧ h500 7 глидера – 1000 W
Общо тяхната мощност е към 9 kW.
Прити имат няколко модела камини, като повечето са 9 kW по водната си част, т.е. тук мощностите съвпадат. Помпата ти е ОК - правилно е подбрана.
Проблем е тръбата Ø20, тя може да пренесе 9kW при ΔТ точно 30°. За това и си го докарал до тази температурна разлика. Смени я с една идея по-голяма или захрани 1-2 радиатора с друг нов кръг. Участъка около печката може да го оставиш с Ø20, ако не е по-дълъг от 3-4 метра. Виж си филтъра и го почисти! Той требва да е поне 1", ако е по-малък го смени. Работите ще се оправят.
П.П. Ако камината не е заредена до горе със сухи дърва и клапите не са отворени на Мах, камината не дава 9kW а някъде към 6 kW. Тогава тази температурна разлика е разбираема – тръбата си пренася нормално топлинната мощност, но радиаторите му са по-мощни и дърпат топлината по-бързо от това което изработва камината. Сложи си термостат (ако нямаш), който да пуска и спира помпата при температура във водната риза 60°С. Това много подобрява режима на горене. Повишава КПД-то и намалява конденза по ризата.
Обърнете внимание, че една и съща помпа в моят пример, може да даде 0,4 m³/h за червената крива и 5,5 m³/h за зелената. Разликата в дебитите е почти 14 пъти!
Sian, не ми се играе да смятам много точно мощностите на радиаторите ти, но грубо те са:
AL 10 глидера h600 – 2000 W
h600 L-1400 – 3000 W
h400 L-2000 – 3000 W
РЧ h500 7 глидера – 1000 W
Общо тяхната мощност е към 9 kW.
Прити имат няколко модела камини, като повечето са 9 kW по водната си част, т.е. тук мощностите съвпадат. Помпата ти е ОК - правилно е подбрана.
Проблем е тръбата Ø20, тя може да пренесе 9kW при ΔТ точно 30°. За това и си го докарал до тази температурна разлика. Смени я с една идея по-голяма или захрани 1-2 радиатора с друг нов кръг. Участъка около печката може да го оставиш с Ø20, ако не е по-дълъг от 3-4 метра. Виж си филтъра и го почисти! Той требва да е поне 1", ако е по-малък го смени. Работите ще се оправят.
П.П. Ако камината не е заредена до горе със сухи дърва и клапите не са отворени на Мах, камината не дава 9kW а някъде към 6 kW. Тогава тази температурна разлика е разбираема – тръбата си пренася нормално топлинната мощност, но радиаторите му са по-мощни и дърпат топлината по-бързо от това което изработва камината. Сложи си термостат (ако нямаш), който да пуска и спира помпата при температура във водната риза 60°С. Това много подобрява режима на горене. Повишава КПД-то и намалява конденза по ризата.
LazarGanev
- "Велик майстор"
AntonBM, моят отговор е на базата на оскъдната информация от първия пост, след това темата се разви и постъпи още доста важна информация, въз основа на която ти направи своя изчерпателен отговор, за което всички сме ти крайно благодарни! Моят отговор е базиран на практически методи и наблюдения и на базата на чеклиста на известна немска фирма в областта на отоплението с над 100 годишна история. Колкото и да е приблизителен този метод е с достатъчна точност и ако беше съблюдаван при изграждането на инсталацията, сега Sian нямаше да е в тази ситуация. Както се вижда и от сметките, които дал - точно средностатистиески 2 радиатора могат да се вържат на тази тръба. Лирата да речем, че я пускаме гратис
filmatoplo
- майстор
Ами аз съм виждал така направена инсталация , остъй това че ,беше последователно свързано , ами и без помпа -работеше пущината , но понякога котлето завирало и разширителния съд тече в банята .Аз се появих като спасител на ситуацията , и за 50 лв труд ме помолиха да им монтирам помпа която те си бяха купили .Монтирах я , и положението се оправи от към завиране , само остана това че първия е по топъл от последния , това напълно удовлетворяваше собственика -защото така е карал много години .Предишните му тръби са били 3/4 или 1/2 поцинковани -и така си работело , сменил ги 1 майстор за по красиво с тръби фи-20 .А относно поставяне на помпи -тук има едно парно с монтирани 2 броя помпи -една преди котела , другата след котела 
-така трябвало 
.
, остъй това че ,беше последователно свързано , ами и без помпа -работеше пущината , но понякога котлето завирало и разширителния съд тече в банята .Аз се появих като спасител на ситуацията , и за 50 лв труд ме помолиха да им монтирам помпа която те си бяха купили .Монтирах я , и положението се оправи от към завиране , само остана това че първия е по топъл от последния , това напълно удовлетворяваше собственика -защото така е карал много години .Предишните му тръби са били 3/4 или 1/2 поцинковани -и така си работело , сменил ги 1 майстор за по красиво с тръби фи-20 .А относно поставяне на помпи -тук има едно парно с монтирани 2 броя помпи -една преди котела , другата след котела -така трябвало .Тема "Хидравлично съпротивлени на тръба ф20" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
