Ламбда контрол на котел 477 мнения

[s_s1]

Мерси за инфото
а колко киловата е ?

15, а има ли значение за правилната дозировка на въздуха?

[Evgeniy]

С малко увеличение се вижда, че сондата от сайта е
06C 906 265 B

[stilian20]

аз го виждам като 06A 906 265 R и съответно номер по Бош:0258006215
Типов знак LSF-4.2

[6osi6]

Сега когато се стопли въздуха започва да му идва малко и да пуши доста повече. Понеже нямам време и котела бързо вдига температура и изключва увеличих "на око" стойностите на въздуха в таблицата. А софтуера коригира въздуха до 20%, така е написано в менуала. Установих опитно, че когато ти е по-чиста горивната камера /по светло сива на цвят и с минимални отлагания на пепел и сажди/ разхода е по-голям, и е по-малък когато отлаганията са повече и с кафяво-чер цвят.
Моля горенаписаното да не се приема като 100% вярно, т.к. нямам топломер, пелети с константно качество и константен "товар".

Трябва да се гони обратен ефект на описаното. Затова, за да работи котела в топло време по-дълго време на номинална мощност се слага буфер, както е описано в сайта даден от stilian20
viewtopic.php?p=674757#p674757
и както пише AntonBM
viewtopic.php?p=384080#p384080

Функцията на буферният съд е да осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина и да удължава времето за отопление на сградата, когато котела изстине...
На схема 1 част от топлоносителя отива за инсталацията, а друга се натрупва в буфера. Котела работи на 100% - 18 kW, на инсталацията и трябва най-много 14 kW – разликата се запазва в буфера.
На схема 2, котела е изстинал, но буфера вече е загрят. Отоплението продължава до пълното изстиване на буфера.
Предимството на тази снема пред други подобни е, че отоплението започва веднага след запалване на котела. При други схеми, които съм виждал, за да започне отопление на къщата, първо трябва да се загрее буфера. Не, че и те не работят, но тази си я харесвам повече.

или ...

Имам парно от много години без никаква автоматика по него. От тази есен смених котела и изпълних схемата, предложена тук от Антон почти едно към едно. Парното стана като от друга планета! Като се сетя какви пушеци бяха и какво чистене падаше почти всяка неделя, ми иде да ревна с глас. Благодаря на Антон, на Филма и на Лазар за ценните безкористни съвети!!!! Още веднъж весели празници и много успехи през 2012г!

Има смисъл от буфер когато котелът е преоразмерен спрямо инсталацията, а то е в болшинството от случаите при котел на твърдо гориво. Масово за отопление на 100-150 кв.м. се ползва 30кВт котел и после почва едно душене с клапата завъздух - реално се получава тлеене с ниско КПД, а не истинско горене с високо КПД. Максималното КПД на котела е при номнална мощност, която е близка до максималната. При работа на 50% от мощността КПД е доста по-ниско, но все пак в някаквио поносими граници, а оттам надолу вече пада главоломно. Затова е нужен буфера - котелът да си работи на номинал, да отдаде цялата произведена топлина, като една част отива в радиаторите, а останалата - в буфера.

Ако на една средностатистическа къща и трябват 20 kW топлина за отопление при външна температура -12°С при външна 0° и трябват към 10 kW, а при +10 е под 5 kW.

И буфера не го разглеждайте като компонент който може или не може да се сложи самостоятелно към инсталация с котел и 1 помпа ,допълнителните задължителни компоненти около буфера без които той няма да функционира -струват повече от него .Буфер не трябва на котел на пелети , защо -защото е скъп ли , защото до сега никой не е монтирал или не знае как .

Имам котел Херц на пелети. В книжката му пише, че може сам автоматично да си модулира мощността от 9 до 30KW. Още когато си го поръчвах ме предупредиха, че гаранцията му от 5 години важи само ако изпълня схемата с две помпи, с малък и голям кръг, с трипътни вентили и буфер. Исканата мощност от котела е много различна в зависимост от външната температура и дали се консумира топла вода от бойлера (ако е сложен). В преходните сезони-късна есен, ранна пролет без буфер котелът ще има да се пали и гаси като в дискотека Ако човек има пари и място, не бива да не си слага буфер. Цената му ще се избие за две-три години от икономия на гориво.

[s_s1]

Съгласен съм с по-горния пост, няма да го цитирам, но буфер на Сън систъм, който монтираха на мой селски при темп на водата в горната му част 58С след 48 часа престой без системата да работи и без консумация само от загубите на термоизолационната му обшивка падна на 26-27С. Може ли някой да изчисли каква е загубата на енергия за 24 часа и дали не покрива загубите от лошото КПД на котела, защото не мога да си монтирам буфера в хола, а в гаража при котела, а там, в гаража сега при положителни температури навън е най-топлото място в къщата.

[stilian20]

За широколентовите сонди съм съгласен че ще мери вярно до 20 AFR... поради същите доводи..
но не зная дали могат да засекат коефициенти по големи от 1.3.

Провери в описанието за каква сонда е твоят китаец и се ориентирай...
Можеш и по напрежението да се ориентираш или по броя на кабелите на сондата ти... широколентовите са с поне 5 кабела

Днес докато пътувах към вилата реших да погледна какви показания дава сондата на колата която е LSU 4.9
и установих че показва АФР до 29,4.

ако успея да и намеря евтин контролер ще е супер.

[Evgeniy]

Няма да намериш в общоприетите представи за евтин, защото за широколентова сонда $100 се счита за евтин.

Освен, ако някой не ти го направи специално евтин. Не е невъзможно. Основните неща, доколкото аз разбрах са:

- поддържане на констатна температура със ШИМ. като датчик се използва съротивлението на нагревателя, защото е различно при различните градуси
- опорно напрежение, на чиято база се генерира помпещия ток
- ОУ да генерира помпещ ток, така че изходното напежение на клетката да е равно на опорното.
- начин да измериш помпещия ток, който е пропорционален на кислородното съдържание.

Може би метода на Боби е най лесен, но изисква специална теснолентова сонда.

[6osi6]

буфер на Сън систъм, който монтираха на мой селски при темп на водата в горната му част 58°С, след 48 часа престой без системата да работи и без консумация само от загубите на термоизолационната му обшивка падна на 26-27С. Може ли някой да изчисли каква е загубата на енергия за 24 часа и дали не покрива загубите от лошото КПД на котела, защото не мога да си монтирам буфера в хола, а в гаража при котела, а там, в гаража сега при положителни температури навън е най-топлото място в къщата.

Буферите на Сън систем са с 10 см. изолация по каталог. Не е възможно температурата да пада с 50%. AntonBM пише за загуба от около 1°С, ако обшивката е направена добре.

Митко, буферите винаги се изпълняват с топлоизолация. Ако тя е направена добре за 24 часа те губят около 1°. Това, че топлиш водата в тях не ти забавя отоплението на къщата – водата се насочва с приоритет към къщата, а само излишното се събира в буфера. И там не се губи, а „чака” да и дойде реда да се ползва, когато котела ти изстине. С буфер, по-малко се занимаваш със зареждане на котела и имаш по-дълго отопление при по-малък разход на гориво.

Ако при теб е монтиран в гаража където е котела и е най-топлото място, загубата ще бъде още по малка, поради липсата на студен въздух който да отнема топлина от буфера. Не е лошо в това помещение да се вдигне допълнително температурата с поставяне на топлоизолация отвътре. Освен това, отдадената топлина от буфера ще загрява въздуха в помещението необходим за горенето на котела, така че, загубата ще е пренебрежимо малка. А при условие, че гориш - черупки и подобни, загубата се равнява на нула.

[Найко]

Един буфер би трябвaло дa губи топлинa , колкото един бойлер със същaтa дебелинa нa изолaциятa . Мисля , че топлинaтa тръгвa много бaвно грaвитично към инстaлaциятa ( aко инстaлaциятa е по- високо) и решението е възврaтнa клaпa около рaдиaторнaтa помпa.

[bobi65]

За интресеващите се съфорумци.
Ето калибрирано. за стационарен монтаж поевтинено но изпълняващо перфектно задачата си да си настроите режима на горелката(комплект с сонда и гайка за монтаж)