Вакумно тръбен срещу плосък панел 136 мнения

[Evgeniy]

При мен системата ще е под налягане и ще е "Heat pipe" ако ще е вакумно тръбен.

Е, това вече е друга бира. Има и дрейн бек под налягане - това не е проблем и много ги предлагат с Heat Pipe, но аз не можах да намеря тук продавач, който да ми гарантира издържане на температурата на стагнация, като изключим скъпите модели, предлагани със скъпи дрейнбек центали в добавка.

[2v6]

Има и вариант при който можеш да използваш предимството на вакуумните тръби на нормална цена.
Аз си сложих вакуумно тръбен колектор тип "Мокра тръба" без налягане. Един 30 тръбен който ще ти е с малко презапасяване (за около 240-250 литра го водят) монтиран на по голям наклон ще върши перфектна работа и е около 1100 лв.
Използва се вода като топлоносител и може да се направи или на дрейнбек или на отворена система.
Моята специално е на дрейнбек интегрирана е с парното - т. е използвам същата вода и през една сепентина топля бойлера с приоритет на солара. Засега спрямо плоския турски който свалих е много по добре в по студените дни и в такива с 50-70% облачност.

За какъв "дрейнбек" говориш

[syncho]

При мен системата ще е под налягане и ще е "Heat pipe" ако ще е вакумно тръбен.

Е, това вече е друга бира. Има и дрейн бек под налягане - това не е проблем и много ги предлагат с Heat Pipe, но аз не можах да намеря тук продавач, който да ми гарантира издържане на температурата на стагнация, като изключим скъпите модели, предлагани със скъпи дрейнбек центали в добавка.

Вие добре ли сте? По-далече с тоя heat pipe за колектори. Heat pipe е единствено подходящ, ако ще се слага термосифонна система. В противен случай heat pipe-а е пълен боклук. Писна ми да обяснявам защо. Всяка година иска почистване и подмяна на термо пастата. Ако ще взимаш вакуумни колектори взимай U-type. Нямаш никъде слабо място там и имаш по-голяма топлообменна повърхност. После пак ще има да питате "Ама защо не ми работи колектора?".

[Evgeniy]

По-далече с тоя heat pipe за колектори. Heat pipe е единствено подходящ, ако ще се слага термосифонна система. В противен случай heat pipe-а е пълен боклук. Писна ми да обяснявам защо. Всяка година иска почистване и подмяна на термо пастата. Ако ще взимаш вакуумни колектори взимай U-type. Нямаш никъде слабо място там и имаш по-голяма топлообменна повърхност. После пак ще има да питате "Ама защо не ми работи колектора?".

Да де, в тази връзка не е ли най ефективно водата да е е директно във вакуумната тръба и да контактува с абсорбиращата повърхност вместо да се движи по медни тръбички дето контактуват в алуминиеви, които отнемат топлината от абсорбиращата повърхност или по точно вътрешната страна на вътрешната тръба?

[Evgeniy]

За какъв "дрейнбек" говориш

Ами той е малко моя собствена система.

Прикачен файл:

Sled.JPG (49.86 KиБ) Видяна 6203 пъти

Замислих се защо трябва да слагам дрейнбек съд, след като имам излишна вода в разширителния съд на парното. Той е под тавана в банята на втория етаж и е свързан към студената тръба.
Близо до това свързване направих отклонение, в което свързах долния край на серпентината. Към същата точка е свързана и помпата, от която продължава нагоре студената тръба за колектора. Топлата от колектора и топлата от котела могат да се превключват с 2 бозаджийски кранчета към горния край на серпентината, но аз сложих моторизиран трипътен вентил и го управлявам със стария термостат.
На "топлия" край на колектора има вертикална отворена тръба около 80 см. за обезвъздушаване и отвеждане на парата при евентуално завиране.
Когато системата не работи в колекторната тръба на панела има около 1/3 вода, като нивото е около долния ръб на вакуумните тръби, които остават пълни също. Когато заработи помпата напълва тръбния път като изпомпва около 6 литра вода от системата на котела (от разширителния съд) и става циркулация през серпентината. При спиране на помпата след около 7-8 минути всичко се връща към първоначалното си състояние.

[syncho]

Evgeniy съжалявам да ти го кажа, но и този тип система не е удачна поради ред причини. Първата е, че е пълна с вода системата и от тук лятото като ти заврят тези тръби почват да отлагат котлен камък. Втората е, че разчиташ на естествената циркулация на топлото и студеното в стъклените тръби - т.е. ако дебита не ти е правилен на помпата може да не се получава добър топлообмен на през вътрешността на стъклените тръби.

Тези са на пръв поглед големите минуси за които се сещам. Дано да съм бил разбран правилно.

[Evgeniy]

syncho,

Все пак това е един експеримент. Лично аз не мисля че това са сериозни недостатъци в сравнение с изискванията, които ми покриват, а именно:
1. Да ползвам предимството на вакуумните тръби, но да не е на висока цена и да няма поддръжка
2. Да не купувам нов бойлер
3. Да няма медни тръби и незамръзваща течност и да не се налага сезонно превключване/източваме
4. Да се интегрира с котела, като приоритета е на солара

По първата забележка - водата в системата не се сменя и се надявам вече да няма много котлен камък, защото си е същата вода от парното.
Втората ме провокира да разбера защо Sunshore твърдят че този тип колектор "Non-pressure Solar Collector" има по-голяма ефективност от Heat Pipe колекторите. Извадих сертификатите на едни от разпространените в БГ колектори от Solar Keymark Германия. Например 20 тръбния модел TZ58/1800- 20 и го сравних с аналогичния модел, който е без налягане - мокра тръба Q-B-J-1-60/2.60/0. Наистина германците са отчели по висока ефективност именно при тази система. Да не слагам целите сертификати ето извадка:

Прикачен файл:

SolarKeyMark.JPG (57.66 KиБ) Видяна 6148 пъти

И аз съм изненадан, но явно липсата на три прехода по топлинния път към топлоносителя си казва думата. а и след като водата се движи би трябвало да има някаква турболенция, подпомагаща естествената циркулация.

PS. Добавих и сертификата на Bosch

[saraneron]

Много добре си го измислил!Колко време експлоатираш системата и налага ли се често допълване и колко ,защото навярно има малка загуба на вода от системата от тази отворена тръба ,която е като одушника,добре ли се изпразва колектораза за да не остане вода и да замръзне зимата или да заври през лятото, как управляваш помпата за колектора зимата и лятото каква е логиката на управление и как си я реализирал,термо датчиците каде са поставени?Тази информация ако ти е възможно да я споделиш ,мисля ще е от голяма полза за много хора които четат форума,а и някъкви трудности и преодоляването им ако си имал?Препоръки за по-добър вариянт за подобен проект!Написал си:- лятото при достигане на висока температура контролера просто спира помпата. Колектора да си ври колкото иска, ще направи 100 градуса, не 180 или повече.Но тогава водата ще изври от тръбите и трябва допълване на системата с нова вода от водопровода ,която може да е с много котлен камък и така ако се повтори много пъти този процес през лятото да се наложи да вкараш твърда вода, която да отложи варовик именно по стените на тръбите на колектора защото там ще и завира което не е добре!Имал ли си подобен случай това лято?

[Evgeniy]

saraneron,
В този си вид е от около 3 седмици и е загубила около 1 литър вода може би, но това е от моя грешка. Обезвъздушителната тръба е тънка - 16х2. Тъй като изводите са в средата на цилиндъра, в горната част остава някаква въздушна тапа. Когато се вдигне температурата, разширеният въздух изстрелва един мехур през тръбата и тогава изхвърля една педя вода навън, но това е еднократно на дълго време. Ще го оправя с по голям диаметър тръба предолагам, а ако не стане с цилиндър накрая, че водата да се връща.

За оставащата вода:
Когато системата не работи в колекторната тръба на панела има около 1/3 вода, като нивото е около долния ръб на вакуумните тръби, които остават пълни също. Тази вода и да замръзне не е проблем, защото има много празен обем нагоре (2/3 от цилиндъра). За да замръзнат тръбите би трябвало да има арктически студ и пълна тъмнина. Дори да допуснем, че има някакво желиране или частично замръзване се получава като при полипропиленовите тръби - гладките стени и отворения край горе ще позволят приплъзване на замръзналия участък, така, че да няма повреди. През деня светлината и през най тъмния облак ще даде достатъчно топлина за размразяването.
Поне такова беше становището на един германец, направил подобна система с такъв колектор в един англоезичен форум.

За управлението:
Използвам китайски контролер SR208C с 3 сензора - 2 на бойлера горе и долу и един в колектора. Има защита от прегряване на бойлера (спира помпата) с избираема температура и защита от замръзване на колектора, като може да завърти помпата под 4 градуса и да го стопли. Стария Интиел ДТ3 го свързах на нормално затворения контакт на релето за помпата. Така осигурих приоритета на солара - когато помпата е включена втория термостат няма ток. Той пък ми управлява задвижката на трипътния вентил. Така си осигурявам и прекъсването на контура серпентина - парно, когато бойлера е по топъл от него.

За завирането:
Надявам се това да е аварийна ситуация и да не се случва често. Но ти ми напомняш да си осигуря една туба дестилирана вода...

За проблемите...
Имаше си доста и минах през няколко варианта докато стигна до този. Бях сложил обезвъздушителен вентил със задвижка на топлата тръба от колектора над разширителния съд като първите три минути докато задейства изплюваше вода и въздух в разширителния съд и после се затваряше. Но имаше чести засечки например при спиране на тока за малко... вкарваше въздух в помпата и горе ставаше 95 градуса. Хубавото е че в колектора има около 30-40 литра и после тази акумулирана топлина се прибираше пак в бойлера . Оказа се, че увеличението на диаметъра на тръбите на 20 и поставянето на вертикалната тръба отдушник позволяват всичкия въздух от топлата да си излезе безпрепятствено нагоре без да го вкарва в помпата. Стана много надеждно.
Проблемът, който остана е с действителното отчитане на температурата в колектора. Оказа се че това пълнене със студена вода и различните нива на вода в колектора при пълно-празно влияят много - 8-10 градуса мърда и след време се стабилизира. В крайна сметка поставих сензора на такава височина, чеда отчита реалната температура на връщата се вода при установен режим. Това е важно за да зная контролера кога да спре помпата. А по късното пускане не е проблем, тъй като тези 10-15 градуса се акумулират в останалата вода в колектора.

Спирам, че стана много дълго обяснение и май не е точно за тази тема.

[saraneron]

Не е много писаното..... основните неща са в подробностите, другото е идея ,само си мисля, че ще имаш проблем лятото. Завиране на водата в колектора, като започнат големите жеги и нямаш ток за помпата, или друг електричеси или механически проблем, който ще е причина за спиране на топлообмена в колектора и тъй като колектора не практика винаги остава в нормален работен режим но няма топлообмен ще изври водата останала във акумните тръби и 1/3 от нивото в резервоара над тях ,е няма да се взриви системата,но ако трябва да я допълваш не е добре според мен, особенно ако се случва често, ти как мислиш, ако е възможно една две снимки ка колектора ......,надявам се догодина по това време да сме живи и здрави да споделиш как е било през зимата и лятото!