Излишък на гореща вода 42 мнения

[Чаро]

Системата ми е китайска, от emde солар....

Как очакваш да се държи без слънце?
Интересно ми стана, защо ще изолираш допълнително тръбите, като реално се чудиш какво да правиш добитата топлина?

[marto_tkd]

Системата ми е китайска, от emde солар....

Как очакваш да се държи без слънце?
Интересно ми стана, защо ще изолираш допълнително тръбите, като реално се чудиш какво да правиш добитата топлина?

Ще ги изолирам, за да не замръзват зимата. Не мисля да източвам системата през зимния сезон.
А очакванията ми за неслънчев ден - надявам се да "добивам" поне 10-12 градуса. При условие, че входната температура през зимата е 10 градуса, ако от колектора получавам още 10, ще имам 20 градуса, които ще достоплям с ТЕЦ. И пак ще ползвам слънчевия колектор. Но това е само хипотеза за сега.

[emko]

Аз имам термосифон 160 лт сьс сухи трьби от две години.Решавам проблема с повече топла вода,като завесвам с брезент направен на принципа на старите щори трьстикови.Махал сьм и по две трьби,пак става само за летните сльнчеви дни.Щом ти е на плочата отгоре порьчай си щора с дистанционно.Има логика и в ьгьла на трьбите,но спрет мен е малка разлика.Тези трьби са толкова ефективни,че трябва да се мисли в посока намаляване на КПД-то, само в дните на неползването на топла вода.Това е моят практичен начин за справянето с проблема-сега ще има сто мнения защо така- не си добре,за това избягвам да пиша.

[marto_tkd]

Аз имам термосифон 160 лт сьс сухи трьби от две години.Решавам проблема с повече топла вода,като завесвам с брезент направен на принципа на старите щори трьстикови.Махал сьм и по две трьби,пак става само за летните сльнчеви дни.Щом ти е на плочата отгоре порьчай си щора с дистанционно.Има логика и в ьгьла на трьбите,но спрет мен е малка разлика.Тези трьби са толкова ефективни,че трябва да се мисли в посока намаляване на КПД-то, само в дните на неползването на топла вода.Това е моят практичен начин за справянето с проблема-сега ще има сто мнения защо така- не си добре,за това избягвам да пиша.

Благодаря за идеята. Би ли споделил как се държи през зимата твоята система? Какво успяваш да получиш от нея, как го използваш?

[emko]

Аз го точа- като почне да падат температурите.Сложил сьм специална трьбна изолация,но сьм резервиран от самия съд.Тьрговеца е категоричен.че не маже да замрьзне зимата,само да изолирам трьбния пьт- студена и топла.Един познат каза,че тече като му е пуснал водата тази пролет,вьпреки че е источил водата.Казвам му че някой кран не е добре и е пропуснал вода в сьда.Мога да го заваря с СО2 и тел нераждавейка,но да си свали сьда от кьщата.

[marto_tkd]

Аз го точа- като почне да падат температурите.Сложил сьм специална трьбна изолация,но сьм резервиран от самия съд.Тьрговеца е категоричен.че не маже да замрьзне зимата,само да изолирам трьбния пьт- студена и топла.Един познат каза,че тече като му е пуснал водата тази пролет,вьпреки че е источил водата.Казвам му че някой кран не е добре и е пропуснал вода в сьда.Мога да го заваря с СО2 и тел нераждавейка,но да си свали сьда от кьщата.

Имам колега, който от 3 години ползва такава система. Зимата не източва и казва, че под 20 градуса не е падалата температурата в бойлера. Това - като няма слънце. Като има - и 60-70 стигала. Намира се на няколко км. западно от София.

[П. Петков]

Аз имам термосифон 160 лт сьс сухи трьби от две години.Решавам проблема с повече топла вода,като завесвам с брезент направен на принципа на старите щори трьстикови.Махал сьм и по две трьби,пак става само за летните сльнчеви дни.Щом ти е на плочата отгоре порьчай си щора с дистанционно.Има логика и в ьгьла на трьбите,но спрет мен е малка разлика.Тези трьби са толкова ефективни,че трябва да се мисли в посока намаляване на КПД-то, само в дните на неползването на топла вода.Това е моят практичен начин за справянето с проблема-сега ще има сто мнения защо така- не си добре,за това избягвам да пиша.

Скромното ми мнение също е, че решението със щори е най-доброто! Щорите е добре да са ролетни, а не жалузийни, като могат да се направят самоделно. Жалузийните щори, при "отворено" положение правят сянка, когато има косо осветяване. За самоделката се прави дълга, "П"-образна стойка, в двата края на която се заваряват две къси, съосни тръбички. Всъщност стойката е "Г"-образна с допълнителна подвижна стена, тъй като в противен случай няма как да се монтира впоследствие въртящата се тръба с навития върху нея екран. На тръбичките се набиват лагери (вътрешните им пръстени), а те от своя страна се поставят в ПВЦ тръба (дебелостенна и с по-голям диаметър - примерно до ф63мм). Вътре в тръбата се поставя сноп от леко опънати ластици (четен брой), крайщата на които излизат от двата края през тръбичките и се фиксират неподвижно към стойката. В средата на тръбата ластиците също са фиксирани и обхождат двустранно радиален щифт, който е залепен (и набит) към тръбата с помощтта на предварително монтирана в единия му край ПВЦ тапа ( липсата на тапа, прави нерешима задачата за едновременно фиксиране на ластиците към щифта и неговото набиване в тръбата! ) . Предварително ластиците и тръбата се навиват, с което се осигурява сила за самонавиване на екрана. Посоките на усукване на ластиците вляво и вдясно спрямо щифта са обратни (погледнато от страната на щифта -c.w и c.c.w). За екран може да се ползва сенник с алуминиево покритие за предните стъкла на автомобилите (или няколко съшити заедно). Задвижката може да се направи от двигател с редуктор (за грил) или за автомобилни чистачки. Двигателят се поставя в средата на стойката (зад тръбата), като връзката му със сенника е корда, която минава през ролка, закрепена в противоположния край на колектора, която ролка връща кордата обратно до сенника. Кордата не се връзва директно към сенника, а към средата на допълнителна корда, която е завъзана и опъната към двата края на сенника! В долния край на сенника трябва да се зашие твърда пръчка или метална ос, която да го държи разпънат при движението му. Към двата края на оста се връзва именно и допълнителната корда. Необходими са и два крайни изключвателя. Те могат да се задействат от двойка "ездачи" монтирани съответно на горния и долен край на основната корда. При движението си, те се разминават в средата на колектора. При използване на двигател от чистачки, може да се облекчи автоматиката, тъй като се ползват двете полярности на управляващото напрежение.

Прикачен файл:

Picture.jpg (36.79 KиБ) Видяна 2277 пъти

(Терминът "ездачи" е заимстван от старата асансьорна техника, където имаше т.н. "ЦЕП" - "централен етажен превключвател", а "ездачите" биваха монтирани на галовата верига.) Ако някой се сеща за нещо недобмислено или принципно различно, би било полезно да го сподели.
P.S.
Ако се ползва "ЦК" ключ със средно положение, тогава се придобива възможността за частично засенчване на колекторите.

[marto_tkd]

В крайна сметка, реших да "подавам" топла вода към останалите съседи. Понеже имам ТЕЦ, съответно два щранга - топла и студена вода, просто оставям щранга от ТЕЦ-а отворен и когато някой съсед ползва топла вода, студения ми водомер отчита консумацията като входяща, т.е. "прави потребление". А водомерът за топла вода се върти на обратно, т.е. "връща" вода, съответно и потреблението му намалява. Интересното е, че засякох следната зависимост: според водомерите влиза повече вода отколкото излиза, което няма как да стане, но явно "обратното" въртене на топлия водомер е по-трудно и от там има разлика от около 30%. Предвид това, че 1 м3 вода струва 1.7 лв. и че 1 м3 топла вода от ТЕЦ струва около 10 лв. (поне така е в моя вход), аз предпочитам да "връщам" топла вода към абонатната станция и да платя малко повече студена вода, но пък да ми намалее потреблението на топла вода от ТЕЦ-а. Например, в момента топлия ми водомер е на 20 кубика(новодомец съм), ако до края на лятото "върна" около 3-4 кубика, то следващата зима, когато няма да мога да ползвам колектора толкова интензивно, ще си ползвам тези 3-4 кубика които съм подал към съседите си.
Общо взето - на всеки върнат кубик вода, ще плащам с около 30% от 1.7 = 0.6 лв. повече вода и ще плащам около 9 лв. по-малко топла вода след това на всеки консумиран м3. Т.е. връщам 4 кубика, плащам около 2.5 лв. на ВиК. И зимата съм "напред" с 4 кубика, който ще ползвам и няма да платя( 40 лв. + за мен);

дали някой ме разбра какво имам предвид?

П.С. може би е добре да отбележа, че подавам към съседите си от 70 градуса нагоре, а от ТЕЦ-а получавам макс. 55 градуса. Но така, дори и да нямам консумация през деня, водата в бойлера е около 60 градуса вечер. Правил съм си експеримент: сутрин в 8 часа, водата е бойлера е 20 градуса, до вечерта минава 70 ако няма консумация. Това е през слънчев ден май месец. Просто датчика който мери температурата в бойлера е до 71 градуса.

[Zoro5]

... дали някой ме разбра какво имам предвид?

Разбрахме ,че си водиш добре сметките.
Колко пари ти излезе системата "до душ" и каква активна площ имат колекторите?
Иначе водомера е логично да не отчита вярно наобратно - лопатките му са направени да загребват водата само в "правилната" посока - в обратната водата ги обтича и не ги върти с "пълна сила". Затова и на корпуса на водомера е указана посоката на потока.
Това, което си направил с връщането в ТЕЦ-а е много хитро, но имаш загуби 50% - веднъж, че ти "бута" студена вода; втори път, че не ти мери напълно топлата; и трето, че не ти отчита по-високата температура, която носи реално 2 пъти повече енергия. Разреждай я малко тази вода преди да я връщаш!

[шоп]

marto_tkd, предполагам знаеш, че това което правиш не е редно ( да не кажа незаконно)

ако бъдеш хванат от топлофикацията или от ХЕИ как връщаш питейна вода в щранговете не ми се мисли. Иди доказвай, че твоята вода е 70 градуса и реално не ги ощетяваш или пък че не нарушаваш хидиената на водата...