CNC машина гравьор 5467 мнения

[otico]

Здравейте отново. Аз вече понапреднах с механиката и започвам да се оглеждам за разни електричарски неща. В тази връзка имам няколко въпроса.

Какво използвате за крайни изключватели ? Ясно ми е че всеки най-обикновен ключ от тези които се слагат под капаците на разни уреди за да не работят когато са разглобени вършат работа, но крайният изключвател ми се струва отговорна част и за това питам. Мога да си представя какво ще се случи ако някоя от осите стигне до края и не спре.

Гледам и за някакъв нормален шпиндел, който да не струва 500лв, но нещо не намирам. Ако може някой да препоръча нещо, или да сподели какво ползва ще съм благодарен?

[MrMurdjo]

Освен ако моторите ти не са някакви зверове със супер въртящ момент или имаш предавка с голям такъв, ако прескочи крайния изключвател и удари на упор, моторът просто цвърчи на едно място и толкова. Същото става и ако по-масивен инструмент заоре в материала.
Аз ползвам ето такъв тип (с ролката, може и само с пластинка) и са достатъчно точни. Монтирани са така, че ако го подмине след 2-3 мм удря на упор и не може да строши самия ключ.

[tsenkov]

Монтира се болтче така че главата му да опира в осезателя , да го изключва/включва/ но и да го подминава без да го разбива. Наи после успях да направя метчика за трапецовидна резба М 14.Направих две гаики пробно и се оказа че едно минаване е малко а две-много гаиката имаше луфт. Затова направих и втори метчик и с него нещата станаха.Гаиката се движи с лекота и без луфт.Технологията е много проста- пробива се материала с отвор равен на вътрешния диаметър на винта, закрепва се и започва нарязването. Поради голямото количество стружки е необходимо на всеки оборот да се вади /развива/ метчика и махат стружките.Имаите в предвид и това че тефлона свива малко при нарязването. С втория само калибровам,може и няколко пъти докато ми хареса лекотата на хода.

Прикачен файл:

[STEPER]

Какво използвате за крайни изключватели ? Ясно ми е че всеки най-обикновен ключ от тези които се слагат под капаците на разни уреди за да не работят когато са разглобени вършат работа, но крайният изключвател ми се струва отговорна част и за това питам. Мога да си представя какво ще се случи ако някоя от осите стигне до края и не спре.

Не е желателно използването на механични изключватели за крайно положение на осите,поради нееднозначното положение на
ON и OFF на крайния изключвател вследствие на механичните вибрации на контактите при разделянето им.Това на което руснаците
му викат "дребезг" а на български "треперене" на контактите и което може да се отстрани само с допълнителни елкетронни схеми.
Оптичните датчици също не са за предпочитане поради силно замърсената среда на работа с тези машини.
Едно сигурно решение е използването на индуктивни датчици.Точност и прецизност на работа /осите спират на 1 мм.растояние от тях/.
Лесни за монтаж.Не изискват и подръжка.
Поздрави

[bdimov]

Здравейте колеги.
Не съм писал от доста време в темата но дойде ред да повдигна един въпрос, който май не е задаван.
Та въпроса е дали пазите по някакъв начин двойката винт-гайка от прахоляка. Аз както съм споменавал купих съчмено-винтови двойки за задвижването и фи-та ( пръти ) и линейни лагери за останалата част. Линейните лагери имат семеринги и чрез тях си чистят пръта и в двете посоки и проблеми няма. Гайката обаче няма такива екстри. Един пластмасов ( може и тефлонов или незнам и аз какъв ) сепаратор държи съчмите на мястото си. Обаче финната прах от МДФ, ПДЧ, всякаква дървесина там друга се полепва по винта, оттам навлиза и в гайката. Аз незнам дали не направих грешка като ги гресирах ( защото гайките си имаха гресьорки ) и след това като се замисля грес+прах= керпич и неприятности

А относно колегата от 2 поста по-горе със шпиндел-а. Ако мислиш да бачка нашинката продължително време ( като часове непрекъсната работа ) лично според мен поскътай въпросните 500 лева и си вземи шпиндел както си му е реда. Даже с водно охлаждане ако е ще е супер. Аз взех такъв с месец чакане, 540 лева платени за мотора + доставката но си заслужаваше! ( тези пари е за 1500 вата трифазен с честотен инвертор и работи за 400хз. ) 800-ватовите са доста по-евтини, а пък ако са и с въздушно охлаждане хептен тънка лайсна.

И последно за шпиндела да споделя опито-съвет 800 и 1500 ватовите вървят с 3 цанги ( 3.178 , 4 и 6мм. ) Когато става въпрос за дървообработване проблем се оказа намирането на фрезери ( говорим за тези големите профилни фрезери ) за оберфрези, защото в 95% са за 8мм. цанга. За тези шпиндели няма 8мм. цанги, защото се оказа че нама как да се направят ( малък външен диаметър на оста респективно на цангата, голям вътрешен диаметър на цангата, когато искаме да е за 8мм. и оттам тънка стена на самата цанга. Това води до повреждането и след много кратко време. Затова не ги и правят. Моторите, които имат в комплекта и 8мм. цанга са от 2500 вата нагоре.

Днес обиколих целия Пазарджик за да търся прав фрезер с голям диаметър ( 10 до 30мм. без значение ) за калибриране на работния плот и се оказа че никъде не намерих не само прав, а какъвто и да е фрезер с опашка 6мм.
Хайде стига толкова че ще заспите докато прочетете всичко това

[STEPER]

Днес обиколих целия Пазарджик за да търся прав фрезер с голям диаметър ( 10 до 30мм. без значение ) за калибриране на работния плот и се оказа че никъде не намерих не само прав, а какъвто и да е фрезер с опашка 6мм.
Хайде стига толкова че ще заспите докато прочетете всичко това

Какво имаш в пред вид "калибриране на работния плот "?

[MrMurdjo]

СТЕПЕР,
когато стигна до там няколко хилядни от милиметъра грешка да са ми проблема, ще помисля и за по-точни датчици.
Теорията ти е вярна, но практически грешката е на порядък по-малка от точността на самата самоделна машина.
Мах3 има опция за задаване на закъснение (debounce на английски) за да се гарантира елиминирането на преходните процеси в механичния ключ.

[bdimov]

Ами имам в предвид следното. Работния плот на машината си е метален, както се предполага. Обаче тъй като представлява рамка от квадратна тръба и заварена 3мм. ламарина отгоре не е достатъчно точен на моменти. Каквото и да правя трудно може да се нивелира така че и в 4-те края да е на едно и също ниво спрямо шпиндела, посредата или някъде просто в някой сектор може да има малко провисване или лека издатина ( макар че рамката е направена със няколко подпори отдолу ). Та затова се получават леки неравности, които в моя случай не превишават 0,6мм. и това е за плот с размер 120х115см.
Решението, което се намери е че върху металния плот се захваща стационарно парче с тези размери от 18мм. МДФ. След това пускам с въпросния фрезер да го мине целия откай в край и така плота става идеално равен спрямо шпиндела, респективно фрезера, защото фрезовайки той на места си отнема примерно 1мм. ( ако съм го пуснал на толкова да дълбае ), на ниските места ще отнеме малко по-малко, на високите малко повече но в крайна сметка става идеално равен и нивелиран спрямо фрезера. Така този плот се използва известно време в зависимост от количестово работа ( може и 2 седмици може и 2 години ). После като се понадере и позахаби пак се пуска една стружка за да се хване ниво. Като остане от 18мм. до някакъв индивидуално преценен минимум се сменя парчето МДФ-ов плот и наново...
Лично при мен нещата са такива че с две парчета МДФ с посочените размери отиде цяла година, въпреки че машината работи почни по цял ден. До този момент с подравняването се стигна като идея, защото се оказа че слагам примерно заготовка с горе-долу големината на плота и проблеми няма. Да но после работя детайл с размер примерно 30х20см. и се оказва че той попада наполовина във съпросна такава "дупка" , която трудно се засича в началото. След като изкара детайла и дръплнеш със шублера да видиш дълбочината на канала се оказва че в единия край е 4мм. , а в другия примерно 3.4мм. Откакто процедирам по описания по-горе начин нямам никакви приблеми.

[MrMurdjo]

Извинявай, ама не си чел много внимателно тука май и си "изобретил велосипеда".
Това трябва да е споменавано повече от един път и е общоприет начин за получаване на равна повърхност, даже и в промишлени условия. Плюс това МДФ-а е т.н. "жертвен" плот - може да се смени и не е скъп. Освен това, като го надереш, пускаш един нов слой да отнеме и пак е равен.

[bdimov]

Извинявай, ама не си чел много внимателно тука май и си "изобретил велосипеда".
Това трябва да е споменавано повече от един път и е общоприет начин за получаване на равна повърхност, даже и в промишлени условия. Плюс това МДФ-а е т.н. "жертвен" плот - може да се смени и не е скъп. Освен това, като го надереш, пускаш един нов слой да отнеме и пак е равен.

Може и така да е станало.