Сух или мокър чам за покрив 24 мнения

[ArturDent]

Ако ти трябват 10х10 вземаш с два-три сантметра по-дебели. Между материали се слагат тънки летвички - до 1 см., майката му е често обръщане на гредите, поливане с вода, след което, преди да ги ползваш ги правиш горната велечине. Гаранция някое от тях ще се е усукало, съобразено с допълнителното бичене, по-високата цена и пр. ти сам си направи сметката. Друг е въпроса за 6-7 месеца колко ще изсъхнат.

Абе те да са със сърцевината - както и да ги въртиш, поливаш и т.н. пак ще се напукат и усучат.

[schuldiner]

...надявам се някой да обясни

Кое по-точно?
Основният недостатък на дървесината е нейната нееднородност. Съществени дефекти са чеповете и косовлакнатостта. Тези дефекти се избягват с гледане, ама както казах, като няма от какво да избирам, отивам на презастраховане - най-често сгъстяване на подпирането.
То зависи и кой как смята, ето пример:
1. Маия 12х12 на 8 м. Вместо за застраховка да я правя 14х14, предпочитам да я подпра на още едно или две места. Разликата между 14-ка и 12-ка е около 3 м (36%) и все ще ми стигне за два попа.
2. Ребра 5х10 на 6 м през 60 см. До 6х12 са 44% увеличение. Що пък да не ги сгъстя на 50 см (20% увеличение), като така покрай другото увеличавам и броя на елементите, участващи в разпределението на товар на малка площ? В същото време чисто статистически по-големият брой ребра дава застраховка при повреждане на някое от ребрата.

В тези сметки никак не участва влажността на дървесината. Казах, че я предпочитам леко влажна, щото по-лесно се работи, а съвсем сурова прекалено тежи. Ако нещо се изметне след монтажа, значи има грешка. Вярно, виждал съм 18-ка да надига целия покрив като пагода, ама това е грешка на проекта - не може да разчиташ на такова сечение с негарантирано качество да мирува. А оправяне няма.

ПП Основна грешка при монтажа е несъобразяване на крепежите с посоките на силите. Масово се коват гвоздеи в една равнина (обикновено напречно на елемента), при разсъхване на дървото леглата им разхлабват и изваждането е почти без усилие.

[evil]

Здравейте.Ще използвам темата на аванта да задам и аз един въпрос .Моя покрив е също дървен с керемиди ,не е нов тоест дървото сигурно е изсъхнало отдавна.Имам една бака блажна боя която не ми трябва и зимата като замръзне сигурно ще е хвърля . Та си мисля дали е добра идея да мина с пистолета дървения покрив от долу една -две ръце

[VLADO66]

Ще запечаташ дървото и ще загубиш битката с гадовете.

[marmoz]

Ще запечаташ дървото и ще загубиш битката с гадовете.

"Воина На Световете 3" атаката на термитите и дървоядите - Битката е безмилостно жестока,по последни военни статистики гадовете печелят със солидна преднина,позволява се използване на химически оръжия

[VLADO66]

И обикаляне със слушалка и спринцовка като доктор ХАУС

[stenmark]

Понеже постоянно се повтаря за дървояди,гъби,плесени т.н.Искам да попитам тези твърдения са предсказания или след направа на покрив ,минали са няколко години и са се появили тез гадове?За да може някой да твърди нещо трябва да е от личен опит,а не от предположения.

[reevil]

Материала е вече под навеса. Ребрата 12/8 са всичките без сърцевина. Столици 16/14, за върху пояса 12/12. Взел съм резистол, мисля напролет да ги напръскам обилно. Чудя се дали ще е от полза предварително да обгоря с горелка материала?

[Tsilkov]

отивам на презастраховане - най-често сгъстяване на подпирането.

Чак сега видях че си ми отговорил. То хубаво на сгъстяване отиваш ама ако покрива е използваем или "висящ" няма как да стане

Кое по-точно?

Как става така ,че влажността не е от такова значение? В случея се чудих най-вече дали съсъхването не напряга самите свръзки (приемам че не се измята) - пироните.

ама това е грешка на проекта - не може да разчиташ на такова сечение с негарантирано качество да мирува.

Е как точно ще определиш с проекта какво качество на сечението ще се сложи , или идеята ти е да няма сечения над 10 см. примерно?

[schuldiner]

Цилков, трябва повече да се мисли и поне малко да се познават материалите при проектирането. Ако помещението е обитаемо, честото подпиране се проектира или като част от дизайна, или се избягва чрез друг тип конструкция, "обърната нагоре", т.е. ферми, клещи и т.н. По-големите елементи е хазарт да се правят от масив чам. Например за 18ка - хайде, да не е от минали през сушилня слепени, а само от 5-6 талпи на винтове/шпилки, какво пречи да се проектира така? Точно заради дефектите на дървесината е за предпочитане всичко по-важно да се дублира. Дори 10х10 е по-добре да се прави от две 5х10. Нали разбираш, ако големият елемент е дефектен, то си е за целия елемент; ако е дефектен един от съставните му елементи, това се компенсира от друг. Ако са три съставните, рискът намалява още.
Да, напрягат се крепежите при монтаж на сурова дървесина. По мое мнение така става по-стабилно (стига да са достатъчно яки винтовете и пироните). Гредите, когато са добре фиксирани, си съхнат в "правилната форма". Освен това при съсъхване има съществена разлика в промяната на сечението спрямо дължината. Което ще рече, че примерно 10х10 на 4 м се скъсява с 2-3 мм надлъжно и горе-долу толкова по страните. А това процентно е... доста голяма разлика. Но какво от това? Дървото губи еластичността си, но дори и напукано надлъжно, пак същия товар може да носи - точно по принципа на сдвоените...