Пасивна къща? Има ли почва у нас? 1028 мнения

[valio2007]

Мазето има печалби от отопляемата плоча над него,

Аз на тва му викам загуби

Е това е номера да превърнеш дефекта в ефект.

[Tsilkov]

Мазето има печалби от отопляемата плоча над него,

Аз на тва му викам загуби

Е това е номера да превърнеш дефекта в ефект.

Е то това хубаво ама като можеш просто да се изолираш хубаво няма много смсиъл.

[valio2007]

Е то това хубаво ама като можеш просто да се изолираш хубаво няма много смсиъл.

Изолираш ли се хубаво ни виното ще стане ни кисерото зеле.

[valio2007]

първо мерси за обясненията по моя въпрос - ясно трябва да се проектира за такъв топлинен товар къщата. изясни ми се картинката - както винаги исках да поизлъжа стандарта

второ по въпроса за тръбите - за пореден път се обръщат нещата в кратуната ми.
няма смисъл да се мислят прекалено сложни и прекалено скъпи неща като втори рекуператор и мази или спец тръби.
сега поразцъках елката на рехауците. вадят се едни 1000 -1500 киловата на сезон от 50 м пвц тръба.
ми то толкова би трябвало да са нужни или предполагам клонят към 80-90% от нужните на къщата за година.
това е за 100м2 площ. или то се дава обем който се вентилира аз съм дал 300.

предполагам 50м тръба не струват състояние. по-скъпо ще е копането

Няма как въздух с 5-6С в най-добрия случай да ти топли къщата. А да ти кажа с 50м тръби ще има въздух само за 1 човек в студените дни.

[estqwerty]

Няма как въздух с 5-6С в най-добрия случай да ти топли къщата. А да ти кажа с 50м тръби ще има въздух само за 1 човек в студените дни.

не ги казвам аз тези цифри елката на рехау ги спусна - аз смятам 300 кубика проветряема площ, 0.4 някакъв дебит, в дефаулт почвата , дефаулт период, дефаулт дълбочина от 1.5м , ниво на подпочвени води 30м и аз просто за кеф си избрах Мюнхен ако не се лъжа просто съм затворил и не сейвнах проекта.

елката сметна предполагам оптимална дължина на тръбата, не съм я мислил аз.

друго какво мисля аз а не елката :
тя температурата на въздуха няма да е 5-6 градуса ще е много по ниска ,но това не е проблем нали затопляме с отпадният въздух.
предполагам няма значение каква ще е температурата и колко е студено/топло имаме приход от вдигането на някой друг градус. дори и само от това че не въртим въздух с -15 ами да кажем някъде около нулата.

странно беше че когато променях дълбочината на тръбата това нямаше особен ефект - може да си я копнем на 50см а не на 1.5 и това не дава повече от 10% разлика.

ще пробвам да кача скрииншот.

а да сега като гледам - всичко на дефаулт. чуквам само както казах мюнхен и да изчисли дължината на тръбата при темп до -3 е дефаулт фрост протекшън... иначе можете да зададете дължина на тръбата.
трябва да чета хелпа...

edit : когато зададох на ръка 32 м тези от скриина - извади друг резултат. а смених само това. предполагам има нещо сбъркано.

[valio2007]

А каква е тази единица за обем (mi)? На колко м3 е равна.

[Tsilkov]

estqwerty този Heat gain в случея мисля не значи нищо за твоите печалби(ти за да ги изчислиш тях трябва да си знаеш загубите). Не съм много наясно със системата ,но виж графиката - влизащия въздух влиза средно със 2-3 градуса температура - как очакваш от него да ти добие 1000kWh ,освен ако не живееш в издишаща от всякъде колиба.Тези 2-3 градуса понякога са много важни за самия рекуператор да не измръзва(но за да стигнеш до това заключение трябва да си знаеш рекуператора), но да ти даде heat gain от 1000kWh . За изчисленията се взема последния кеофицент Thermal efficiency ,а той не е много висок - 13%. Странно ми е защо не смята температурата лятото - тогава имам чувството че ще има по-голям смисъл от него.

[AntonBM]

Здравейте,
Отсъствах известно време и гледам, че темата се е развила. Мислех като се върна да пиша за топлинните акумулатори, но те ще почакат. Сега ще пиша по въпросите, които сте засегнали, докато отсъствах. На първо четене няма много грешни неща, а на повечето въпроси е отговорил Цилков и аз няма какво да добавя към него. По-долу пиша само за нещата, с които не съм много съгласен или не сте ги изяснили добре.
Относно „първичната енергия” – по-долу копирам дефинициите на основните видове енергии:
"Нетна енергия" е енергията, която трябва да се внесе в отопляемия обем чрез отоплителна система или да се изнесе от охлаждания обем чрез охладителна система, при отсъствие на вътрешни товари, за да се осигури нормативната температура на въздуха.
"Потребна енергия" е количеството енергия, доставено до сградата.
"Първична енергия" е количеството енергия, което не е било обект на процес на превръщане и/или преобразуване.
По-горното е копирано от Наредба 7, но има още едно понятие, което се ползва и не е цитирано – „Брутна енергия” – това е като нетната енергия, но с отчитане на вътрешните топлинни товари.
Първичната енергия може да се определи по 2 начина. По-лесният е по фактури – отчита се колко е консумирала сградата за 1 година - всички видове енергоносители (ток, дърва и т.н.) и техните стойности се умножават по едни коефициенти, които отчитат загубите на енергия при добива им (процесите на преобразуване). За ел. енергията това число е 3, а всички останали варират от 1,05 до 1,25! Най-ниско е за дървата, а най-високо (без ЕЛ-а) са дървените брикети. Смисъла на тези числа, че за да се произведе 1 kWh енергия се изразходва по-голямо количество енергия, както за производството и така и за транспорт и т.н. За електричеството са сметнали това число 3 (според мен много високо), като са отчели сравнително ниските КПД-та които имат топлинните машини (ТЕЦ-овете) и загубите по пренос и трансформация на напрежението на тока. Изтеглих си PHVP02 и видях, че и там ползват 3 за ЕЛ енергията.
Пасивните къщи консумират най-вече електричество, защото вътрешните уреди (хладилници осветление и т.н.) са такива. За начални изчисления (по-сложният начин за определяне на първичната енергия) се приема, че уредите в пасивната къща са 10 W/m². Това определя 10W/m².24часа.365дни=87,6 kWh/m².год. Само това число надхвърля условието за „първична енергия”, защото като се умножи по 3 излиза 262,4 kWh/m².год! По-голямо е от 120 kWh/m².год – първична енергия. Това обаче не включва режима на ползване на уредите, то едва ли ще е 24 часа на денонощие. Тук идва гадаенето, колко часа на ден хората гледат телевизия, колко често си отварят хладилника, пускат лампите и т.н. Така всеки проектант може да смъкне числото, до колкото си поиска...
За да се докара къщата до пасивност (по предварителни сметки), трябва да се определи каква енергия консумират вътрешните топлинни източници за година (голямо нагаждане), да се определи каква част от тази енергия остава в къщата под формата на топлина (има точни формули) и след като се сумират и енергиите необходими за отопление, охлаждане, БГВ и вентилация да останеш под 120 kWh/m².год.
Енергията необходима за отопление (и др.) на пасивните къщи 15 kWh/m².год е топлинна. Тя може да се достави през климатична машина с висок КОП, но той работи с електричество и в крайна сметка пак се умножава по 3.
До колкото знам (Цилков да ме поправи, ако греша), сертификат за пасивност се получава, след като в къщата е живяно известно време, а не по теоретични изчисления. Гледа се реалната консумация на енергията, дели се на видове и се умножава по техните коефициенти и ако са изпълнени условията, които той цитира, къщата е пасивна. Това налага доста странна за мен култура на пестене на енергия... За да паднеш под това число трябва много да внимаваш как готвиш, колко лампи работят, често ли се пере, колко пъти на ден си вземаш душ и т.н...
Мислех да коментирам още доста други неща (по-практичните въпроси), но и така стана дълго. Утре ще гледам да наваксам.

[valio2007]

Интересно обаче какво ще стане ако закачиш обикновен рекуператор на входа на тръбата ,или си направиш сам тръба примерно от бетонни елемнти.

При липса на мазе си е алтернатива. Би могло да се изчисли да няма конденз (като се върти затворен обем въздух предварително изсушен), а от там и липса на обледеняване.

ПП. Като се замисля даже и това не е необходимо. Като се отвежда конденза той сам ще се изсуши много скоро.

[estqwerty]

Цилков : пак казвам просто съм пуснал елката не искам да споря за нищо.
чета и пиша тук с надеждата да си изясня нещата.

пробвах да задам дати за цяла година или за лятото но винаги смята този период.
предположение : мисля че е свързано с климата на немците - при тях лятото може би няма нужда от охлаждане?
пуснал съм програмата от 20тина мин. може просто да бъркам някъде.

забелязах нещо обаче - пробвах с тръби с по-голям диаметър, мислех си че ще скъся метража, но се оказа точно обратното. явно повърхността на контакт е по важна от дебита или просто трябва да се съобразят нещата. така че с по-малки като диаметър тръби се получава най-къс метраж.

А каква е тази единица за обем (mi)? На колко м3 е равна.

mi - излиза надпис Net volume of ventilated part of building.
100 квадрата по 3 метра височина - 300 ми? може да е грешка в превода.

в хелпа какво има по въпроса : Building parameters

If all of the preheated ambient air is used for ventilating the building, the volume flow rate can be calculated via the "Air change rate" button from the building volume and the air change rate.
The air change rate required for hygiene reasons depends on the number of occupants. The value recommended in DIN 1946 is 30 m³/h of supply air per person. From this value, the volume flow rate can be calculated directly and entered via the "Volume flow rate" button. If the building was designed for four persons for example, enter 120 m³/h.

The higher the required volume flow rate, the larger the nominal diameter and/or the number of parallel ducts (for "Tichelmann flow") should be.
As a guide, the pressure drop should not exceed 20-30 Pa, especially if the air flow is driven by the fan of the ventilation system. Some compact units feature separate fans for delivering additional ambient air via the evaporator. In this case, the required volume flow rate and the characteristic curve of the fans should be taken from the documents provided by the manufacturer.