Разход на пелети! 4600 мнения

[6osi6]

от външната страна на дъното ( от към бетона ) измерих 130 градуса ..

bobi, при мен дъното загрява до 100°C на средна мощност. На пълна мощност ще достигне 130, може и повече.
Разстоянието от дъното до плочата е 4,5 см.
Не знам, дали да го изолирам с вата, или да сложа на пода 2 см. вермирулит и от прохода който остава - 2,5 см. да вкарам топлия въздух във вентилатора

[6osi6]

Благодаря за линка... точно заради този коефицент 3.5 те питах...

Само че, коефициента е за топлопроводимост на W за м2. а изчисленията които правя по-горе са в градуси. Не знам как ще се мерят ватовете под котела или при пепелника, и каква ще е разликата при смяна на ватове и умножаване с градуси, но очевидно замяната е грешка.

[bobi65]

от външната страна на дъното ( от към бетона ) измерих 130 градуса ..

bobi, при мен дъното загрява до 100°C на средна мощност. На пълна мощност ще достигне 130, може и повече.
Разстоянието от дъното до плочата е 4,5 см.
Не знам, дали да го изолирам с вата, или да сложа на пода 2 см. вермирулит и от прохода който остава - 2,5 см. да вкарам топлия въздух във вентилатора

Аз имам 1.5 см.. и затава съм си решил уравнението по моят начин..Ако имах 4,5 см. със сигурност щях да съм усвоил тази енергия. Но вермикулита не е доро решение.. от 100 гр. Ще имаш 62.5 гр.в контакт с бетона ако нагрят до толкова ,все пак ще се винтилира.казвам ти го от опити.
Така че дейсвай...има да ме догонваш..

[nandrolon]

давам ти пример.... котела примерно му дават КПД при оптимална мощност 90 процента но при максимална е 77...
горелката .. при оптимална 93..... при максимална 83....
настройките при добра настройка ( ламбда 1.6) .. КПД на горивният процес 97... при лоши 77

резултата ще е следният .. в добият случай... 0.90 х 0.93 х 0.97 = 0.81 или (81 процента общо КПД)

в другият случаи е 0.77 х 0.83 х 0.77 = 0.49 ( 49 процента КПД)

Привет, кпд на горивния процес не е ли кпд на горелката? т.е. единият множител е излишен.

Останах с впечатлението,че според теб за по добро представяне на цялата система котела трябва бързо да достига оптимални параметри да работи малко там и да изгасне.

Отколкото мнението на повечето колеги тук , че трябва да модулира на минимален товар само и само да не гасне. Т.е. да се предотврати първоначалното разпалване.

Ще ми е интересно мнението ти, благодаря!

[andy_forresite]

Отговор от неспециалист приемаш ли?
КПД на котела е способността му да усвои отделената топлина от горенето.
КПД на горелката - каква част от подадените пелети са изгорели напълно до сива пепел.
Двете неща са свързани. Когато няма пълноценно изгаряне на пелетите, тогава и топлообменникът не може да поеме пълноценно произведената топлина - тя е по-малко от максимално възможната и котелът усвоява по-малка част топлина съобразно своя КПД.
Например:
Максималното количество топлина Q 100 единици. Котелът има КПД 90%, тоест може да усвои Q=90 единици. Другите 10 са довиждане (зАгуби).
Горелката може да извърши работа за производство на Q=100. Да кажем тя има 97% ефективност, тоест произвежда Q=97 единици. Другите 3 са неизгорели пелети (под формата на фин прах из пепелника, топлообменника, по кюнците и по тях нагоре, нагоре до над керемидите и се разнасят от вятъра.
Котелът има КПД 90, но не получава 100 единици от горелката, а 97. Едно е 90% от 100 и друго е 90% от 97, нали. При първото се усвояват 90 единици, а във втория 92,78. Затова както има значение КПД на котела, така има значение и КПД на горелката.

Когато стаите се затоплят, колкото по-дълго топлината остане вътре, толкова по-късно ще се стартира горелката, респективно толкова по-малко пелети ще изгорят, толкова по-евтино е и се изпълваш с чувство на щастие. Тези обяснения на езика на топлотехниката и термодинамиката може да се представят и по-добре (с формули, променливи, взаимодействия на системи дъра-бъра). Защо трябва да е сложно, след като може да е просто

[bobi65]

давам ти пример.... котела примерно му дават КПД при оптимална мощност 90 процента но при максимална е 77...
горелката .. при оптимална 93..... при максимална 83....
настройките при добра настройка ( ламбда 1.6) .. КПД на горивният процес 97... при лоши 77

резултата ще е следният .. в добият случай... 0.90 х 0.93 х 0.97 = 0.81 или (81 процента общо КПД)

в другият случаи е 0.77 х 0.83 х 0.77 = 0.49 ( 49 процента КПД)

Привет, кпд на горивния процес не е ли кпд на горелката? т.е. единият множител е излишен.

Останах с впечатлението,че според теб за по добро представяне на цялата система котела трябва бързо да достига оптимални параметри да работи малко там и да изгасне.

Отколкото мнението на повечето колеги тук , че трябва да модулира на минимален товар само и само да не гасне. Т.е. да се предотврати първоначалното разпалване.

Ще ми е интересно мнението ти, благодаря!

Ето ти линк по темата...моето мнение съвпада
http://www.raypak.com/Support/tech_corner/modulation/

[nandrolon]

[quote="andy_forresite"][/quote]

Разбира се, изразих се образно, уважавам мнението на всичко колеги

Явно разковничето за оптимално отопление е :
Кпд на горелката при различните натоварвания + кпд на топлообменнина при различни температури в горивната камера, както и това се съпостави със особеностите на самата система. Един вид ако не можеш да акумулираш топлина е по-добре да работи с по ниска ефективност за сметка на по не ефективните разпалвания и загасяния.

Като стана въпрос за гасене гледам, че като получи сигнал да гасне вентилатора директно се товари до 100% и пелетите доизгарят с доста въздух и всичко това е през комина. Още не съм сигурен до колко е важно , но при 12 цикъла дневно си е доста....

[6osi6]

... за 2-3 минути камерата достига минималната работна температура за ефективно горене от 600 гр.. защото вермикулита не поглъща толкова колкото се нагрява скоростно на повърхноста.. Така че за тези 30-40 минути който говориш да влезеш в режим си е жива загуба ..

Локумите които разтягаш може да минават пред Стоян или друг, който не може да си настои горенето. Къде прочете, че котелът ми загрява до 600 градуса за 30 - 40 минути. Изкривяваш информацията както ти падне.

Ето ти линк по темата...моето мнение съвпада
http://www.raypak.com/Support/tech_corner/modulation/

Смятай твоя чугуняк с дървените пелети за колко минути ще достигне 1400 градуса.
Тук пише че стоманен котел с горелка на газ влиза в режим на максимална мощност за 15 минути и статията показва предимствата на модулацията пред режима 1-0-1-0 който ти проповядваш от няколко години. Ако мнението ти съвпада с написаното в нея, добре дошъл в отбора на мозулиращите и многостепените горелки!

..има да ме догонваш..

Бягай за нови опорни точки

[4799inpl64]

... за 2-3 минути камерата достига минималната работна температура за ефективно горене от 600 гр.. защото вермикулита не поглъща толкова колкото се нагрява скоростно на повърхноста.. Така че за тези 30-40 минути който говориш да влезеш в режим си е жива загуба ..

Локумите които разтягаш може да минават пред Стоян или друг, който не може да си настои горенето. Къде прочете, че котелът ми загрява до 600 градуса за 30 - 40 минути. Изкривяваш информацията както ти падне.

Ето ти линк по темата...моето мнение съвпада
http://www.raypak.com/Support/tech_corner/modulation/

Смятай твоя чугуняк с дървените пелети за колко минути ще достигне 1400 градуса.
Тук пише че стоманен котел с горелка на газ влиза в режим на максимална мощност за 15 минути и статията показва предимствата на модулацията пред режима 1-0-1-0 който ти проповядваш от няколко години. Ако мнението ти съвпада с написаното в нея, добре дошъл в отбора на мозулиращите и многостепените горелки!

..има да ме догонваш..

Бягай за нови опорни точки

намалете малко тия градуси-стоманата се валцова на 850. гледайте нулите като пишете.

[gnt69]

Те за чугун приказват.