Водно подово отопление 3351 мнения

[Niki72]

Това дава Herz , разбира се при определен дебит за тази мощност и при под с плочки

И с програмата на Валтек стая по стая смятах.
Отдолу има друг апартамент. Дограмите са троен стъклопакет 44мм Ка-бяло-мулти. Топлоносител е ТЕЦ. Стаите са 24кв дневна отворена към 11кв коридор, спални 12 и 14кв, баня 4.5 и перално 5кв.
Понеже най-малко разстояние в апартамента от пода до крилото на една от вратите на терасата е 9см, там най-тънка ще е замазката. Мерих с лазер. На други места достига до 2см повече. Изглежда в тази част до 7см трябва да се събере изолация, тръба и замазка , за да остане място и за ламинат с подложка подходяща за подово. Знам с гранитогрес е по-добре, но лятото е студен и трябва да се ходи с чехли. Как е по-добре на тези 7см - колко и каква изолация да се сложи? Първо мислех за тази с гъбките която има и твърдо hips фолио и издържа на настъпване общо 45мм висока, от тях 20мм са под тръбата. Според други инсталатори по-добре по-тънка изолация 15мм под тръбата, за да е по-дебелa замазката.
Относно стъпка 10 и 5 покрай външни стени редене охлюв 10 кръга по около 70метра дължина мисля е добре. С максимално ниска температура на водата би трябвало да стопли. Чувах мнение да се остави един кръг да върти нонстоп помпата през него-този в банята и да се оставя вратата и отворена. Това добре ли е? Също дали е добре да се взима смесителна група например:" Смесителна група TM3 Emmeti за подово отопление, с колектори за подаване/връщане с дебит 1″ – 10 извода" ? В тези смесителни групи помпата предварително изчислена ли е?

[brum]

По-дебелата замазка прави системата по-инвертна. Ще грееш сутрин и ще е топло до вечерта. С тънка топлоизолация ще топлиш и долният етаж.

По-тънка замазка е по-малко акумулирана мощност, но и инертността става по-малка. Системата ще реагира по-бързо. Пък и по-дебела топлоизолация е по-малко загуби към долният етаж.

Аз съм за по-дебела топлоизолация и по-тънка замазка. Стига замазката да е достатъчно здрава с по-малката дебелина. По-бързо реагираща система при топлоносител от ТЕЦ-а го виждам само с предимства.

За настилките - и ламината става. Стига да е по-плътен (по-добра топлопроводимост) и да е с подходяща подложка.

За какво ти е постоянно въртящ кръг? Управлението не може ли да пуска циркулационната помпа само когато има отворен кръг?

[шоп]

Изглежда в тази част до 7см трябва да се събере изолация, тръба и замазка , за да остане място и за ламинат с подложка подходяща за подово.

Помисли за варианта водно подово монтирано по сух способ без замазка. В противен случай съседите под теб ще са ти много благодарни.

[rickk]

Каква мощност на квадрат гониш при най - ниски температури. Примерно да кажем за -10.Тази температура е характерна за всяко населено място ( написах примерна стойност от -10, защото може да не я знаете ) и се нарича външна изчислителна температура и при нея се пресмятат топлинните загуби.

[Трифон П.Трифонов]

...( написах примерна стойност от -10, защото може да не я знаете ) и се нарича външна изчислителна температура и при нея се пресмятат топлинните загуби.

Дори не предполагах, че има такава външна температура.

[rickk]

Всяка една отоплителна инсталация се оразмерява за някаква гранична температура. Нарича се външна изчислителна температура и тя е характерна за населеното мяасто. Например за гр. Пловдив тя е -10. После се пресмятат топлинните загуби на помещенията и се оразмеряват отоплителните тела според тях. При подовото е същото. Ясно е че инсталацията ще работи много малко при тези условия - да кажен от няколко дена до седмица за целия отоплителен сезон. Но все пак трябва да ги покрива. През останалото време не е необходима тази максимална мощност. За това си има автоматика, която може да варира температурата на подаване - тези криви, който ги има в управлението на всяка една термопомпа или газов котел или пелетен да кажем.
Можете да видита графиката от предния ми пост за да не я здвоявам. Показва за примерно помещение в гр, Пловдив с пресметнати за -10 максимални топлинни загуби от 70 вата на квадрат колко ще е подаващата вода. Показва и за - 5 и 0 градуса колко ще ви е необходимо за да стоплите къщата и каква ще е подаващата вода за тях.

[Трифон П.Трифонов]

Прости грешника- занасям те, както е видно и донякъде с право!

Всъщност, имаш право. Обяснението е полезно, понеже четат хора които никак не са наясно, предпочитащи да се презапасят.
От малък проповятвам тантрата (мантра ли беше) да се залагат едни 5-10% недоимък.
Точно защото да 5-7 дни в сезона всеки може да си позволи няколко скъпи киловата.
Така през още по голяма част от останалото време източникът му ще работи оптимално.
Затова, не, не е задължително да покрива......както я рече температурата.
Само според мен, обаче.

[rickk]

Прости грешника- занасям те, както е видно и донякъде с право!

Усетих се ..... но бех написал повечето

Мисля, че информацията може да е полезна на някой.

[Трифон П.Трифонов]

Мисля, че информацията може да е полезна на някой.

А така, допълних, че то, като ни дадат думата или химикал, в ръката, хаха!

[Niki72]

По-дебелата замазка прави системата по-инвертна. Ще грееш сутрин и ще е топло до вечерта. С тънка топлоизолация ще топлиш и долният етаж.

По-тънка замазка е по-малко акумулирана мощност, но и инертността става по-малка. Системата ще реагира по-бързо. Пък и по-дебела топлоизолация е по-малко загуби към долният етаж.

Аз съм за по-дебела топлоизолация и по-тънка замазка. Стига замазката да е достатъчно здрава с по-малката дебелина. По-бързо реагираща система при топлоносител от ТЕЦ-а го виждам само с предимства.

За настилките - и ламината става. Стига да е по-плътен (по-добра топлопроводимост) и да е с подходяща подложка.

За какво ти е постоянно въртящ кръг? Управлението не може ли да пуска циркулационната помпа само когато има отворен кръг?

И аз клоня към по-дебла изолация с по-тънка замазка, то само на малко места ще е по-тънка-денивелацията е около 2см на пода. Първо мислех за фибран 2см (0,033 W/mK и плътност 32 kg/m3). По-трудно се реди на него, после се стъпва направо по тръбaта. Тогава тези от типа "бонбониера" , "гъба" (HIPS филм с дебелина 0,6 мм, Плоча – 20 мм. пъпка – 23 мм., 0,034 W/mK, Клас EPS 150) лесно се реди тръбата и не се мачка при стъпване. Съответно са доста по-скъпи и има и китайски Blackfloor, италиански - Soprema, Tieme, RBM... дали и те не са също китайски и просто брандирани..кой ги знае ?

За по-тънка изолация-15мм и постоянно въртящ се кръг ми казаха от една фирма, че да не спирала помпата - щяла да се повреди и по-добре в банята да си циркулира-дали така трябва ? Всъщност трябва ли да има стаен термостат в малки помещения като бани по 4-5кв.м.?