Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам 1354 мнения

[Boyan]

Боян, подготвям компресора и тези дни ще го режа от климатика. Та да питам: отделителят на течната фаза ще ми трябва ли? Не съм го мерил и смятал като обем, но е около 2 литра.
Според мен, няма да ми трябва, защото преоразмереният кондензатор, ще играе ролята и на ресивър...но не съм сигурен. Може много да бъркам и да трябва да го има. За ротационните компресори знам, че е задължителен, но Саньото е скрол:?

Тъкмо ще използвам повода да го обясня по-нагледно .
Знам че на теб повечето неща , които ще кажа са ти вече известни , но пиша за всички .

По време на първите истерични крясъци в темата беше повдигнат въпроса какво е ресивер и как така може да увеличи капацитета на кондензатора .
Пластинчатият кондензатор не работи ефективно препълнен със втечнен фреон , защото така свободната повърхност за кондензация намалява .

Прикачен файл:

Препълнен и нормално запълнен кондензатори.jpg (85.34 KиБ) Видяна 1525 пъти

На първата картинка повърхността , която е останала свободна от течен кондензат е малка и все едно сме монтирали по-малък кондензатор .
Добавяйки ресивер ние източваме кондензата в него и ползваме освободената повърхност .

Втората функция на ресивера е да осигури плътна течна фаза фреон към ТРВ-то. Мехурчетата излизат на повърхността на течността в ресивера и не се подават към ТРВ .
Третата му функция ти вече я забеляза при стартиране на твоята машина .
Когато стартира , известно време имаш мехурчета в оченцето .
Избягва се с ресивер и електроклапан за прекъсване на потока през ТРВ-то след спиране на компресора .
Това е така , защото дюзата на ТРВ-то не е проектирана за спирателен клапан и към нея не се предявяват такива изисквания .
Това беше по принцип и при правилно оразмерени топлообменници .
При твоят конкретен случай няма нужда от него .

Течноотделителят пази компресора от директно попадане на неизкипяла течна фаза фреон .
За любителска реализация винаги бих препоръчал да има течноотделител .
Препоръчвам ти като го отрежеш от системата да го източиш , за да видим колко масло се е събрало в него .
Ако е повече от 200 милилитра , значи конструкцията му не е добра и е опасен за новата ти система .
В този случай ще ти препоръчам друг , или корекция на този .

[a_stoev]

Какво беше споменал за вграден байпас?
Как се маже скрола на тоя дайкин? Качва масло през вала ли?
Зареждането с вакум и аз го правя, още повече когато сглобявам удавена система, дори и след миене, предпочитам да не вкарвам масло преди да мие писнало от вакумене, т.е. компресора е вече запоен и няма от къде да наливам.



Течностния отделител е от дърто врв хаер. Надали блести с някаква гениалност.

[Boyan]

Какво беше споменал за вграден байпас?
Как се маже скрола на тоя дайкин? Качва масло през вала ли?

Точно така . През вала се вдига маслото и има странични отвори за мазане на двата опорни лагера .
На по-старият модел , който го имам разрязан:
След това постъпва в камерка , от където се маже лагера на подвижната глава и кръстачката. На края се вдига по вертикален канал в подвижната глава и изтласква горният уплътнителен сегмент .
Не мисля , че ще е нещо по-различно , но все пак за да не те подвеждам ще го резна и всичко ще си каже
Ще си каже и какъв му е байпаса .

Течностния отделител е от дърто врв хаер. Надали блести с някаква гениалност.

Щом е стар по-добре .
На новите някой китайски инженер реши да сложи рефлекторна ламарина на входа , за да отклонява постъпващият фреон към стената на течноотделителят . И си .....мамата.
Постъпващият фреон вече не духа надолу и няма кой да разбърква маслото със фреона в течноотделителя .
И понеже масленият възвратен отвор е ниско долу на "U" образната изходяща тръба , маслото си плува над фреона , вместо да се върне в компресора .
Всъщност не вярвам да има толкова тъпи парчета да го проектират без да искат така . Може би се прави нарочно , за да се купуват компресори .
Оправя се лесно по български с чук и цигански пирон .
Поглежда се отгоре през входа и ако се види ламарина на около 3 сантиметра от корпуса , която пречи да се види дъното ...
Един не много силен удър по нея я откача от точковите заварки . И то не от всички , а колкото да се килне настрани и да не пречи повече .

[Boyan]

Доста по-различен се оказа като контрукция .

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Прикачен файл:

[Boyan]

Охлаждането на електромотора става през медната тръбичка на втората снимка долу .
Тя е се спуска от вън на статора през специален жлеб и стига почти до масленият картер .
Фреона минаващ през нея попада под мотора и след това се издига нагоре , отнемайки температурата му .
През тръбичката минава част от изпомпваният фреон . Останалата част излиза от отвор отстрани на главата .

Маслената система е подобна на това което описах , но участва по някакъв начин и във режима за празен ход , което честно казано не го схванах как точно става . Утре ще си блъскам кратуната . Ако не ми роди нищо , ще кача подробни снимки за да поумуваме заедно .
Няколко глави са винаги по-добре от една .

Този компресор вместо байпас има направо режим празен ход ( Idle running )
Прави се със втулката от последната снимка , от която се вижда да стърчат два отворени сегмента .
Нея я притиска една пружинна пластина , която не успях да извадя и снимам самостоятелно .
Тя повдига втулката и натиска подвижната спирала нагоре към неподвижната .
Когато трябва да мине на празен ход , през отвора със съчмичка на последната снимка дулу , се подава налягане в противовес на пружината и тя не може да натисне подвижната спирала . Компресора спира да помпи .
Не съм вадил още системката със съчмичката , но управлението прилича да е по диференциално налягане между входа и изхода .
При компресори Матсушита съм виждал тази системка да е с биметална пружина .Тогава е и температурнозависима .

След като видях конструкцията се поразрових в ютуб и попаднах на това видео . То е за инверторен компресор , но принципа на охлаждане е същият .

https://www.youtube.com/watch?v=r3h_U3ivUWI

[шоп]

до сега е постигал някакъв COP да речем 1.5, товара на къщата е около 10 kW, а е харчел 7 кW, захранва се от заровена серпентина, която е с недотатъчна мощност, 700м гъсто положена в обратния насип на склона, къщата е на баир.

@a_stoev, вашият клиент има отчайващ КОП. И всичко това заради зле оразмерена и положена земносвързана серпентина.

Предполагам в началото на отоплителния сезон, КОПа е приличен, но към средата на зимата и към края изпарението пада до дълбок минус.
Мислили ли сте да му предложите монтирането на успореден въздушен изпарител? Системата се усложнява, но така земносвързаната система ще има периоди в които може да се темперира.

Нямам представа какви са отоплителните тела и каква е температратурата на кондензация, но КОП 1,5 е ужасяващ! Може би, инвестицията няма да се възвърне никога и отоплението на ток с КОП 1 е по-удачно, особено ако се куплира с топлоакумулатор и нощна тарифа.

[a_stoev]

Не бе човек, сътвореното нещо е неработо способно. Отделно единия компресо нещо не е помпел, явно му е скапан байпаса, само е пекъл. Накрая е гръмнал. Фреоновата му схема е сбъркана. Няма как с капилярки и тандем. Да речем ще докараш дебит, но при прехода от два на един има един момент когато и двете капилярки пускат, а се тъпче само в единия кондензатор. това че са преоразменрени, донякъде е помагало.
Като преохлади серпентината трябва да се изключва машината да почива. Няма да е нито първия нито последния неправилно оразмерен чилър.

[шоп]

Свалих компресора, източих маслото.
В отделителя за течност нямаше и капка масло. Опитах се с фенерче да разгледам вътре но не открих да има перфорирана преграда.

В компресора трябва да има 1.7л масло. Аз източих 1.5 литра ( малко разлях)
На цвят си е светло жълто, чисто без миризма.
Май ще мина само с доливане на ново масло и връщане на старото обратно. Боян да каже какво е по-добре.

Сложих магнит въпреки, че видях, че компресора си има вграден. Благодаря на Боян за точните съвети за съветите относно как се точи масло.

[Boyan]

Оригиналните масла в компресорите са много висок клас .
Това , което можем да си купим тук от магазин ще е същият тип масло , но вероятно не чак толкова добро .
Затова , ако не е повредено е по-добре само да долееш .
Цвета е добър , бистро е и след като не мирише лошо всичко е наред .
Щом не е имало масло в отделителят , значи е добър и си е връщал маслото . От калпавите съм вадил по един литър .
Ресиверите и течноотделителите трябва да са оразмерени спрямо потока фреон в системата .
Конструкцията им трябва да е такава , че да не са "капани за масло ".

Не смея да публикувам добри конструкции , защото може някой да се изкуши да си ги направи сам .
Моля ви недейте ! Това са големи съдове , работещи под големи налягания !
На мен ми е гърмял мях на стар пресостат на 2 метра и няколко дни не можех да чувам с едното ухо .
Ако ви гръмне 5 литров правен ресивер при 20 бара , буквално ще ви отнесе .

Ако все пак някой иска на негов риск , ще ви запозная с добрите японски конструкции . Но поне ще трябва да се изпита с хидравлична помпа запълнен с масло , а не с въздух .

Колега Щоп , сега остава да си отделиш един ден да понаправим 100-200 учебни заварки и да монтираме оченце .
Бирата от теб , от мен останалото

[шоп]

Колега Щоп , сега остава да си отделиш един ден да понаправим 100-200 учебни заварки и да монтираме оченце .
Бирата от теб , от мен останалото

С най-голямо удоволствие
Монтирането на оченце на компресора ще е нещо ново и интересно за мен....предполагам и за други колеги.

Относно заварките... запоявам медни тръби на сл.инсталации, дори мед с неръждавейка и сребърен припой, но хладилната техника си е предизвикателство заради високите налягания. Горелката ми е с МАП газ и няма нищо общо с оксижен. Направо е мъка с нея.

В този ред на мисли, Боян, моля те обясни с какви припои е добре да се работи.
Имам обикновенни необназани меднофосфатни пръчки ф2мм х 500мм
имам такива и с 2, 5, 10, 15% сребро
имам и обмазани с 5% сребро

Имам и обмазан сребърен припой 40% за спояване на неръждавейка + мед.

Та според Вас, кое е най-подходящо, лесно, здраво и разбира се приемливо като цена.
40% срербо го купувах за моята ТП за спояване на топлообменниците.