Зануляване на бойлер 134 мнения

[misho_1]

Благодаря за потвържденията! Реших инсталацията в банята, за бойлера, да бъде с 3 проводника понеже, в бъдеще се предвижда цялостен ремонт на апартамента, с нова съвременна инсталация. До сега не ми се бе налагало.

[muhala]

.... трудно е да се изпълни в жилищен блок на 10 етаж, но може да ползвате металните тръби за вода и парно.

Защо мислиш, че тръбите, а парното са заземени или пък имат под 4 ома импеданс към земя?

[vitorio83]

.... трудно е да се изпълни в жилищен блок на 10 етаж, но може да ползвате металните тръби за вода и парно.

Защо мислиш, че тръбите, а парното са заземени или пък имат под 4 ома импеданс към земя?

Ганев го е мислил през 2015-та това ,сега не се знае

[mironcho]

Не е ли по-добре в ключа да се прекъсва само фазата. Какво предимство носи прекъсването и на нулата?

Да си призная и аз дълго време вярвах , че може да се размени фазата и нулата на един увреден ключ в бойлерно табло и всичко това да работи още десет(10)години , но не е така !!! Миналата година видях предостатъчно разстопено бойлерно табло Атра , което нямаше как да се комутира и не измислих начин как да функционира нормално за в бъдеще !!! Това са едни илюзии , от които аз КАТЕГОРИЧНО се отказвам ! Знам , че преди съм правил точно така , но впоследствие като няма полза за следващият електромонтажник всичко се обезсмисля !

Нямам никакви мисли за следващия монтажник, нито ползването на ключа още 10г.
Знам, че ключа на самия бойлер прекъсва и фаза и нула и че като се сложи ДТЗ така или иначе се прекъсват и двете, но просто не ми харесва прекъсването на нулата и ако е възможно го избягвам.

[mika]

При двупроводна инсталация съм слагал ДТЗ в самата кутия на бойлера и след години при авария сработи. Беше се спукал нагревателя.

[peppone1]

Здравейте, темата е доста стара, но пък важна и на самият мен често ми се налага да свързвам бойлерно табло към стара двупроводна инсталация. Аз също свързвам външния ключ само на фазата, а нулевите проводници ги свързвам в една обща точка - на входа или изхода на ключа, без значение, както практически е по-удобно. Връзката я правя именно в ключа за да може да се захрани глим-лампата. Лошото е че тези ключове не са нагодени за нашата двупроводна инсталация и много неопитни техници, както и аз по-рано се подвеждат и свързват ключа на двата полюса, което е много опасно. Но еднополюсни ключове не се намират, конкретно за тази цел, при условие че 90% от жилищните блокове са с двупроводна инсталация, да не кажа 100%, тъй като до главното табло на входа тя е двупроводна-с общо зануление и заземление. В селата няма този проблем, като изключим водопровода, който също е занулен и така при изграждането на 3-проводна инсталация в къщата, то заземителят се занулява през водопровода, а оттам и неутралният тоководещ проводник. Така и ДТЗ защита ще върши половин защита, разчитайки на съпротивлението между неутралата и зазелемлението, което трябва да е над 0,3 ома (според лични опити). Компромисно решение е да се изолира неутралата от заземителя, като се сменят тръбите с полипропиленови, тъй като свързващият проводник е водата.

.... трудно е да се изпълни в жилищен блок на 10 етаж, но може да ползвате металните тръби за вода и парно.

Защо мислиш, че тръбите, а парното са заземени или пък имат под 4 ома импеданс към земя?

При по-високите етажи заземлението се влошава поради голямата дължина на кабела, поради което между нулевият проводник, който е с по-голямо съпротивление от това на железните тръби на водопровода, между тях се установява голям потенциал от порядъка на 10V и повече, в зависимост от консумацията.

Относно електролизата между анодната защита и нагревателя, за целта нагревателя обикновено се изолира от казана посредством гумени пръстени, а казана задължително трябва да е занулен. Недостатъкът на този тип бойлери е че при избиване и разкъсване на нагревателя, той се заземява през водата към корпуса, а не директно и при голямо количество натрупан котлен камък, заземлението практически се прекъсва и бойлера може да работи продължително време с офазен нагревател. Ето защо е за предпочитане дефектно токовата защита, а ако не държим особено на анодната защита, която и без това слезд 6 месеца ще се стопи е добре да я занулим и нея и нагревателят, което ще ни спести скъпата и трудна за монтиране дефектно токова защита.

[iliya_i]

При по-високите етажи заземлението се влошава поради голямата дължина на кабела, поради което между нулевият проводник, който е с по-голямо съпротивление от това на железните тръби на водопровода, между тях се установява голям потенциал от порядъка на 10V и повече, в зависимост от консумацията.

Относно електролизата между анодната защита и нагревателя, за целта нагревателя обикновено се изолира от казана посредством гумени пръстени, а казана задължително трябва да е занулен. Недостатъкът на този тип бойлери е че при избиване и разкъсване на нагревателя, той се заземява през водата към корпуса, а не директно и при голямо количество натрупан котлен камък, заземлението практически се прекъсва и бойлера може да работи продължително време с офазен нагревател. Ето защо е за предпочитане дефектно токовата защита, а ако не държим особено на анодната защита, която и без това слезд 6 месеца ще се стопи е добре да я занулим и нея и нагревателят, което ще ни спести скъпата и трудна за монтиране дефектно токова защита.

Е честно, по велики глупости отдавна не бях чел (включая и поста ти в другата тема - за заземлението на къща). Ама щом бгмама е образователен форум, не се учудвам на нищо вече.

[mironcho]

От древността (разбирай Елпром-Варна) в упътването за монтаж на бойлер се изисква трипроводна ивсталация, като третия е изцяло защитен. Това го пиша не за да ви дразня, а като извод от дело където осъждат един от двама приятели, защото монтирал бойлер на другия и две години по-късно другия го ударил тока за последно. Тълкуванието било, че монтиралия бойлера е трябвало да изтегли трети проводник или да откаже монтажа. Тази история е с давност около година.
Така, че забравете за свързване на бойлер по двупроводна схема.
Не желая плаша никого, всеки сам си решава, нито да коментирам технически, естетически, тапетни, гипсови и други доводи, защото щом веднъж съдът е решил така - ще повтори със сигурност!

[peppone1]

Не разбрахте ли че не можете да направите 3-проводна инсталация от 2-проводна? В края на краищата ще получите схемата, която начертах с тази разлика че занулението е извън бойлера и връзки по нулата винаги ще има. До сега, почти не съм срещал бойлер свързан с трипроводен кабел, в 90% от сградите бойлерните табла още са със старите въртящи 5-тактови ключове, а като трети проводник тогава са служели железните водопроводни тръби. Да видиш 3-проводна инсталация в България с ДТЗ е изключителна рядкост и се прави предимно в новопостроените сгради, но извън тях до трафопоста, инсталацията си остава 2-проводна. Казах че темата е важна и затова нарисувах схемата за да не се бъркат и др. начинаещи техници, както мен по-рано. А и не винаги можеш да си позволиш да къртиш при новоизвършен ремонт и да сменяш кабели, щото видите ли друг начин нямало, а и няма й да ти разреши, тъй като клиента моментално ще те изгони, обяснявайки му как твоят метод бил най-добър и разбиването на банята било неизбежно. Този който го е ударил ток в банята обзалагам се не е било от липсата на трети проводник, а в грешното свързване на ключа. Затова казах че в железариите би трябвало да се предлагат и специални еднополюсни ключове, които да не позволяват грешно свързване. Не знам кой кой е съдил, но аз също съм в правото си да съдя водещ български производител заради пожар от запалил се кухненски бойлер.

Все пак споделям това именно във форум "Направи сам", а не в "Някой ми го направи".

[nikolov333]

Е и..?? Твърдиш, че трети проводник за защитно заземяване не е нужен и е излишен разход ли.?