Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор 457 мнения

[fox_vt]

Пичове сегашните алтернатори не им трябва увеличаване на оборотите за да генерират нужния ток.Запалваш включваш всичко каквото имаш и мериш, не трябва да пада под 13,8 е.Как го постигат незнам, предполагам че оборотите са по високи тъй като шайбата е наполовина по малка от на старите коли с трапецовидния ремък.

[lov]

Тъй, тъй леж на тая кълка и си усреднявай колкото искаш показанията на уредите. И никой не ти спори че генераторите са различни както и акумулаторите и всеки си иска своето. Конструкторите на автомобилите не са по глупави от теб. Само че като ти обяснява човек не е лошо да се вслушаш и да не се правиш на велик теоретик. Защото има една стара приказка че това което го пише по книгите не винаги се ражда и по нивите. Една нарушена маса или някой прекъсна диод, че дори и два без да натовариш инсталацията няма да го хванеш посмъртно.

[kozl]

Конструкторите на автомобилите не са по глупави от теб. Само че като ти обяснява човек не е лошо да се вслушаш и да не се правиш на велик теоретик. Защото има една стара приказка че това което го пише по книгите не винаги се ражда и по нивите. Една нарушена маса или някой прекъсна диод, че дори и два без да натовариш инсталацията няма да го хванеш посмъртно.

Благодяря за "похвалите" lov. Пиши по конкретно, защото на теб по ти приляга теорията и липсата на фактическо присъствие. А ти не леж на тая, че "безгрешни хора няма". А прочети си постовете в тази тема и помисли кой е по велик теоретик

Хайде малко да развенчаем мита със сухите акумулатори. Много често се бъркат основни понятия и то най вече от търговското описанието.
Ето малко от процеса на АБ. Хидразина спомена по горе основните съставки към оловото с тази малка подробност че антимона се добавя към цялата оловна сплав за да може да се получи по добра ливкост на сплавта а и в последстие по голяма твърдост и якост на отливките. Това позволява плочите или така наречените полюси или решетки да се изработват колкото се може по финни и от там икономия на материал а и съответно по малко тегло. Ще пропусна от какво се прави пастата която се запресова на плочите като ще спомена че тя е различна да анодната и катодната плоча но последващите операции водят до така объркващото описание за сух акумулатор.
След като плочите са готови те се потапят във вани със електролит и се прави първоначалното зареждане на клетките. След това плочите се изваждат и се изсушават в камери и чак тогава се подреждат в кутиите кат вече се подреждат както трябва и между тях се поставят мрежички нареченеи сепаратори които не позволяват при удари и вибрации плочите да се допират. Като същевремено тогава се извършва и спояването между отделните клети и елементи за да се получи истинска АБ. Така вече готовата АБ батериа се води суха и заредена а причината да се прави това освен от технологична необходимост има и практическа страна. В такъв вид АБ може да се съхранява в доста дълъг период без никакви последствия и минимално стареене. Нормално производителите дават, че може да се съхранява около 3 години но в моя практически опит имам случай в който батерията е била годна и след 5 година на склад. Другото предимство е че може по безопасно да се транспортира и няма опастност при механична повреда на корпуса и да изтече електролит който съвсем не е безопасен при реакция с други вещества може да предизвика дори пожар.
Та в този си вид така готовите АБ много лесно се привеждат в експлоатация само с наливането им с електролит и известно изчакване 10-12 часа /в повечето случаи производителя е предписал това време/ за да могат плочите да поемат равномерно електролита. В повечето случаи след по къс срок на съхранение такъв в който производителя е записал не е необходимо първоначално зареждане или каквото да е шаманство към АБ.
Преди можеше да си закупиш именно такъва АБ от магазините но сега в повечето случаи търговците предлагат вече налети с електролит АБ. Спестяват ни разправията и боравенето със електролита.
И от тук може би идва и голямата заблуда на много хора когато си купуват АБ на която гледат че е записано сухо заредена. Смятат че е необслужваема и карат без да я поглеждат. Относно така наречените необслужваеми също имам впечатление, че ако им се следи нивото на електролита могат да изкарат доста по дълго от предвидения срок.Причините са че лабиринта който уж трябва да може да върне изпарената вода не винаги може да се справя а и не всичката вода изчезва във вид на пара. При заряда много малка част от водата се разлага и на водород и кислород който няма как да се улови от тези устройства. Отделно под капака на автомобила условията за съхранение не са съвсем идеални. Загретия двигател съвсем не им помага. На някои с малко сръчност може да се отвори или долее вода. Но всичко е пак до късмет и натоварването на батерията на която е била подлагана. Но в повечето случаи след зареждане с електролит реалния живот на една АБ е около 6 години и то в що годе добри условия и нормално натоварване. Просто няма вечни неща на този свят и трябва да се примирим с това.

Една лека идея за показания по горе Бош. Нивото лесно може да се види с помощта на мощно фенерче. Пластмасата е достатъчно прозрачна. А доливането с вода като се пробие с малка бургийка или нагорещена тел тази капачка и после със сприцовка през дупчицата.

Преди години ровичках един регулатор на Сименс и за моя изненада в схемното решение имаше термистор който според околната температура променяше стойностите на зарядното напрежение точно в тези граници. Така че не се учудвай защо е така нищо чудно и там да са добавили нещо подобно.

Е аз викам на скоро ама сигурно преди повече от петнайсет години докато не бяха почнали всичко да заливат със силикон пък и схемите не се криеха така усърдно. Дори и защита по свръх напрежение която като се задейства изключва тотално до към 2-3 минути.
Точно заради нея ми попадна това реле та не са митове и легенди само дето всичко ново е така скопено и остъргано от към здравина че няма на къде.

Не бъдете така черногледи. Опитват се хората да се рекламират добре. Все пак уреда е закупен и така или иначе някой от работниците дето са на щат в место да си бърка в носа и да се чуди какво да направи поне да създаде добро впечатление в клиента. А това е основното като ти се наложи следващия път да дириш сервиз ще предпочетеш същия а няма да идеш на друго място. Същото като стоките които уж са на промоция. Влезеш за едно а купиш още няколко неща и цената на търговеца пак му се е вързала.
Виждам че и тука за други платени услуги се усещат да ти направят гъдела че да не се замислиш. От застрахователната компания на мен винаги са ми се обаждали около две седмици преди да ми изтекат застраховките за да не ме изтърват като клиент. Същото съм го виждал и извън България да ти пратят писмо за да ти напомнят че техническия преглед изтича и съответно като вече редовен клиент ще получиш някакъв бонус. И не лъжат все нещо ще намерят да ти свършат колкото и да е маловажно. Едни фарове да ти регулират и сменят крушка на плафон е пак нещо. Ще ти долеят 100-200 грама антифриз по точно вода де. Може и малко спирачна течност, а бе важното е гъдела за добро обслужване. Щото не забравяйте че там има хора дето това им е тъмна индия и вкарват колата в сервиз
Гледам че Хидрата ме е преварил но за едно и същ става на въпрос.

Не знам какво и как мерите по колите но измерването на напрежението на заряд се прави при загрят двигател включени светлини и поне 2000 оборота за бензинка. И ако ползвате китайски ефтинджос забравете за верни показания.

[profesionalist_wood]

Ето как палят при паднал акумулатор в Индия....
https://www.youtube.com/watch?v=zcBE8HEAyi4

[DMN]

Една нарушена маса или някой прекъсна диод, че дори и два без да натовариш инсталацията няма да го хванеш посмъртно.

За диодите става с осцилоскоп(аз лично не съм го пробвал, макар че от доста време се каня да го закача на акумулатора). Ето как трябва да изглежда осцилограмата(жълтата крива):

Прикачен файл:

избил диод прекъснал.png (3.12 KиБ) Видяна 1999 пъти

А това е при изправни диоди:

Прикачен файл:

нормално работещ.png (2.34 KиБ) Видяна 1999 пъти

[lov]

Благодяря за "похвалите" lov. Пиши по конкретно, защото на теб по ти приляга теорията и липсата на фактическо присъствие. А ти не леж на тая, че "безгрешни хора няма". А прочети си постовете в тази тема и помисли кой е по велик теоретик

След написаното прекарах една ръка над главата да не би да ми е поникнало някое ореолче но уви няма и едва ли ще има защото и аз съм убеден че безгрешни хора няма.
А относно теорията и практиката те са две отделни неща и както виждаш теорията съм се постарал да напиша нещо на по елементарен разбираем език, а не да го копна от нета. И вярно признавам си кой знае каква практика с автомобилни акумулатори нямам, но пък съм се занимавал е едни мънинки батерийки дето за цял месец могат да ти захранват цялата къщата с ток. Като съм заварил от първите дето всяка една клетка е едно малко стъклено аквариумче голямо колкото бюро и плочите се поставят да висят вътре на подпори. Пък на края и с едни алкални наистина почти необслужваеми дето са мечтата на всеки имаш соларен парк.
Тъй че отдавна мие писнало от акумулатори и по точно от автоматиката им за зареждане и вече искам да си гледам пенсията и да не се ядосвам за глупости. И нямам нужда от повече физическо присъствие по темата.

[fox_vt]

Че какво им е на конструкторите на автомобили Те са го измислили хората.Колко са верни показанията на уредите само те си знаят,и да има няколко миливолта разлика все тая.Може да съм по тъп от производителите на коли но съм на мнение,че алтернатора при запалване на колата веднага след това не трябва да пада под 13,8 волта при всички възможни консуматори.Ти ако искаш чакай да ти загрее двигателя и да ти дава над 13,8 волта чак след 2000 оборота до тогава тая голямата стъклена вана ще я напълниш със акумулатори

[lov]

По точното е да е стоплен акумулатора и релето защото там е и температурния датчик а не двигателя. Ма нали са под един капак та за това така го казваме. И връзката температура напрежение е обратна. Колкото е по студено толкова е по голямо напрежението. По спомени за онова реле което писах по горе при -20 градуса напрежението можеше да стига и 15 волта което няма нищо опасно за батерията защото нейната ниска температура на електролита води до по голямо вътрешно съпротивление и от там по нисък ток. Пък и има и ускорен заряд на такива батерии без последствие за тях стига да е в допустими норми. То на практика същото се получава и веднага след запалването при по дълго въртене на стартер. А защо да не е при минимални обороти разгледай осцилограмите по горе и си помисли какво ще премериш с едно по обикновенно уредче.
То всъщност меренето и грешките при него са си цяла наука но не е мястото тука да я разискваме.

[kozl]

Ами защо да не е мястото тука. В графиката на DMN, обаче липсва акумулатора. Първите коли бяха с динамо, нямаха ел.вентилатор за охлаждане на антифриза, фаровете не бяха целодневни. Е апетита идва с яденето. Ей на на пасата и ръчната е с ел.задвижване.
Живота е низ от компромиси. Убавото е и по-скъпо и компромиса тегли към по-евтиното. Комшия с бензинов нисан се оплака, че вече трета диодна плочка сменя на генератора. А генератора му 60А. Включихме подгрев стъкла, вентилатор в купето, фаровете (двусекционни) и при някакви по високи обороти, амперклещите заковаха на 59А и това бе максимума, без значени на оборотите. Явно този генератор е компромис като решение, защото повредените изправителни плочки всъщност бяха с разпоени диоди, а диодите изправни. И явно като се отпои първия и прекъсне едната намотка следващите много бързо го последват. Е явно зимата в градско тоя генератор няма да зарежда акумулатора. И предполагам ако гаранцията му е при тези от които купих полския акумулатор, няма да му я признаят, защото мерят напрежение на обороти празен ход при вкл. фарове и вентилатор в купето, а генератора не наваксва и напрежението "кляка".

[fox_vt]

kozl тия 59А е тока към акумулатора ли А защо не слагаш в уравнението и скапан акумулатор.Алтернатора не подава сам ток към инсталацията-щом си измерил че подава 59А то колко подава и акумулатора и колко всъщност е потреблението в този момент