Бойлер, Меки връзки, Зануляване, Заземяване 73 мнения

[Duke_BG]

така изчетох всички патила на колегите до тук а сега един много интересен въпрос :

телевизора ми като му намаля звука има едно бучене (брум) който обаче изчезва като изключа кабелната
освен това ми се стурва че компресора на хладилника и помпата на камината ми не работят подобаващо тихо

дали главоболията ми не са свързани с подобна глупост ??

същия модел телевизор закачен през сплитер на горния етаж (на друга фаза) няма такива проблеми
от доста време си мисля да замъкна моя два етажа по-нагоре и да видя ще го има ли тоя ефект но 75 кг телевизор да мъкна два етажа наоре не ми се нрави като идея

[В. Петров]

Здравейте всички от форума.

За сведение - по образование съм "слаботоков" инженер, в областта на енергетиката съм любител (също като автора на Домашна електротехника, който е мой преподавател от университета ).

Ще ви разкажа пресни впечатления за една авария в електропреносната мрежа - точно по темата.
Живея в квартал, където ел. захранването е по въздушна линия 230/400V с голи проводници и многократно (там където дойде ) заземяване. От първата опора тръгват общо три въздушни линии и се вижда, че са свързани на обща максималнотокова защита в трафопоста, предполагам стопяеми предпазители 1000A. В събота след обяд духаше силен вятър, който прекъсна т. нар. "нулев" проводник в началото на линията. При това нулевият проводник беше допрял един от фазните проводници. Усетих, че нещо не е наред по това, че трансформатора в захранването на LAN-а започна да жужи - признак, че има насищане на магнитопровода. С няколко скока бях при таблото и изключих всичко, като по пътя светнах една обикновена нажежаема лампа за проба - светеше яркобяло. Та вследствие на бързата ми реакция уредите с мотори, трансформатори и нагреватели не успяха да изгорят (трябва им време за да прегреят). Уредите с импулсни захранвания пък ги спаси допълнително късмета - пробивните напрежения на елементите, от които са изградени имат толеранси, а колегите, които ги проектират ги презапасяват, понякога щедро. Мен и близките ми пък ни спаси системата на заземяване TT, по която съм изградил инсталацията у дома - етаж от къща. След като изключих всичко от контактите, пуснах единия кръг от тях, за да замеря какво става - между двата щифта имаше напрежение 340V а между неутралния проводник и земя - 200V! Отвих и главните предпазители на цялата къща от електромерното табло (което в унисон с голите проводници се намира вътре в къщата). След като се успокоих че са живи, предупредих роднините от другите етажи, където инсталацията е по системата TN-C да стоят далече от уредите с метален корпус и водопроводните тръби (на единия етаж банята е с метални, останалата част от къщата е с пластмасови тръби). Общо щетите в цялата къща бяха само една изгоряла халогенна лампа и един гръмнал електронен електромер, който си е на ЕРП-то. За разлика от нас, повечето съседи нямаха този късмет. Когато излязох навън, из цялата улица се носеше дим и миришеше на изгоряло - най-вече на поливинилхлорид и гума. Двама съседи изнасяха навън гръмналите им телевизори, от които излизаше дим. Някои се оплакаха, че ги е ударило ток от корпусите на уреди - кръстеха се, че бяха оживeли.

Пиша за случката в тази тема, защото за миризмата на горящи гума и поливинилхлорид си имаше причина и навсякъде участваха бойлерите. В мястото на аварията се бяха получили два "острова" от изкуствени и естествени заземители, разделени от междустълбието със скъсания проводник. Между двата "острова" се беше оказал включен нискоомен източник на променливо напрежение с честота 50 Hz и номинална ефективна стойност 230V. Съпротивлението на източника явно е било много по-ниско от съпротивлението на последователно свързаните "острови" заземители. Съпротивлението на единия "остров" (този в нашия клон) пък се е оказало много по-високо от това на другия "остров". Токът, който е протичал в целия контур пък е бил недостатъчен за да стопи предпазителя в трафопоста. В резултат на това, в продължение на около 1 час (докато дойде аварийна група) целият ток на аварията е минавал през земята откъдето си намери път, а потенциалът на "заземените" и занулени уреди и съоръжения в авариралия клон е бил от порядъка на 200V - толкова премерих и то в края на линията, максимално отдалечен от "замостения" проводник. Едни от "най-желаните" пътищата за оттичане на тока са били свързаните към метален водопровод занулени бойлери. В някои от къщите явно водопроводите са били изцяло метални, като част от тръбите са закопани в почвата - чудесни естествени заземители с ниско съпротивление. В целия токов контур на един така свързан бойлер (PEN/PE проводник - тръбопровод - земя) са текли десетки, може би дори стотици ампери. В резултат от това, на няколко съседи им бяха изгорели кабелите до овъгляване от таблото до бойлера, както и меките връзки, които са прогорели от нагряването и са протекли. Вследствие на високото напрежение десетки уреди изгоряха и сега хората ги очакват разправии - все едно те са виновни за аварията, та трябва да се молят на колене пред ЕРП-то да им покрие щетите. Искрено се надявам да не открият някой самотен съсед разложен у дома му.

Та, от опита ми и впечатленията ми от аварията си направих следните изводи:

1. Системата на заземяване TT е най-безопасната на места, където електропреносната мрежа НН е въздушна и изградена от голи проводници. Ако инсталацията ми беше по която и да е разновидност на система TN, щях да имам в продължение на около 1 час опасен потенциал на корпусите на всички уреди у дома. Такъв потенциал за толкова време може да убие човек хиляди пъти!

2. За трифазни въздушни мрежи, изградени с голи проводници най-подходящата конфигурация е 133/230V, а не 230/400V. При това положение за монофазно захранване се използва линейното напрежение между два фазни проводника. За трифазно захранване се ползват трите фазни проводника. При по-ниското напрежение са нужни проводници с по-голямо сечение, но ако цялата мрежа е със заземяване по система TT, то необходимостта от неутрален проводник отпада. Едното предимство на тази конфигурация е, че както и да се късат и оплитат проводниците, напрежението на монофазните консуматори никога няма да превиши номиналното! Другото предимство е, че допирното напрежение до тоководещ проводник е само 133V а не 230V. За съжаление по тази точка не можем да направим нищо.

3. Бойлер, свързан директно с метално-гумени меки връзки към метална водопроводна мрежа и едновременно с това заземен/занулен по система TN създава предпоставка едновременно за наводнение и за пожар! Сещам се за два начина за предотвратяване на тази опасност: а) Връзката с водопровода да се осъществи с муфи от изолационен материал - например пластмасови; б) Бойлерът да се свърже по система TT - задължително през ДТЗ. В този случай разчитаме на заземяването чрез водопровода. Необходимото максимално съпротивление на заземяването се изчислява по условието за допустимо допирно напрежение - за ДТЗ 30mA съпротивлението трябва да бъде <1.5kOhm. Ако сме премерили 15 Ohm имаме стократно презапасяване и можем да бъдем спокойни. Неудобството е, че трябва да имаме възможност да следим дали не се правят преустройства по водопровода.

4. При свързване на повторно заземяване на неутралния проводник трябва да подберем сечението на проводниците по условията за максимално допустимо продължително нагряване за да издържат авария като описаната, която е често срещано явление. Например, ако заземителя ни е със съпротивление 2 Ohm, напрежението на източника е 230V (вземаме най-тежкия случай), токът през заземителя е 115A. Ако за връзка от заземителната клема към заземителя използваме кабел ПВА-2, то от таблицата за избор на сечения (едножилен проводник с PVC изолация) виждаме, че е нужно сечение 25mm2. Малко по-сложно стоят нещата със захранващия кабел. Нека захранването ни от преносната мрежа да бъде монофазно с двужилен кабел СВТ. Токът по L проводник (който изгаря уредите ни) e ограничен от МТЗ. По N проводника обаче токът от L се сумира векторно с тока, ограничен от заземителя. Фазовата разлика между двата тока (приемаме чисто активен товар) е 60 deg. Автоматичен прекъсвач с номинал 63A има максимален продължителен ток 91.35A. Векторната сума на двата тока дава 180A. Нужното сечение на проводниците е 50mm2.

[vvladi21]

Duke_BG това което ти трябва мисля че се нарича галваничен разделител. Поставяш си го преди входа на антената на телевизора. То реално е едно много проста схема но я има и готова, продава се по магазините или от местната кабеларка ще ти дадат.

[vk]

Petrov, в кой район сте вие, че имате изградени трасета в квартала с неизолирани (голи) проводници ?

image host

[roly]

Зануляването на контакта е достатъчно утечката на ток да отиде в трафопоста и там се заземява-
това ми го обясни един съсед от Енергото- значи заземяване било тяхна работа- поне така го разбрах, а ако съм бил заземил каквото и да е допълнително в къщата имало опастност да привлека всички такива опасни токове от нулата на общото табло.

[PCL82]

Заземяването е работа на всички-както тяхна (преди всичко, основно заземяване), така и на всеки един (допълнително, повторно заземяване).

Когато те не са си свършили работата, а ти си си я свършил добре-кой не си е свършил работата?

Заземяването се свързва при главното табло с кабел равен на захранващите, положен така, че ако се запали да не причини пожар.

По добре да се запали заземяването, отколкото да пострада човек.

[v_krumov]

Хидро, не би ли трябвало нулата да се заземи в трансформатора? Винаги съм си мислил , че е така , но това само по логика , никога не съм се интересувал?

Колега,казват му звезден център.

[mihailradoslavov]

Поредната тема за бойлер и проблем с нулата.

"Проблемчето" си е доста голямо и вече започна да ми писва от майстори които идват у нас да се учат. На кратко казано - бойлерът е закупен от Техномаркет (Елдом) като те не предлагат монтаж и гаранцията важи и без монтаж от оторизиран сервиз. Това ми беше много странно, но явно не намират нищо сложно във връзването на един бойлер към ел. инсталацията. Бойлера го вързах сам L-фаза и т.н. Замерих си свалих си бушона и го вързах. Естествено направих и мост от 0 към съответното място на бойлера. Всичко е стегнато здраво и няма хлабави кабели (това здраво е до колкото позволява пластмасовият ключ).
От две седмици насам положението е трагично. Двете меки връзки на бойлера бяха допрени една в друга до момента в който от тях започна да пуши и едната дори протече. Веднага спрях от таблото на бойлера и от бушона. За моя голяма изненада открих че на този бушон в главното табло са вързани не само бойлера, а и два от контактите в едната спалня. До колкото знам аз бойлери като големи консуматори се връзват отделно...
Историята продължава - като човек който има минимални познания извиках майстор който нищо повече от мен не направи и твърдо заяви че трябва да купя два кабела 4 квадрата и да шунтирам меките връзки и проблемът бил решен!!! Това обаче за мен не е решение и смятам, че един човек който твърди и взима пари че е ел. техник също не би трябвало да се примири с това положение. Любезно го отпратих и му благодарих за нищо не свършената работа и на другия ден извиках други двама маСторЕ, които твърдо заявиха че проблема е от ключа на бойлера (тва чудо дето в него влизат кабелите), изтърбушиха го и почнаха да мерят ... оказа се че бил изгорял, аз им казах че не е, но те бяха сигурни че е от него ... оказа се че мерят не правилно и ключа си е здрав. След това им показах таблото на бойлера - ОТ НЕГО Е !!! Ремонта се оказа само затягане на болтове и оказаха проблема ми на хлабава връзка. Стегнаха и си заминаха като тази услуга ми струваше 20 лева. Днес сам отидох и купих чисто ново бойлерно табло (от тези русенските) и го вързах като мерих и гледах от старото. Беше доста неприятна задача като се има предвид това че тези бойлерни табла са вкопани в стената. Но за час бях готов с къртенето ... "гиспирането" и всичко останало. Таблото на бойлера вече не е фактор и работи на 100% всичко е стегнато и хванато здраво. Тъкмо бях самодоволен и се радвах че най-накрая ще мога да се къпя без да спирам бойлера и всички останали гъдели като този ... и нещо не накара да пипна връзките, тази за студената вода беше стоплила и разбрах че проблемът си е пак там.

Решението което съм намерил за момента е :
1. КЪПЯ СЕ НА СПРЯН БОЙЛЕР ОТ НЕГОВОТО СИ ТАБЛО;
2. За да не сменям мека връзка всеки път когато почне да загрява водата - съм махнал заземяването на бойлера и в него влизат директно фаза и нула (без допълнителния кабел).

ПП. Крушки не ми примигат, но моите са енергоспестяващи и мисля че при генерален проблем с нулата едва ли ще разбера.
ППП. Проблеми с други електроуреди у нас нямам, като изключим луничките в коридора които с или без трансформатор на 12V все са си така лимбизиии
ПППП. Тези русенски чудеса на техниката прекъсват и фаза и нула.

Ще съм благодарен ако някой даде съвет какво да правя, че се побърках вече.

[Valkooooo]

Здравей! Не само ти си с този проблем. Често срещано явление е! Сега по отношение на ключовете за бойлера искам да ти изясня нещо. В България по закон НЕ СЕ ПРЕКЪСВА НУЛЕВИЯТ ПРОВОДНИК. И това в случай че захранващата линия е двупроводна (фаза и нула). Когато захранващата линия е трипроводна ( фаза , нула и защитен проводник) нулевият и фазовият проводник може да се прекъсват.
В България повечето от бойлерните табла са свързани така че, през ключа минават фазовия и нулевият проводник. Проблема идва в това че, един ден може да залепне пластинката на фазата и като изключиш ключа, през нагревателя протича ток който си намира начин откъде да затвори веригата. Демек ти казвам че може да се появи фаза на корпуса и по тръбите.
За това с меки или твърда връзка бойлера се занулява(Заземява) и задължително през ключът в бойленото табло минава фазовият проводник.
Пиши ако нещо не ти е ясно.

[jekasus]

Днес сам отидох и купих чисто ново бойлерно табло (от тези русенските) и го вързах като мерих и гледах от старото

Що ме съмнява, че с ключа прекъсваш само нула, а фазата остава постоянна.
При двупроводна инсталация с ключ на бойлерно табло се прекъсва само фазата.