Препоръка при избор на стоманен (чугунен) триходов котел. 131 мнения

[bobi65]

Лазаре, моята гледна точка е на базата на сравнвнието.
Няколко съседа и Аз преди 4 години изкарвахме с по 10 т. въглища .. с големи квадратури.. около 400.. моята е 440 но отоплявам 400..
Последва минаване на пелети.. единият с Юнкер и GP 32.. , другият с IVG i BOSH,
и моят Феролли и Команд..
Просто си бях решил да е чугун и да го подобря..(премерен риск)
Резултата е :
миналата зима изкарах с 4т пелети и 800кг въглища.. имах да догарям .. комшиите удариха 10 т.
Тази зима до днес : ( имам добавени две подобрения който повишават КПД още спрямо миналата година)

имам още 10 чувала за да ударя 3 т. последните дни съм 10 кг, на денонощие..
А те са подкарали 8-ми тон..
И в този ред на мисли ако човек с система с посредствена ефективност независимо от причината , мине на газ с супер ефективност ще му се върже като цена горе долу едно и също или с малко повече като парички... и ще е усмихнат.( визирам комшиите).. Те просто биха направили качествен скок не само като комфорт но и ефективност.
Но видях и комшия от който понаучих много за триходоеите котли и за горивните процеси ( стар майстор на 66 г.Който дълги години правеше в гаража си котлета ) как избяга с 100 км/ч. от място от газта и се върна на пелети след като си засече 35 лв, на ден разход на газ срещу 4 чувала на ден пелети от слънчоглед..
Та този човек е достигнал добра или много добра ефективност , и в един момент осезаемо усеща разликата в цената на kw/h енергия...

[6osi6]

обаче ти хрумват неща който съм реализирал преди 2 години.

Не случайно питам теб, защото знаеш какво ще правя след две години.
Ще сложа плочите хоризонтално с отвор през тях и малко керамични тухли около горивната решетка над нивото до което стига пепелта.
Горивната камера ще бъде изолирана допълнително с вермикулит.
Пламъкът ще достига до долната част на лицевата секция, след като премине през отвора на керамичните плочи и след това продължава до отворите на четвърта и пета, там където при твоя котел пада пепелта.
Така ще имам един ход, с ефективен воден топлообмен, повече от теб

[bobi65]

обаче ти хрумват неща който съм реализирал преди 2 години.

Не случайно питам теб, защото знаеш какво ще правя след две години.
Ще сложа плочите хоризонтално с отвор през тях и малко керамични тухли около горивната решетка над нивото до което стига пепелта.
Горивната камера ще бъде изолирана допълнително с вермикулит.
Пламъкът ще достига до долната част на лицевата секция, след като премине през отвора на керамичните плочи и след това продължава до отворите на четвърта и пета, там където при твоя котел пада пепелта.
Така ще имам един ход, с ефективен воден топлообмен, повече от теб

При този тип горелки вероятно ще се получи такъв ход под долният топлообменик.
При моят тип тръбна горелка съм провил опит там където ми свърщва наклона на горната наклонена полоча да я затапя от пред и да прекарам под скарата ( под 4, 5,6 секция пламъка )
Ефекта обаче е :
Всичката пепел и песъчинки и негорими частици в пелетите се струпват пред затапващата плоча.
тавата за пепелта бързо се пълни само в този участък и след 3-4 часа работа се запушва всичко..
Излиза аларма за висока температура и обратен огън в горелката и тя се гаси заради алармата.
Не се забелязва осезаем положителен ефект като температура на газовете и разход. А трябва да отварям котела всеки на ден за да разбутвам пепелта.
При този вариант в който съм е идеален.. има равномерно натрупване на пепелта в тавата.. един път в седмицата ходя при котела за да я изхвърля и почистя котела.. и КПД на макс..
Има вариант да експериментирам с друг подход.. ( на снимката) но съм го сметнал че с него ще удъжа пътя на газовете с 60 - 65 см. и ще се ламинира потока в паразитният ход. Докато с моят турболизатор в вторият ход е с 95 см.. Тоест забавянето на газовете че се намали.. температурата на изходящите ще се дигне заради по бързото напускане на котела и КПД ще е надолу.
Въпреки това ме сърбят ръцете да пробвам и купих нова плоча Вермикулит преди няколко дни. Тя няма да ми е в повече , но кога ще се хвана да пробвам не зная.

[Evgeniy]

Bobi65,

Потвърждавам за намирането на идеалния вариант. И аз се опитах да вкарам газовете под скарата на Симето. При мен нямаше толкова затлачване, колкото неуверена работа при топло време и изненадващо бълбукане от завиране в долната част на котела при температура на изходящата вода 64 градуса!
Подбирането на височината на отвора под задната плоча води до почти идеалния вариант. Даже се замислям да използвам регулатора на тяга (синджирчето за вратичката) да отвяря байпас при студен котел, защото има разлика в идеалните варианти за студен и топъл котел.

[bobi65]

Evgeniy
Интересно хрумване.. дали ще се получи синхронизирзне и гладка работа с регулатора. Пусни някоя снимка да ти огледаме какво си сътворил.

[Evgeniy]

Убеден съм, че ще се получи, защото когато беше на въглища си заспиваше на настроените градуси, а хода беше около 2 - 3 см до достигане на 50-55 градуса.
Така, че може да се постигне отворена клапа постепенно напълно да се затвори на 55 градуса. и тогава да се пренасочат димните газове надолу, през допълнителния ход. Но ще иска побиване между глидерите за ротационна клапа според мен.

Иначе, това, което сътворих е подобно на твоето, но горната плоча при симето виси на куки между глидерите.
Ето първия вариант

[bobi65]

Убеден съм, че ще се получи, защото когато беше на въглища си заспиваше на настроените градуси, а хода беше около 2 - 3 см до достигане на 50-55 градуса.
Така, че може да се постигне отворена клапа постепенно напълно да се затвори на 55 градуса. и тогава да се пренасочат димните газове надолу, през допълнителния ход. Но ще иска побиване между глидерите за ротационна клапа според мен.

Иначе, това, което сътворих е подобно на твоето, но горната плоча при симето виси на куки между глидерите.
Ето първия вариант

Поздрави за постигнатото,
Разгледах ти снимките.. имам и една идея за теб която съм приложил при мен.. не съм снимал тези елементи но ще ме разбереш. Тази плоча която ти предпазва вратата от нагряване е поло -ефективна.
Аз съм направил от 0.5 мм алуминиева ламарина точен профил на отвора на вратата с съответните заобляния и с странична стена на профила. И от другата страна на тазо профил съм сложил изолираща вата от тази с алуминиево лице от едната страна 4 см . нещо като възглавничка дръжка от едната страна за да се вади лесно при почистване.. От същата вата и ламарина съм облицовал и долната врата около горелката. както и от вън на долната врата. Резултата е всичката топлина вътре.. напълно студени врати и стени на котела от вън. Иначе загубите от излъчване на котела не са за пренебрегване.. А в войната за максимум КПД това е сериозно перо... Ще снимам и ще ги кача и тези детайли от системата ми.

Ето снимах ги и ги добавям тук..

[Evgeniy]

Благодаря Боби. Това е интересно решение, даже ме изненадва, че алуминиевата ламарина е достатъчна.
Иначе сега котела вече е в пристройка - гараж и килер в едно и малко загуби всъщност няма да са съвсем изгубени.

[bobi65]

[/quote]
Режим 40-30 е при подово, тогава е най-икономичен, но това не означава, че трябва да се ползва само в този режим. Дори и в режим 80-60 кондензния котел е доста по-икономичен от конвенционален газов котел (по-високо КПД), пък да не говорим за котел на твърдо гориво, еле пък чугунен. Радвам се, че си го докарал твоя донякъде, но с една купчина добавено желязо и арматура, една купчина прибори и приспособления, сума ти грижи и обслужване. Пък оня го слагаш и забравяш и пак е много по-икономичен, не са 2-3-4 процента, не е "кеф цена няма". Какъвто е скока между въглища и пелети, такъв е скока между пелети и газ - получаваш много повече комфорт за много малко оскъпяване (понякога дори и поевтиняване). Разликата е там, че всеки може да мине от въглища и дърва на пелети, но не всеки може да мине от пелети на газ, заради липсата на мрежа.[/quote]

Лазаре, попаднах на твой пост в друг форум в който не съм регистриран и затова реших тук да те попитам.
Там разказваш как на твоят стар котел си измерил КПД 63-65%, на Ератовските 86-87%, и на Грейко 93 % с газ Анализатора... Стана ми интересно имаш ли наблюдение как ги изчислява уреда тези стойности и по каква зависимост. Дали е по съотношение Ламбда /СО и Температура газове или е друга зависимост. Описано ли е някъде имаш ли някакви сламки в тази посока.
И това измерено КПД е всъщност КПД на горивният процес , нали така ?.. Докато КПД на котела дали е застъпено в това показание?.. Качеството на котела би се определило от мощността на горивото, топлообменника, температурата на газовете и саждите в газовете..
Мисля че единственият метод за пълна оценка на системата са топломерите за който също говориш но ако и с Газанализатор може да се извади тази информация са опитам да се вредя за една такава диагностика от любопитство.

[VelinPetrov]

+1 към въпроса на колегата по-горе. И на мен ми е интересна тази тема.
Искам да попитам дали си мерил по този метод КПД на Бисолид Сейвър Ц и какви резултати си изкарал ?