Диаметър на тръби за локално пармо 24 мнения

[jabata]

Ами за можене можеш да тръгнеш директно с ППР тръби. Както виждам ще си на пелети, така че температурата на водата ще е ограничена от самия контролер на камината. За връзките има всякакви фитинги, и можеш да ги вържеш към обикновени ППР, към PexAlPex, и т.н.
Аз не виждам причина защо да не можеш да монтираш манометър, обезвъздушител, пълначка и т.н. нали тръбите издържат на налягане, тогава няма причина да не може. Все пак с тях се работи по подобен начин като с ППР тръбите. А за трипътен вентил си има нужда дори и при камина на пелети, за да осигури входната вода да е над зададената температура. Иначе дори и да включваш помпата, над някаква температура, пак при включване ще влиза студена вода (20-30 градуса) и ще се образува конденз, Всичко зависи можеш ли да си позволиш такова нещо, все пак и трипътния вентил струва пари (минимум 100 + лева). А на тебе ще ти трябват 2.

[AntonBM]

PPR тръбите, които купуваш трябва да са от температурен клас 5. Това е най-високият клас, който се гарантира за тях, като дори при него те могат да издържат температура от:
100°С – 100 часа;
90°С – 1 година
80°С – 10 години.
Става въпрос за непрекъснат режим на ползване!
Камината с водна риза трябва да работи при температура на входа (студената вода) поне 60°С, като на изхода и ще излезе най-малко 10° повече. Зависи от помпата, мощността на ризата и радиаторите. Стандартния режим на ползване е вход около 65°С изход около 85°С. В този режим тръбите ще изтраят повече от 20 години, но е опасно да не остане инсталацията без циркулация (спре тока и от там помпата). Тогава може да се подаде и над 100°С по тези тръби и те бързо да се развалят. За това е препоръчително около камината се работи с метални тръби, а с пластмаса да се прави 2 кръг, който е или след буферен съд или след 3-пътен вентил, който да понижава температурата на топлоносителя към консуматорите (радиатори или подово). Вторият кръг изисква 2-ра помпа.
Ако предвидиш UPS (непрекъсваемо захранване) може да се сложат пластмаси и направо на камината (няма да си първият който го прави), но трябва да внимаваш да не гори камината ако UPS-a не е изправен. Тогава и 2-ри кръг няма нужда да правиш, но монтирай малко по-голяма помпа за да има по-малко делта Т. Т.е. водата да се връща от радиаторите по-топла, а напуска камината по-хладна (работа с по-висок дебит).
3-пътният термостатичен вентил може и е добре да се сложи на камина, защото само с него се гарантира минимална температура на влизащата в ризата на камината топла вода, но може да се избегне ако сложиш термостат, който да замерва температурата на водата на изхода от водната риза и помпата да се включва при достигане на поне 60°С. Първоначално тази помпа ще прави чести включвания и спиране, но след като развърти водата ще се стабилизира.
П.П. без 3-пътен вентил или автоматика с термостат на помпата, ще имаш 3 проблема:
1. В камината ще се събира конденз, който ще се смесва със сажди и непрекъснато ще трябва да я чистиш – досадно е.
2. Няма да се разгаря добре, особено с влажни дърва. Ниската температура на водната риза пречи да се разгорят дървата.
3. Камината ще работи при ниска температура и това ще понижи много КПД-то и. То за камини с водна риза и без това не е много високо (към 75%). При по-ниски температури може да спадне и под 60%. Това означава, че 40% от дървата ти излизат от комина.
И една забележка. Погледни файла който прикачих. С PPR ф32 може да се свързва камина с водна риза до 15 kW.
П.П.2 – сега видях, че пишеш за пелетна камина. Тя е с по-висок КПД, но той е за температурен режим 90/70°С. Ако ще караш с ръчна настройка 60-70°С ще стане и с пластмасови тръби, но се горят повече пелети. Иначе както ти е казал колегата, по-добре е да сложиш 2-ра помпа и 2-ри кръг. Регулацията на температурата на вторият кръг може да е ръчна, но е по-добре да се купи автоматика за контрол по температурна крива спрямо външната температура.

[Фитилчо]

А как става връзката хоризонтална 22 мм медна тръба към вертикален штранг (перпендикулярна е връзката) 2 цола метален...?

[andy_forresite]

Фитилчо, само да уточня нещо по моя въпрос.
Камината има вградена помпа и настройка на колко градуса да се включва. Мисля да я сложа на 50° и с вентила да подсигуря някакви 55° връщаща се в казана вода. То ще се получава някъде около тези 55 градуса - 53, 56, 54, 57, 55 .... До 50-те на помпата има аванс да не се спира по 5 пъти за една минута. И вече като се затопли тази вода (след около 30-35 минути) вентилът ще остане отворен, помпата постоянно ще тласка и така.
Смятал съм да работи 70% от времето на 60° подаваща вода към радиаторите. За студеното време да имам запас да вдигам до 70-75 когато се налага.
За втора помпа, ако се наложи да се сложи, имам един грюнфус от старите на 11 години, с която съм в момента. Колко ще се съвместят двете помпи нямам идея.
Хайде, Фитилчо, ти си

[torbalan]

А как става връзката хоризонтална 22 мм медна тръба към вертикален штранг (перпендикулярна е връзката) 2 цола метален...?

Коляно, и след това разглобяемо съединение холендър...


това дясното го запояваш на медната тръба



а дясната половинка от това навиваш на металната тръба (като казваш метална - предполагам черна или поцинкована)

естествено трябва да са с еднаква резба... А мисля, че не е драма да се ползва месингов и за металната тръба.

[Фитилчо]

Анди, пускай медни на първия кръг... да ти е мирна главата.
Аз ще тръгна с 28 мм от камината и ще влеза в штранга с черната тръба 3 /4 метра по късно

Колко да спестиш... една помпа....
Такава поразия съм виждал от белите тръби, че ме е страх да г слагам и за подово, освен ако не са Джакомини или Рехау,червените

[andy_forresite]

Тц. С полиетиленови съм от 11 години и нямам проблем. Печката е завирала десетки пъти. И аз се чудя как издържаха.
А с пелетната камина имаш защита на 85 градуса. Отделно тръбите държат краткотрайно до 110°. От 85 до 110 тази една шепа пелети ще е изгоряла не само, ами вента ще й е разпердушинил прахта.
За мен е излишно предпазване. Все едно да ти дам два листа А4 да ги свържеш както искаш и аз да се опитам да ги скъсам. Може да ги свържеш с лепило (еквивалент полиетиленови тръболя), с тиксо и лепило (ППР с фибро) или да им сложиш лепило, тиксо и по 5 болта 8 мм с шайби - еквивалента на медните. Така и така ще ги скъсам тия листове с поглед дет се вика, прави ги, слепвай ги както искаш ... няма шанс да стане беля.

[Фитилчо]

Прав си, ама при мен е друго, аз влизам в черна тръба, нямам point of feiliure (пласмаска)

[таратанций]

Как точно мислиш да я правиш системата? С колектор и всеки радиатор на отделен кръг ? Ако да, може и 18 или 16 тръби да сложиш. А вече за тръбата към колектора, 20 или малко по-голяма, според зависи колко радиатора имаш, и най вече максималната мощност.

Предвиждам колектор, от който да тръгват 6 линии, 2 от които ще са директни до два бойлера със серпентина, по другите 4, по две на етаж ще бъдат навързани по 3-4 радиатора, да кажем че всяка линия щях ще трябва да осигурява мощност от около 5 киловата, мислех да са хоризонтално навързани, наистина предполагам че циркулацията няма да е като, когато са навързани вертикално, но ми казаха че при вертикално навързване или всяка линия се нуждае от разширителен съд, или се включват към общ такъв. Предполагам че ще изградя системата хоризонтално както първоначално я замислих, предполагам от котела до колектора ще започна с фи 30, от колектора до първия радиатор с 20 ки, и по нататък а 18 или 16, само не знам какъв диаметър да избера за директните линии до бойлерите, които ще са с вместимост 120 - 150 литра, очаквам вашите мнения и забележки

[jabata]

Предвиждам колектор, от който да тръгват 6 линии, 2 от които ще са директни до два бойлера със серпентина, по другите 4, по две на етаж ще бъдат навързани по 3-4 радиатора, да кажем че всяка линия щях ще трябва да осигурява мощност от около 5 киловата, мислех да са хоризонтално навързани, наистина предполагам че циркулацията няма да е като, когато са навързани вертикално, но ми казаха че при вертикално навързване или всяка линия се нуждае от разширителен съд, или се включват към общ такъв. Предполагам че ще изградя системата хоризонтално както първоначално я замислих, предполагам от котела до колектора ще започна с фи 30, от колектора до първия радиатор с 20 ки, и по нататък а 18 или 16, само не знам какъв диаметър да избера за директните линии до бойлерите, които ще са с вместимост 120 - 150 литра, очаквам вашите мнения и забележки

Тогава на радиаторите задължително слагай освен кранове (на входящата вода), и секретни вентили (на изходящата) за да можеш да регулираш дебитите, иначе може после да плачеш че последния радиатор от всяка верига не се затопля. Точно с такава система като твоята където си я намислил, съм брал такива ядове, че направо не ми се говори. Всичко точно, но последния радиатор винаги остава наполовина студен, и не се затопля докато не спра някой от другите. Накрая със секретните вентили намалих изходящия дебит на всички радиатори, за да може последния що годе да се затопли. Но регулирането ми отне около 3 дена настройки и тичане между етажите....проби, и т.н. и пак не е като хората. За инфо системата беше изградена преди мене, иначе никога нямаше да я правя така.
Тогава от опит установих че такъв тип система работи, само ако на всеки щранг имаш макс 2 радиатора. С третия радиатор вече има проблеми, а четвъртия си е направо мъка.
Като тука оказват влияние и тръбите с които ще го правиш. Ако са PexAlPex, тогава добре, там съпротивлението е еднакво по цялата тръба, но ако ще са PPR, трябва да вземеш в предвид че всяко коляно увеличава съпротивлението, т.е. важи колкото по-малко колена и преходи, толкова по-добре.
За бойлерите 16 или 18, както си решиш. Но имай на предвид че тъй като те са директно вързани, ще ти играят лоша шега. Т.е. ще поемат много от циркулацията.