Соларна инсталация - параметри 132 мнения

[Zoro5]

...обаче ако заради това, че например кабелът се е намокрил или нагрял...или кой знае какво друго му се е случило и заради променените му характеристики данните от датчика започнат да лъжат системно с 25-30%? ...

Кабела ако се е скапал и цифровия датчик ще хвърли пешкира. А специално полупроводниковите аналогови датчици (като LM335) имат почти нулево съпротивление и могат да работят с прост кабел до 1км. Показания на аналоговите датчици също могат да се анализират и да се откриват нередности по кабела. Да не говорим колко са лесни за употреба, особено за хора незапознати много с програмирането. Много от цифрови датчици са направени да работят близо до микроконтолера, който ги чете (на една платка) и протокола им не е подходящ за дълги кабели. Предаването на цифрови данни по дълъг кабел не е толкова просто- некачествения кабел "омазва" сигнала. Затова и се правят специални интерфейсни схеми за дълги линии, но за конкретното приложение няма смисъл от такова усложняване.

[Large]

Изобщо в главата ми се върти идеята за проект за форумна разработка на контролер на някаква такава елементна база с модулна архитектура и с отворен код, така че всеки да може да си го доизгражда, според своите изисквания и възможности...

Хвърлих едно око на MAX31855..

Сега вече и аз много се радвам че те запалих. Също и че има хора, които искат (и могат) да се захванат с подобно нещо, "за полза родину"
Модулността е много хубаво нещо и предпазва от неволни грешки, до някъде.
Предполагам, ако тръгнеш да правиш такова нещо, ще си е голям таралеж в гащите, но ти си знаеш.
Трябва да се направи отделна тема (много ясно), в която, всички капацитети по темата (областта) да дадат предложения кой какво е видял по "купешките" контролери и за какво си е мечтал като малък .
Самата програма има смисъл да се пише чак след като всичко е уточнено.
Предполагам, така че е много по-удобно, отколкото да се почва с основна функционалност, а после да се слагат допълнителни... все пак нямам идея от програмирВане.

Относно MAX31855, сигурно има и други, по-евтини, но според мен, цената не е от толкова голямо значение. Имаше филм, "For few dollars more", ама не съм го гледал... Таа, тоя чип е широко разпространен, но както се казва, музиката я поръчва тоя, който пише кода
За онлайн мониторинг, не съм много навътре в нещата (Интернет на нещата), но Thingspeak ми се струва добра опция. Има безплатен публичен сървър, както и версия, която човек може да си хоства сам. Предполахам, във втората го няма ограничението 15 сек. в честотата на опресняване.
Такива работи...
Сега се сещам, че основното нещо, което ми липсва за сега е Бууленовата математика... не знам така ли се казваше. Възможността да комбинирам условия с логически И или ИЛИ.
Направих помпата на радиаторите да се пуска, когато бойлера е над 70 градуса и да спира, ако е под 60. Отделно имах и услвие за обикновенна диференциална разлика. Двете правила обаче работят в режим ИЛИ. Тоест не мога първо да загрея бойлера, а след това да върти през радиаторите... Ако има 2 равила за една помпа, почва едно цъкане- пуска, спира... А може аз да не съм ги измислил добре условията.
Засега карам само с едно условие- режим диференциална разлика, но до зимата ще трябва да се измисли нещо.

[sashot]

...обаче ако заради това, че например кабелът се е намокрил или нагрял...или кой знае какво друго му се е случило и заради променените му характеристики данните от датчика започнат да лъжат системно с 25-30%? ...

Кабела ако се е скапал и цифровия датчик ще хвърли пешкира. А специално полупроводниковите аналогови датчици (като LM335) имат почти нулево съпротивление и могат да работят с прост кабел до 1км. Показания на аналоговите датчици също могат да се анализират и да се откриват нередности по кабела. Да не говорим колко са лесни за употреба, особено за хора незапознати много с програмирането. Много от цифрови датчици са направени да работят близо до микроконтолера, който ги чете (на една платка) и протокола им не е подходящ за дълги кабели. Предаването на цифрови данни по дълъг кабел не е толкова просто- некачествения кабел "омазва" сигнала. Затова и се правят специални интерфейсни схеми за дълги линии, но за конкретното приложение няма смисъл от такова усложняване.

Не, не да се е скапал, в смисъл прекъснал или окъсил. Има още много други варианти, при които поради промяна на параметрите на кабела или поради някаква външна причина, данните от аналоговия датчик ще са системно неверни и няма да има как това да се хване без нарочна юстировка.
Изобщо няма смисъл от спора аналогов или цифров, поне според мен... И двата имат място, според обстоятелствата и индивидуалните предпочитания и възможности.

[sashot]

Изобщо в главата ми се върти идеята за проект за форумна разработка на контролер на някаква такава елементна база с модулна архитектура и с отворен код, така че всеки да може да си го доизгражда, според своите изисквания и възможности...

Хвърлих едно око на MAX31855..

Сега вече и аз много се радвам че те запалих. Също и че има хора, които искат (и могат) да се захванат с подобно нещо, "за полза родину"
Модулността е много хубаво нещо и предпазва от неволни грешки, до някъде.
Предполагам, ако тръгнеш да правиш такова нещо, ще си е голям таралеж в гащите, но ти си знаеш.
Трябва да се направи отделна тема (много ясно), в която, всички капацитети по темата (областта) да дадат предложения кой какво е видял по "купешките" контролери и за какво си е мечтал като малък .
Самата програма има смисъл да се пише чак след като всичко е уточнено.
Предполагам, така че е много по-удобно, отколкото да се почва с основна функционалност, а после да се слагат допълнителни... все пак нямам идея от програмирВане.

Относно MAX31855, сигурно има и други, по-евтини, но според мен, цената не е от толкова голямо значение. Имаше филм, "For few dollars more", ама не съм го гледал... Таа, тоя чип е широко разпространен, но както се казва, музиката я поръчва тоя, който пише кода
За онлайн мониторинг, не съм много навътре в нещата (Интернет на нещата), но Thingspeak ми се струва добра опция. Има безплатен публичен сървър, както и версия, която човек може да си хоства сам. Предполахам, във втората го няма ограничението 15 сек. в честотата на опресняване.
Такива работи...
Сега се сещам, че основното нещо, което ми липсва за сега е Бууленовата математика... не знам така ли се казваше. Възможността да комбинирам условия с логически И или ИЛИ.
Направих помпата на радиаторите да се пуска, когато бойлера е над 70 градуса и да спира, ако е под 60. Отделно имах и услвие за обикновенна диференциална разлика. Двете правила обаче работят в режим ИЛИ. Тоест не мога първо да загрея бойлера, а след това да върти през радиаторите... Ако има 2 равила за една помпа, почва едно цъкане- пуска, спира... А може аз да не съм ги измислил добре условията.
Засега карам само с едно условие- режим диференциална разлика, но до зимата ще трябва да се измисли нещо.

Че е таралеж, таралеж е, но пък си има смисъл... и тръпка.
За Макса...не е проблем изобщо и той да се вкара като опционна възможност, протоколите на датчиците не са нещо кой-знае колко сложно. Имах предвид, че според мен е необосновано скъп за целта, а не че е неприложим.

Сървър на който да се хвърлят данните не е проблем да се намери и използва има доста и количеството им ще расте.


Булевата алгебра няма нищо сложно, просто иска съвсем малко по-абстрактно мислене, изключване от привичните десетични и аналогови стереотипи и свикване.

Най-общо казано в нея съществуват само две цифри или събития, или състояния... 0 и 1, които могат да се представят и като има - няма, високо ниво - ниско ниво, отворен кран - затворен кран или електрически ключ. И функции, опериращи с такива състояния и даващи като резултат пак булеви (дисктретни двоични) резултати.

Функция "НЕ", не(0) = 1, не (1) = 0 т.е. просто инвертиране. Лесно да инвертираш електрически сигнал можеш с логически елемент на ИС, транзистор в схема ОЕ или с реле с НЗ контакт.
Функция "И", и(0,0)=0, и(0,1)=0, и(1,0)=0, и(1,1)=1 - онагледява се най-лесно с два последователно крана или електрически
ключа. За да тече вода и двата крана трябва да са отворени (ако са ел.ключове и двата трябва да са затворени). Реализация - с логически елемент, релета с НО контакти, свързани последователно...
Функция "ИЛИ", или (0,0)=0, или(0,1)=1, или(1,0)=1, или (1,1)=1. Онагледяване с два успоредно свързани крана или ел. ключа съответно. Реализация - с логически елемент, два диода или с две релета с успоредно свързани НО контакти.
Функцията ИЛИ има една разновидност - изключващо или, която повтаря резултатите на обикновеното или, като само в случая изкл.или(1,1)=0.
Съответно операндите на функците, с изключение на "не" могат да бъдат повече от 2. Напр. и(0,1,1)=0, и(1,1,1)=1, или(0,0,1)=1 и т.н.

За по-голяма нагледност е прието използването на табличен вид на операндите и резултата, наричан таблица на истинност. тя е много удобен инструмент, защото освен да онагледява, позволява да се генерира нужната логическа схема като се зададе необходимия резултат при различните стойности на операндите.

Таблица на истинност за НЕ

А неА
0 1
1 0

Таблица на истинност за И

А В А и В
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Таблица за истинност за "или"

А В А или В
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Ако се вгледаш внимателно в трите таблици ще видиш, че А и В = не(не(А) или не(В)) и А или В = не(не(А) и не(В)).
С такова преобразование можеш лесно да си решиш проблема за моделиране на необходимия алгоритъм на работа.

Съответно НЕ, И и ИЛИ елементите, могат да се навръзват в сложни вериги с прави и обратни връзки и с това да се получават различни резултати (изходни състояния) според входните стойности.
В двоичната алгебра съществуват и числа, включващи по няколко разряда от нули и единици, както и по-сложни функции, извършвани с тях, но това по-нататък, ако смяташ, че ти е нужно.

Дано не съм отегчил никой с този кратък урок по Булева алгебра.

Седни и разпиши случаите и резултатите, направи една таблица на истинност, със събития като операнди и желани действия на системата, като резултат от логическата функция и тогава, смятам, ще ти е по-лесно да зададеш условията.
Ако трябва ще помагам.

[sashot]

Междувременно днес пристигна помпата, която бях поръчал в Али. Дойде точно за три седмици, браво на бай-китаец.
Моделът е ето този http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Spe ... 8f9e7f7a91. Ще се опитам тези дни да я потествам и да споделя впечатления. на книга характеристиките са добри би трябвало да ми свършат работа. Голямото и предимство е възможността за управление на мощността, а от там и на дебита, не само с потенциометъра, включен в комплекта, но и отвън с напрежение 0 - 5 В, като се допуска и PWM.
Купих и ето това захранване, което би трябвало да се справи с товара. По каталог е 4.2 А, т.е. с над 20% запас по мощност. Смятам да буферирам изхода с кондензатор 4700 мкФ за всеки случай.

Дрейнбек съд ще се наложи да правя самостоятелно, днес поръчах лист неръждаема стомана 2 мм. Поради относително голямото разстояние между дрейнбек съда и колекторите, бройката им и големия диаметър на тръбите, обемът му ще е сериозен около 25-30 литра. Знам, че това е недостатък, но c'est la vie.
Мисля върху реализацията на измервателната тръбичка, както и върху това в нея да пусна плуващо магнитче, което да индицира, чрез рид-ампули или датчици на Хол, нивото, а тази информация да се има предвид при управлението на помпата.

[Large]

Купих и ето това
захранване, което би трябвало да се справи с товара. По каталог е 4.2 А, т.е. с над 20% запас по мощност.

Не знам каква е тая телепатия, но и аз имах питане за тия захранвания... може би просто съвпадение, което иначе не би направило впечатление... както и да е.
Моето питане, понеже познанията ми по електротехника стигат до там, да свържа контакт, и щепсел... та искам да попитам за тия захранващи тухлички... както казваше дядката от телевизора "Бе как да го свържа бе младеж?!"
Конкретната ми чуденка е относно поляритета на фазата и нулата; за заземяването нямам притеснения
Мога ли да разменям фазата и нулата безнаказано? С други думи, тия означения L и N само с препоръчителен характер ли са или трябва да се спазват? В някоя тема бях чел, че били произволно написани, щото няма как да напишат Фаза и Фаза, Все едното трябва да е нула...
Бях си купил 60 вата диодна лента със 120 вата захранване (подобно на това от снимката) (дЪ има), което в крайна сметка захранва NVR записвачка, няколко камери и 2 рутера.... и постоянно му треперя някой да не би да вкара контакта наобратно. Даже взех щепсел, на който кабела сочи надолу, за да е неприятно ако някой го обърне обратно (нагоре).
Таа... когато става дума за такива захранвания, има ли смисъл от това упражнение по мерене на фази в контактите или няма?
Същото ме гложди и за помпите ... ако някой завърти щепсела на разклонителя, дето излиза от UPS-a.... Всички помпи са на един разклонител, включен в UPS.. без акумилатор... все още.

Дрейнбек съд ще се наложи да правя самостоятелно, днес поръчах лист неръждаема стомана 2 мм. Поради относително голямото разстояние между дрейнбек съда и колекторите, бройката им и големия диаметър на тръбите, обемът му ще е сериозен около 25-30 литра. Знам, че това е недостатък, но c'est la vie.
Мисля върху реализацията на измервателната тръбичка, както и върху това в нея да пусна плуващо магнитче, което да индицира, чрез рид-ампули или датчици на Хол, нивото, а тази информация да се има предвид при управлението на помпата.

Ъъъм... аз по принцип не съм ценител на дрейнбек-а. Лично за мен, 2 кила антифриз решават проблема, без да си навличам 1000 други. Да не говорим за прегряването. До колкото имам представа, ако на обяд, бойлера ти се стопли, помпата спира и водата - шурррр, долу в съда. В това време, панела се пече на бавен огън, датчици, това- онова...
Освен това, да речем, ако бойлера е почти загрят, излиза облак, помапта спира, при липса на вода, гилзата с датчика се загрява и помпата пак тръгва. Да, ама не... Това което се е загряло е 1000 пъти по-малко плътния въздух, при което, като дойде водата, датчика изстива и помпата пак спира. Или поне аз така си я представям тая система.
При мен се получава нещо подобно, но проблема е друг, знам как да го реша, но нямам физическа възможност.

Дори конкретната снимка не е най-илюстративния пример, но все пак.

Замислял ли се е някой по темата Drain@Night или Cold Drain?
*не ги търсете в гугъл, сега ги измислих имената
Струва ми се че водата може да се източва, ако температурата на околната среда падне под, да кажем 5 градуса.... или стане тъмно. За мен лично, това е единствения смисъл, като пази от замръзване.

И май-после да кажа за казанчето за източване.... Абе ти не си ли пазиш стария бойлер? Или да вземеш от някой комшия? Сигурно и на Вторчини суровини има бойлери с подходящи размери... Всичките му отвори са готови.
За нивомера, можеш да продължиш гилзата за термостата, за да достигне желаната дължина. Относно датчиците вътре- нали някои от датчиците на Хол дават сигнал, пропорционален на големината на магнитното поле- идеално за плавния старт/стоп на помпата. Не че ти няма да го модулираш софтуеърно, но все пак...
Само май тръбата, с която се удължава трябва да е неръждаема- да не е феромагнитна и да не събира налепи... (макар че ти не трябва да имаш проблем с дестилираната вода).
Освен това се чудя, дрейн-бека няма ли опасност да заври, ако няма достатъчно налягане. Ако пък системата е на голяма надморска височина- се губят още няколко градуса (пък и ако мине някой циклон, да падне налягането съвсем )

* Сега виждам, че си писал че ти трябва 30тина литра съд... Не може ли да се използва балон за ходрофор, без мембраната?
Скоро сменяхме една мембрана и с голям зор намерихме. Не били рентабилни, защото над 30л само гумата струвала на 80% от цената на цял балон. Та, сигурно има доста хора, които се чудят как да вземат някой лев на желязото. Само сензорите ще са малко по-трудни, но с дупчене и заваряване...

И последно, вече, че ставам досаден...Тоз НАСОС, дали може да издържи 3-4 бара налягане?! Гледам че го предлагат за фонтани, ама щом качва вода на 15м, що да не издържи налягане от 30-40...
Проблема, който имам е че при определени условия (загряти бойлери), помпите спират, и датчика почва да изстива. Датчика ми е изнесен отстрани, в гилза, която минава през четворник на 3/4. Получава се че датчика изстива, а когато се нагрее достатъчно за да се пусне помпата- през него минава вода с доста по-висока температура. Така веднъж прекрачих предписания максимум от 125С.
Та, чудя се, дали да не сложа някаква такава помпичка с малък дебит, която да върти водата, когато всички други НЕ работят.
Гледам, китайците продават някакви с високо налягане, за водоструйки...
Такава мислех да слагам с пресостат, да ми компенсира загубите (ако не реша проблема докато стане време за антифриз).
Налягането ми играе от 0,5 (сутрин) до 2,0 атмосфери (по обяд), но понеже нямам свястна помпа с манометър, не знам на колко е напомпен съда. Ама щом играе, значи мърда => е живо .
Стига съм писал, че сигурно вече 5 мнения са постнали преди мен.

[bialk]

Аз поръчах 12-волтова помпа от Али за моята ДБ система, но доставката и се проточи повече от месец и бях принуден да взема друга на 220 в. (пак китайска, но от България).

[sashot]

Купих и ето това
захранване, което би трябвало да се справи с товара. По каталог е 4.2 А, т.е. с над 20% запас по мощност.

Не знам каква е тая телепатия, но и аз имах питане за тия захранвания... може би просто съвпадение, което иначе не би направило впечатление... както и да е.
Моето питане, понеже познанията ми по електротехника стигат до там, да свържа контакт, и щепсел... та искам да попитам за тия захранващи тухлички... както казваше дядката от телевизора "Бе как да го свържа бе младеж?!"
Конкретната ми чуденка е относно поляритета на фазата и нулата; за заземяването нямам притеснения
Мога ли да разменям фазата и нулата безнаказано? С други думи, тия означения L и N само с препоръчителен характер ли са или трябва да се спазват? В някоя тема бях чел, че били произволно написани, щото няма как да напишат Фаза и Фаза, Все едното трябва да е нула...
Бях си купил 60 вата диодна лента със 120 вата захранване (подобно на това от снимката) (дЪ има), което в крайна сметка захранва NVR записвачка, няколко камери и 2 рутера.... и постоянно му треперя някой да не би да вкара контакта наобратно. Даже взех щепсел, на който кабела сочи надолу, за да е неприятно ако някой го обърне обратно (нагоре).
Таа... когато става дума за такива захранвания, има ли смисъл от това упражнение по мерене на фази в контактите или няма?
Същото ме гложди и за помпите ... ако някой завърти щепсела на разклонителя, дето излиза от UPS-a.... Всички помпи са на един разклонител, включен в UPS.. без акумилатор... все още.

Дрейнбек съд ще се наложи да правя самостоятелно, днес поръчах лист неръждаема стомана 2 мм. Поради относително голямото разстояние между дрейнбек съда и колекторите, бройката им и големия диаметър на тръбите, обемът му ще е сериозен около 25-30 литра. Знам, че това е недостатък, но c'est la vie.
Мисля върху реализацията на измервателната тръбичка, както и върху това в нея да пусна плуващо магнитче, което да индицира, чрез рид-ампули или датчици на Хол, нивото, а тази информация да се има предвид при управлението на помпата.

Ъъъм... аз по принцип не съм ценител на дрейнбек-а. Лично за мен, 2 кила антифриз решават проблема, без да си навличам 1000 други. Да не говорим за прегряването. До колкото имам представа, ако на обяд, бойлера ти се стопли, помпата спира и водата - шурррр, долу в съда. В това време, панела се пече на бавен огън, датчици, това- онова...
Освен това, да речем, ако бойлера е почти загрят, излиза облак, помапта спира, при липса на вода, гилзата с датчика се загрява и помпата пак тръгва. Да, ама не... Това което се е загряло е 1000 пъти по-малко плътния въздух, при което, като дойде водата, датчика изстива и помпата пак спира. Или поне аз така си я представям тая система.
При мен се получава нещо подобно, но проблема е друг, знам как да го реша, но нямам физическа възможност.

Дори конкретната снимка не е най-илюстративния пример, но все пак.

Замислял ли се е някой по темата Drain@Night или Cold Drain?
*не ги търсете в гугъл, сега ги измислих имената
Струва ми се че водата може да се източва, ако температурата на околната среда падне под, да кажем 5 градуса.... или стане тъмно. За мен лично, това е единствения смисъл, като пази от замръзване.

И май-после да кажа за казанчето за източване.... Абе ти не си ли пазиш стария бойлер? Или да вземеш от някой комшия? Сигурно и на Вторчини суровини има бойлери с подходящи размери... Всичките му отвори са готови.
За нивомера, можеш да продължиш гилзата за термостата, за да достигне желаната дължина. Относно датчиците вътре- нали някои от датчиците на Хол дават сигнал, пропорционален на големината на магнитното поле- идеално за плавния старт/стоп на помпата. Не че ти няма да го модулираш софтуеърно, но все пак...
Само май тръбата, с която се удължава трябва да е неръждаема- да не е феромагнитна и да не събира налепи... (макар че ти не трябва да имаш проблем с дестилираната вода).
Освен това се чудя, дрейн-бека няма ли опасност да заври, ако няма достатъчно налягане. Ако пък системата е на голяма надморска височина- се губят още няколко градуса (пък и ако мине някой циклон, да падне налягането съвсем )

* Сега виждам, че си писал че ти трябва 30тина литра съд... Не може ли да се използва балон за ходрофор, без мембраната?
Скоро сменяхме една мембрана и с голям зор намерихме. Не били рентабилни, защото над 30л само гумата струвала на 80% от цената на цял балон. Та, сигурно има доста хора, които се чудят как да вземат някой лев на желязото. Само сензорите ще са малко по-трудни, но с дупчене и заваряване...

И последно, вече, че ставам досаден...Тоз НАСОС, дали може да издържи 3-4 бара налягане?! Гледам че го предлагат за фонтани, ама щом качва вода на 15м, що да не издържи налягане от 30-40...
Проблема, който имам е че при определени условия (загряти бойлери), помпите спират, и датчика почва да изстива. Датчика ми е изнесен отстрани, в гилза, която минава през четворник на 3/4. Получава се че датчика изстива, а когато се нагрее достатъчно за да се пусне помпата- през него минава вода с доста по-висока температура. Така веднъж прекрачих предписания максимум от 125С.
Та, чудя се, дали да не сложа някаква такава помпичка с малък дебит, която да върти водата, когато всички други НЕ работят.
Гледам, китайците продават някакви с високо налягане, за водоструйки...
Такава мислех да слагам с пресостат, да ми компенсира загубите (ако не реша проблема докато стане време за антифриз).
Налягането ми играе от 0,5 (сутрин) до 2,0 атмосфери (по обяд), но понеже нямам свястна помпа с манометър, не знам на колко е напомпен съда. Ама щом играе, значи мърда => е живо .
Стига съм писал, че сигурно вече 5 мнения са постнали преди мен.

По мое скромно мнение, няма никакво значение как ще бъде свързано това захранване относно означенията му за нула и фаза. Строго желателно е обаче да свържеш зануляващия контакт, който е свързан към корпуса, към зануляващите репери на шуко щепсела или ако го свързваш директно - към зануляващия проводник. По този начин ще избегнеш риска, при случаен пробив на фаза към корпус. Същото би трябвало да се отнася и за помпите. И там по принцип без значение, но корпусът, ако е метален - задължително към зануляващия проводник. Освен това, ако имаш преди това някакви комутации - релета, контактори... е желателно да се прекъсват или и двата проводника (нула и фаза) или само фазата, а не нулата. Зануляващият проводник към корпуса ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА И ДА Е ПОСТОЯННО И СИГУРНО СВЪРЗАН!
За всеки случай може да провериш с омметър веригите "фаза - корпус" и "нула - корпус", на несвързано към нищо захранване. И на двете места трябва да дава изолация - няколко мегаОма.

Опасността от прегряване на датчик в колектора на ДБ определено е неостатък на решението, но то все пак е по-малък проблем, от опасността от прегряване и закипяване на топлоносителя в система под налягане. Тук Лазар ще ми опонира, че в една правилно проектирана система това не може да се случи, но в другата тема съм описал ситуация, която макар и малко вероятна, все пак е възможна и която подлага на сериозен риск системата. Под риск имам предвид сработване на предпазния клапан, стига да има такъв и изхвърляне на топлоносителя. При дрейнбек подобна случка просто е невъзможна.
Проблемът с изключването на помпата при навлизане на студена вода, който си описал се решава много просто - с включване в алгоритъма на управление на хистерезис или малко времезабавяне. Т.е. след пускане на помпата и рязко спадане на температурата на датчика в колектора, помпата не се спира веднага, а изчаква малко, системата да се стабилизира. Освен това, при възможност за управление на дебита, е разумно първоначално помпата да се пусне на по-малка мощност. Така охлаждането на датчика няма да е толкова рязко, защото първоначално край него ще минава по-малко количество течност, която вече ще се е загряла, преминавайки през горещия колектор. Все пак следим в случая датчика на изхода на колектора, а не на входа му.
Това, освен другото, ще оптимизира процеса на източване на ДБ съда и ще намали риска от засмукване на въздух в помпата. Точно за това си мисля за поставяне на датчици които да индицират запълването и изпразването на казанчето. Докато то не е изпразнено, помпата работи бавно, изпразни ли се, а това означава, че колекторите и щранговете към тях са пълни - по-бързо.
При спиране - обратно с плавно забавяне, за да се осигурят оптимални възможности за източване на водата към казанчето, без образуване на въздушни тапи.

Описаният от теб алгоритъм "КуулДрейн" така или иначе си се изпълнява автоматично при ДБ. Няма ли условия за прехвърляне на топлина от колектора към бойлера (колекторът е не е по-горещ от бойлера или бойлерът не може да приема повече топлина, помпата спира и флуидът, в случая водата, се самоизточва в казанчето и колекторите остават сухи.

Контролната тръба е стъклена или от прозрачна пластмаса, за да може нивото да се следи и визуално. Удобно е, например при пълнене, пък и нали по принцип, автоматиката си е автоматика, но си е добре и "око да види" или поне да може да види.

Възможността водата в ДБ да заври е многократно по-малка от тази да заври течността в система под налягане. Просто защото при високи температури, източникът на енергия, в случая колектора, е сух.
Надморското ниво при мен е около 30 м. - 20 кота терен и три етажа под колекторите .

Балон от буферен съд от обикновена (черна) стомана не бих сложил. Един от недостатъците на ДБ е почти идеалните условия за корозия, заради въздушно-водната среда, най-вече в съда за източване и цялата част над него. Затова там трябва да се използват задължително устойчиви на корозия материали - неръждаема стомана, мед, алуминий с пластмасово покритие, ППР с алуминиева вложка... като последните са малко под въпрос, поради неособената им устойчивост към високи температури. Комбинацията цветен-черен метал или лошо подбраната комбинация цветен - цветен, създава, отгоре на всичко, и условия за електрохимична корозия, при която единият от двата метала много бързо ще се разруши.
При мен тръбите по вертикалните щрангове са медни. Затова дренажният съд трябва да е или от мед (или сплави на основа мед) или от неръждаема стомана. Медната ламарина се оказа почти два пъти по-скъпа от неръждаемата, пък и чисто механически, неръждавейката е по-солидна от медта. Взех такава с дебелина 2 мм, само защото по-тънка би изисквала заваряване в аргонова среда, пък аргонаджиите често се мислят за Богове, най-вече в разценките за труда си. 2 мм се заварява спокойно с прав ток и електроди за неръждаема стомана. Иначе и 1 мм би свършила работа.

Дори и да е достатъчно дебелостенен съда от черна стомана и да издържи достатъчно дълго, преди да "изгние", ръждата, в циркулиращата вода, ще ми създава проблеми.

Директният контакт мед-неръждавейка също може да е потенциален източник на проблеми, от гледна точка на електрохимическата корозия, затова е строго-желателно да си използват междинни фитинги от бронз или месинг, каквито в случая така или иначе ще има - свързващите холендри.

Не виждам проблем тези помпи да издържат 3-4 атм. А пък в твоя случай не ти трябва и помпа с висок напор и плавно управление, така че би трябвало да можеш да минеш и с доста по-евтина... примерно за около $10 от Али.

Добавено по-късно:

Днес успях да направя и малък първоначален тест на помпата и захранването. За съжаление не успях да намеря накрайник 1/2' за да включа един маркуч и да я пробвам на 7-8-9 м денивелация, но в отворен контур в кофа помпи сериозно. При изваждане на изходния отвор навън, хвърля фонтан на 3-4 метра височина и по груби оценки изпомпва малко под 0.5 л в секунда, т.е. си покрива характеристиката от картинката, показана от бай-китаец. Утре ще пробвам с маркуч как ще се представи при денивелация.
Приятна констатация, границите на контролиране с потенциометъра са от 0 до макс, т.е. при управлението на помпата може изобщо да не се използва реле, а изцяло да се управлява с ШИМ във всички режими.
Захранването също се представи добре - поддържаше стабилно напрежение на изход, независимо от режима на помпата. Ще видим утре, като се натовари с голяма денивелация как ще е.

[nikolov333]

Относно "спазването" на фазата и нулата ти трябва "френски стандарт контакт и щепсел" като този.. http://joiven-eshop.com/product/88/kont ... -250v.html При монтажа на щепсела и контакта правиш свързването на фаза и нула като ги съобразяваш със"заземителния шип". Мислил съм как точно е правилно да е свързана фазата..вляво или вдясно на щепсела и понеже не намерих такъв "стандарт" приех, че фазата ще е от дясно, така по-лесно помня, че дясната е силната ръка.. Друг въпрос е дали има смисъл да се спазва, но в службата от ИО, като монтираха компютърната мрежа, монтираха и такива контакти, та сигурно има някаква логика свързана с компютрите и принтерите към тях..

[bialk]

Не е вярно твърдението, че при първоначалното пълнене на колектора след стартиране на помпата при дрейнбек система, течността която постъпва в колектора охлажда датчика и това довежда до спиране на помпата. Тъкмо обратното - след обливане на гилзата с датчика при пълнене, температурата се покачва. Това се дължи на факта, че тръбите на празния колектор са топли и когато топлоносителя първоначално премине през тях, той се затопля и отвежда топлината към датчика на изходната тръба. Температурата от датчика се покачва с 3-5 градуса в рамките на 1-2 минути, като след което се нормализира.

ПС - описаната ситуация е при дебит 2 литра в минута.