Привет начинаещи градинари 6260 мнения

[vlax]

Честит Имен Ден на всички именници
Да напомня, че на Петровден също се присажда,ако иска някой да се пробва.

[lpoik]

Сега след тия дъждове всичко ще се /анатемоса/маноса.Аз пръскам със син камък и вар и каквото стане.

В голяма грешка си, няма такъв филм "каквото стане" - бордолезовият разтвор е само против обикновена мана, а по лозата ходят акари, молци, брашнести мани, сиво гниене (пак гъбично заболяване). Различните вредители се появяват по различно време затова препаратите се сменят, а и за да се избегне привикване на вредителя към съответния препарат. С две думи, рязал си, копал си, плевил си, не си хвърляй труда на вятъра!

Да ти кажа честно не съм копал и плевил кой знае колко, само едно рязане.Моето е асма 60 квадрата някъде,и повечето е Отел и малко Перла.Единствено перлата пръскам,на другото му няма нищо.Благодаря за съвета.

[preslav]

Да ти кажа честно не съм копал и плевил кой знае колко, само едно рязане.Моето е асма 60 квадрата някъде,и повечето е Отел и малко Перла.Единствено перлата пръскам,на другото му няма нищо.Благодаря за съвета.

Късметлия си, знаеш какви са ти сортовете, а при мен всичко е наследство, дядката е бучил всичко, което му попадне под ръка, десертни, винени, бели, червени - няма как да се пръска избирателно. Копането в лозето е повече, пръскането на асмите е по-сложно - всяко си има предимства и недостатъци, но забъркам ли "отровите", пръскам наред. Мисля, че тази година се очертава добра за лозите и започвам да се притеснявам дали ще стигнат буретата.

[wanderer]

това масло от нийм с колко годност е?

[preslav]

Честит Имен Ден на всички именници
Да напомня, че на Петровден също се присажда,ако иска някой да се пробва.

Само за инфо - една от бамите май ще цъфти, а след това се почва бране през ден - очаквай и при теб скоро да се случат нещата.

[iivanov]

Мисля, че тази година се очертава добра за лозите и започвам да се притеснявам дали ще стигнат буретата.

Няма се плашиш , зян няма да стане . Колкото бурета трябват , ще докарам , да ми ги напълниш .

[nikel]

Има технология на отглеждане на лозе без обработка.Експеримента върви при мен вече пета година - и е успешен.

[preslav]

Има технология на отглеждане на лозе без обработка.Експеримента върви при мен вече пета година - и е успешен.

Давай технологията, какво чакаш.

[Andri01]

Аз също ползвах подобна технология преди години. Не съм го копал,пръскал,филизил...! Само участвах в брането. Е,другите работи ....ги вършеше баща ми

[nikel]

Аз също ползвах подобна технология преди години. Не съм го копал,пръскал,филизил...! Само участвах в брането. Е,другите работи ....ги вършеше баща ми

И аз бях така много години,докато опря до моя г/з. Затова сега чета умните и питам опитните хора.
Ето:

С няколко страници ще Ви запозная с опита които сме натрупали за 10 г. отглеждане на 50 дка винени лозя сортове Мерло, Каберне сувиньон и Мавруд. Ако болшинството от нещата ги знаете – Извинете ме, ако нещо не Ви е ясно питайте, но дори малка част ако са Ви полезни, аз ще бъда доволен.
Държа да отбележа също, че тази система не е открита от нас, но ние установихме на практика, че тя е изключително удобна за използване и много ефективна. С други думи ние не сме открили нито топлата вода нито колелото, но вече 10 години я практикуваме и сме много доволни. Както вече сте прочели с мен работи и проф. Филипов – агрохимих. Той е присъствал на защитата на докторска дисертация за отглеждане на лозя без обработки, с обработки и с хербициди. Оказало се е, че с хербициди добивите са най-високи, а ние добавихме нашите знания и за останалите агротехнически практики и се получи нещо добро. В дисертацията са работили със старите атразинови хербициди (използвани масово при царевицата), ние пък ги заменихме със съвременните тотални хербициди. Така от тук малко, от там малко и стана нещо доста прилично.
Ще бъда откровен. Когато направих това съобщение исках да провокирам хората, които имат средни масиви, между 20 и 100 дка лозя, за да им покажа, как могат да улеснят производството си и да им дам кураж в условията на криза и понижаващи се цени на гроздето.
Моето мнение е, че първите 4-5 години на млади лозя е по-добре борбата с плевелите да е по традиционния начин с обработки, а не с хербициди. Считам, че до пълното вкореняване на лозите е по-добре да е така, защото недай си боже при пръскане с тотален хербицид изведнъж да духне вятър, особено при тесноредова технология на отглеждане, ако част от мъглата от пръскачката с хербицида отиде по зелените части на лозите резултата ще бъде твърде неприятен. След вкореняването опасностите са много по-малки и локални. Или по друг начин казано след петата година може да се приложи и система на отглеждане при която борбата с плевелите се води с хербициди и обработки не се правят. На тези които Ви казват, ама почвата трябва да диша, да се разрохква за да влиза въздух и вода и тем подобни, просто им кажете, да отворят който и да е учебник в които е описано как се отлеждат различни култури, или учебник по земеделие и да видят кой е най-добрият предшественик за тях. Навсякъде ще срещнат само един – целина, следващият е люцерна т.е. място което не е обработвано. Там почвените процеси, макар и бавно, се развиват най-добре и хумусът най-бързо се увеличава.

Ще Ви напиша нещата по календарен ред.

1. Резитба
Тя зависи основно от формировката и е добре натоварването да се съобразява със силата на всяка лоза по отделно. Нашата е формировка Мозер, като при Мерлото сме се постарали да я снижим малко.
Може да имате предвид, че винените сортове се режат основно на чеп (две пъпки) и стрелки (6-8 пъпки). Плодни пръчки (над 10 пъпки), се прилагат основно при десертните сортове и само при някои винени сортове с дребни гроздове, като Каберне Сувиньон например, като се оставят по една плодна пръчка на рамо. При тях се има предвид, че с всяка следваща пъпка едрината на грозда се увеличава и най-предпочитаните десертни чепки са на върха. Следващата година тя се маха и се слага друга. Добре е под всяка стрелка или плодна пръчка да има чеп, който да стане основен следващата година. Знайте, че по принцип резитбата може да започне две седмици след листопада, но е зъдлжително да приключи преди тръгване на сокодвижението, т.е. края на март. Това за двете седмици се отнася за тези с по-големи лозя, които не искат някой да им го реже, а държат сами да направят това, каквито сме ние. Започваме да режем още през декември. Едно от предимствата на нашата система е, че понеже лозята са стари над 35 годишни и с междуредия от 3 м. затова понеже не обработваме пръчките които са изрязани дори не ги и изнасяме, там си и изгниват. Те просто не ни пречат. Друго предимство е, че можем да влезем да режем дори и върху сняг, защото теренът ни е затревен и може спокойно да се ходи, докато при изораните е абсурд.


2. Торене
Тази операция ще Ви я препоръчам да е задължителна и ежегодна, като най-добрият срок е месец февруари. Достатъчни са около 15-20 кг амониева селитра на декар или 4.5 – 6.5 кг азот активно вещество. Препоръчвам Ви това да става рано през зимата за да може тора да слезе по на дълбоко до корените на лозата, но не много рано за да не се измие. Тора е най-добре да се хвърля разпръснато по цялата площ, и в никакъв случай на купчинки до стъблото. Първо при висока концентрация той е токсичен (ще изгори срещнатите корени) и второ при стъблото има само проводящи корени, хранителните са на страни и дълбоко. Като инвестиция е малко, но като ефект е изключително много. Не препоръчваме торене след като е започнала вегетацията, защото считаме, че това влияе повече на стъблата и листата и по-малко на плода. Според нас важен е един силен ранен старт, после както казваме растенията знаят какво да правят.
Ако до сега не сте торили може първата година да се удвои тора и после да се мине към споменатите норми.
Може би знаете, но като съм започнал да пиша ще карам, пък ако ви дотяга спрете да четете. Азотните торове в почвата са разтворими и с водата се движат. С валежите слизат на долу, а при суша с изпарението се качват нагоре. Затова се препоръчва торенето с азот да е през зимата. Фосфорните и калиевите торове са неподнижни. Това означава, че те в почвата не варират и стоят там където са поставени. Затова се препоръчва при другите култури торене с тях преди оран, а при лозята и овощните запасяващо торене преди засаждане. По принцип нашите почви са запасени с калий, но лозата е калиеволюбива култура, ето защо при нужда от торене с тях не използвайте традиционните торове разпръснати по почвата, защото дори и да ги заорете при трайните насаждения, първо с оранта ще изрежете росните корени които може да ги усвоят, а като неподвижни до другите те няма и да отидат. Това което може да направите е използването на водоразтворими торове от типа на Кристалон и други заедно с пръсканията за болестите, като се избира подходящия съобразно нуждите Ви. Примерно жълтия Кристалон е богат на фосфор до 40 % и с малко от другите вещества. Такива има и с много калий или с други хранителни вещества, например желязо при хлорози (жълтеене) и др. Добре е да се знае, че при използване те образуват кристали и запушват дюзите, ето защо сме стигали до там да ги разтваряме предварително в топла вода, разтвора го изсипваме в пръскачката, като знаем точно дозата и ака по дъното има неразтворен тор не го изсипваме.

3. Борба с плевелите
Борбата с плевелите може да е три вида. Традиционната с много обработки, оран на есен и пролет, чезелования или дисковане през пролетта и лятото и фрезоване. От тях в никакъв случай не Ви препаръчвам фрезоването, това е най енергоемката и вредна операция. Другият начин е така наречената чимуво-мулчирна система. При нея се засяват житни треви, които се поливат и косят. Мнението ми е, че това е много трудно приложима система в България, поради климатичните условия. Трябват специални, ниски треви, които през лятото да не загиват от сушата. Имаме съсед, който гледа по подобен начин своите лозя, като в реда използва хербицид, а в междуредието коси със моторна косачка това което е поникнало. Получава се красиво, но знаем, че не е така ефективно,косенето му отнема доста време и гориво. Третият начин е използването на хербициди, както работим ние.
Хербицидите, които използваме са само тотални с ръчно пръскане. С една пръскачка (15 л) задължително пръскаме 1 до 2 дка, това е по указания от етикетите и изрично мнение на доц. Тонев от Аграрния университет, за който може да се каже, че е най-добрият ни херболог. Дозата е около 250 мл. на пръскачка. Ние не считаме, че както пише по етикетите “за лозя трябват 600 до 1200 мл.”. Просто това е дозата с която се унищожават всички плевели. Знае се, че активното вещество прониква в корените и унищожава и коренищните плевели, но се знае също, че дори и 40 г да се унищожават всички плевели от дадена местност тя пак ще се покрива на цяло с тях от твърдите семена в почвата (това са семената, които не поникват дори и при благоприятни условия, а се запазват в почвата и никнат след години. С други думи природен начин за оцеляване, ако не дай си боже при добри условия поникнат всички и след пожар или наводнения загинат, което води до загиване на вида), а до 100 г. винаги все нещо ще пониква. Затова препоръчваме с по-ниска доза, но всяка година. Семена винаги ще дойдат от вятър, птички и др. Най-добрият срок е края на април, началото на май, когато е поникнал и балурът. Житните трябва да са пред изкласяване, а другите пред бутонизация. Това е по-важно като срок от някакви дати, по години те винаги се менят, през тази , която бе по-хладна, пръскахме около 15 май . Трябва да има обилна листна маса, която да поеме препарата. Казано по народному - това е когато цъфне акацията и мака. Повторно пръскане много рядко се налага - само в години с много летни валежи. След ранното пръскане в редовете се засушава и трева почти не расте, а под лозите не пониква, защото те я засенчват. Хербицидите, които използваме са на базата на Глифозад 360. Разбира се не е необходимо да се използва непременно Раундъп, защото е скъп, а ефекта е същия. Ползвали семе Глифоган, Валсаглиф, Санглифо и др. Обикновенно на АГРА-та в Пловдив си намирам най-евтиния и го купувам.Тази година си взех Глифоган за 8 лв/литъра. До сега проблем не сме имали. Разбира се лозовите издънки трябва да се пазят (зелените части), иначе попадне ли върху стъблото или почвата - веднага се разгражда и няма нито ефект от него нито опасност някаква. Житните треви много лесно се унищожават, а за балура се шегуваме, че само като ни види с пръскачките и умира от страх. Бобовите са по издръжливи, но макар и по-бавно загиват и те.
Добре е да имате предвид и възможноста преди пръскане с хербицида да минете и да почистите избилите леторасти от лозите долу за да не попада препарат по лозите. Ефекта ще бъде локален и на тези силни растения нищо няма да им има, но защо да е така. По принцип избиването е сортова особеност и зависи, според нас от опасноста от измръзване на сорта. Наи-зимоустойчив от нашите е Кабернето и при него почти не се налага почистване, няма филизи. Със средна устойчивост е Мерлото и там издънките са често явление. Най-капризен е Мавруда и там има издънки почти на всяко растение.
Държа да отбележа, че наистина 10 г. плуг, чизел, дискова брана или недай си боже фреза в нашите лозя не са влизали.
4. Система за опазване на лозята от болести
За опазване на лозята от болести трябва да се имат предвид три основни фактора:
• Отглежданите сортове лозя
• Метеорологичните условия
• Видовете болести и неприятели по лозята

А. ГРУПИРАНЕ НА СОРТОВЕТЕ ПО УСТОЙЧИВОСТ КЪМ БОЛЕСТИ
1. Най-неустойчивите към болести са всички десертни и някои винени сортове като Мавруд. При тях в нормални години се налагат 6-7 пръскания, а във влажни като 2002 и 2004 г, до 8-9 пръскания.
2. Със средна устойчивост се водят повечето винени сортове, като при тях обикновено са достатъчни 2,3, до 5 пръскания.
3. С висока устойчивост се водят така наречените сортове от типа “бучни пръчка - пий вино”, които в различните райони имат различни имена – Липа, Алжирка и др. Обикновено те не се пръскат.

Б. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
В календарно отношение трябва да се знае, че борбата с болестите започват при 10 – 15 см. летораст, което става през месец май. Обикновено първите пръскания се препоръчва да бъдат със системни препарати и те рядко се влияят от метеорологичните условия. Следващото пръскане се препоръчва непосредствено преди цъфтежа на ресите. Това обикновено става в края на май, но се влияе от сорта. За предпочитане е също да бъде със системни препарати, но не е задължително. Те трябва да се използват при очертаващо се валежно време, докато контактни препарати (които са по-евтини, но с по-малка ефективност) се препоръчват при засушавания, които в този период са по-редки.
Следващото пръскане става след приключване на цъфтежа, т.е. през месец юни. Избора на препарат също силно зависи от очертаващите се условия – при валежи – системни, при засушавания контактни препарати. Тези три пръскания са най-важните и не е желателно да се пропускат.
Следващите пръскания силно зависят от метеорологичните условия, като трябва да се има предвид, че при неустойчивите сортове пръсканията продължават почти без влияние от валежите, докато при тези със средна устойчивост при сухи години може до тук да се спре, при откъслечни валежи да се направи още едно, и при продължителни да достигнат 5. Добре е да се знае, че както препоръчват за почти всички препарати, пръсканията се извършват през 10 – 15 дни, като системните препарати могат да се използват и преди падналите валежи, но за контактните е препоръчително това да стане след валежите, защото те ги измиват.


В. ВИДОВЕ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ
Основните болести при лозята са Мана, Оидиум (наричана още и брашнеста мана) и Сиво гниене, а неприятелите – лозовия цигарджия, гроздов молец и понякога щтитоносната въшка.
Най-често пръсканията се извършват комбинирано, т.е. трябва да се знае смесимостта им (има такива таблици и в агро аптеките могат винаги да кажат това за закупените препарати). Мед съдържащите препарати като бордолезов разтвор, купроцин и др. използвани срещу маната обикновено нямат смесимост с тези използвани срещу оидиума затова трябва да се внимава. На пазара има препарати срещу мана като, Шампион, Фунгуран и др които могат да се смесват и не са много по-скъпи.
Трябва да се знае, че основната разлика между системните и контактните препарати се състои в това, че системните се поемат от растенията и действат навсякъде и по продължително, т.е те са много по-ефективни и не зависят от това дали след тях ще вали. Те имат и лекуващо действие, т.е. могат да се използват и след появата на болестите, което разбира се не е препоръчително да се допуска. Докато контактните ( както показва и името им) трябва да попаднат в контакт с болестта за да я елиминират. Това означава, че те не пазят новите листа покарали след пръскането. Другото им отрицателно качество е, че при дъжд след пръскането с тях те се измиват и спират да действат. Основното им предимство е, че са по-евтини и във сухи години пръсканията с тях са достатъчно ефективни.
1. БОРБА С МАНАТА
Обикновено борбата с маната започва с появата на първо мазно петно в масивите и завършва при достигане на зърната големината на грахово зърно. Най-често при нас не се налага използването на препарати за борба с маната в 6-ти лист, защото обикновено първите мазни петна за района ни се появяват по-късно. Ето защо препоръчваме този процес да се следи, но при пръскането преди и след цъвтеж е задължително използването на такъв препарат, независимо от времето. Дали ще има следващо пръскане зависи от метеорологичните условия, но в преобладаващата част от годините не пръскаме, но следим редовно за наличие на заболяването и при необходимост реагираме.
Използват се следните препарати:
№ ПРЕПАРАТ ДОЗА
КОНТАКТНИ ПРЕПАРАТИ
1 Купроцин супер 0.3 %
2 Шампион 0.15 %
3 Фунгуран 0.15 %
4 Бордолезов разтвор 1 %
СИСТЕМНИ ПРЕПАРАТИ
1 Ридомил Голд 0.25 %
2 Металаксан 0.25 %
3 Металаксил 0.25 %
4 Сандофан 0.3 %

Най-добър от тези препарати е Ридомил Голд, като той има и лечебно действие, т.е. при установено вече нападение той спира развитието му и не позволява ново заразяване. Лошото е, че той е сравнително скъп. Може да се използва и Корсейт в доза 0.25 %, който има комбинирано – контактно и системно действие.
2. ОИДИУМ (БРАШНЕСТА МАНА)
Борбата с това заболяване започва при големина на леторастите 8 – 15 см. или 6-ти лист. При нея понеже цените са сравнително приемливи (почти всичките излизат около един лв/дка), а дозите доста ниски, препоръчваме да се използват само системни препарати. При желание може последно да се направи третиране със сяра или сяра съдържащи препарати, чието предимство е, че те сублимират и обгазват по-добре чепките с което ги предпазват при вече зашумените лози, но при приготвяне на вино за собствени нужди трябва да се знае, че може да остане неприятен остатъчен аромат.

№ ПРЕПАРАТ ДОЗА
КОНТАКТНИ ПРЕПАРАТИ
1 Тиовит 0.2 %
2 Тиозол 0.5 – 1 %

СИСТЕМНИ ПРЕПАРАТИ
1 Байлетон 0.015 %
2 Вектра 0.03 %
3 Рубиган 0.02 %
4 Топаз 0.015 %
5 Систан супер 0.015 %

Препоръчваме 6-ти лист, предцъфтежно и следцъвтежно пръскане задължително, а нататък при нужда, но със задължително следене до прошарване.
Създадени са препарати и с комбинирано действие срещу Мана и Брашнеста мана (оидиум) какъвто на нашия пазар е Куадрис, , Еклер, Кабрио топ и др. но за съжаление са твърде скъпи.
3. СИВО ГНИЕНЕ
За сивото гниене най-важни са третиранията в края на цъфтежа и след прошарване на грозда, като се препоръчват те да бъдат при затваряне на чепката, при избистряне на цвета и три седмици преди беритба.

№ ПРЕПАРАТ ДОЗА
КОНТАКТНИ ПРЕПАРАТИ
1 Шавит 71.5 ВП 0.2 %
2 Роврал 0.15 %
3 Ронилан 0.1 5 %
СИСТЕМНИ ПРЕПАРАТИ
1 Бенлейт 0.1 %
2 Топсин М 0.2 %
Добре е да се знае, че по принцип сивото гниене е проблем при десертните сортове и много рядко се появява при типично винените. Това означава, че при вторите най-често такова пръскане няма. При нас се налага само при Мавруда.
Използването на Шавит може да става самостоятелно понеже той действа и на трите заболявания.
Добре е използването на различни препаратите през вегетацията, а не закупуване на по-големи разфасовки (заради цената) и пръскане само с тях.
При градушки се препоръчва пръскане до няколко часа с Бордолезов разтвор. Тук също има голямо предимство нашата система, защото винаги при градушка с дъжд в нашите лозя трактор може да влезе да пръска много по-рано от във всяко обработено лозе.
Като цяло смятам, че тази система с 3 пръскания е напълно приложима. Напомням още веднъж, че лозите трябва да се наблюдават редовно и да се реагира навреме. Що се отнася до количеството разтвор на декар, при тракторна пръскачка слагаме 50 л/дка до цъфтеж и 100 л при следцъфтежното и другите. При този вид пръскане се знае, че всичко се пръска, без значение има ли лози в реда, а голяма част от разнтвора не попада по растенията, така че е оправдано. При ръчна пръскачка разбира се количеството разтвор е по-малко, а напоследък пръскаме с гръбна моторна пръскачка, където разтвора също е по-малко, но стриктно спазваме и концентрацията на разтвора и количеството препарат което се препоръчва на декар. Обикновено сега пръскаме с 15 л. (с една пръскачка) на декар.





ІV. БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ
Борбата с неприятелите е по-рядка и не така опасна, необходимо е да се следи така нареченият праг на вредност, за да няма харчене на излишни средства и прекомерна употреба на химикали.
В началото на вегетацията се появява завивачката (лозов цигарджия), гроздовия молец е на поколения, а щитоносната въшка е целогодишна, но основно при старите лозя. Препоръчваме Ви използването на Децис – 0.03 %, Вазтак – 0.015 % или Карате – 0.03 %. Успешно с щитоносната въшка се справя (от опит) Нуреле Дурсбан – 0.1 %.
Желателно е следенето на Агробюлетина на Карантинна инспекция от района и спазването на указанията в него.

5. Беритба
Разбира се, че няма да ви уча как се бере, но желая да отбележа още едно предимство на нашата система. Много често изкупуването на гроздето е в кратки срокове по региони. Най-често шарапаните стоят от 7 до 10 дена. Ако в този период падне дъжд (често явление за септември и октомври), то който има повечко лозя като нас се вижда в чудо. Ние берем с по 30 – 40 души поне 4 дена. Редовете са ни по 300 м и без трактор не можем да извадим набраното грозде от лозето. Предимството ни е, че при всички положения след спирането на валежите поне 2 до 3 дена изпреварваме тези с обработените лозя, защото при нас трактора влиза и по време на дъжд без проблем. Що се отнася до добивите стараем се от Кабернето да получаваме около 1 т, от Мерлото около 1.5 т, а от Мавруда стигаме и до 2 т от декар.
Да си призная честно не очаквах да стане толкова дълго. Знам, че болшинството от нещата предполагам са Ви ясни, но държах да ги видите и от практичната им страна. Ще се радвам да се видим някъде.Телефона ми е 0889719516. Бъдете сигурен, че ако нещо знам ще Ви го кажа, но ако не знам ще Ви насоча къде да го научите.
Искам да знаете, че всичко за което Ви пиша е препоръчително, а избора си е само Ваш.
Желая Ви успех ! С уважение: Иван Алексиев