3D принтер 977 мнения

[svdmk]

Искам само да отбележа, и това не е мое мнение а всеобщо на гилдията и във всички дебели книги
ще го намериш,че първоначалната настройка на принтер става при 0.1 мм растояние на дюзата от леглото
и то желателно при загрятто легло и дюза за съответния филамент.

Всичко това е извършено предварително, с М851 правя само лека корекция в рамките на 0,05 до 0,1 мм, в зависимост от детайла и температурните условия.
Принтерите ми са на остъклена тераса на температура от 0 до 5 градуса, и съм забелязал, че при по-ниска температура индуктивния датчик задейства по отдалече, и дюзата се оказва по-високо. Това е и още една причина да правя тези леки корекции.
Принтерът е затворен с поликарбонатни плоскости, и дори при тези външни температури, камерата достига 30 и повече градуса, което се оказва напълно достатъчно за прилични ABS деатайли.

[batrado]

Ако принтерът започва да издава странни звуци... не ги пренебрегвайте!!!
При мен се чуваше едно прещракване, на което не му обръщах внимание до един момент. Оказа се счупен двигател. Реално почти нямаше резба за винтовете, които държат тялото на мотора. Напълно възможно е и така да съм си го получил и с времето от вибрации или кой знае какво резбата в корпуса на двигателя да се е разбила. По идея самият двигател е що годе хубав от Степер онлайн съм го поръчвал и бях доволен. Самият мотор е по Х/Y и сега е заменен заедно с другият ... с каквито ми бяха налични (поне съм в играта... то се вижда и на снимките, че печата с подменените мотори не е идеален). Ама се чудя дали да не премина към нема 23 тип стъпкови мотори. Корпусът е по-солиден както и самата тяга на такъв тип мотор.

Ето и няколко снимки от ефекта

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Прикачен файл:

[STEPER]

batrado,
Не мисля,че качеството на печат се влияее от подмяната на двигатвл,при условие,че двата
двигателя по X,Y са еднакви и с еднакви настройки.Визирам системата Core XY.
Разбираемо,че енерго-механичните параметри трябва да отговарят за възела където се използват,
което ми подсказва,че NEMA 23 ще бъдат излишни за такова приложение.
На всичките си принтери /дори и сега на новият ми принтер който съм започнал/ използвам само
стъпкови двигатели NEMA 17HS4401 /дължина 39-40 мм.2.8 Волта,1.7А/ и които са повече от достатъчно
като работят при ток от 1.2А. Натоварването на осите X,Y не е голямо и е постоянна величина по време на печат
Аз печата от 60 до 100 мм. /обикновено на 80 мм/ в зависимост от модела и след 12 часа работа /най-дългият ми печат/
нямат признаци на недопустимо загряване или прегряване.
NEMA 23 широко се използват в CNC рутерите където усилията са мнооогократно по голями.
Поздрави

[brum]

При CNC рутера натварванията са по-големи, ама там имаш винтово съчмена двойка която конвертира 1 оборот на стъпковият мотор в няколко милиметра ход по оста.

Иначе имам и рутер, и принтер. И абсолютно подкрепям, че по-голям мотор е най-вероятно излишно за принтера. Ако с малкият мотор работи добре, то големият няма да даде никакви плюсове.

[brum]

Хора, дайте съвет.

Опитвам да печатам с "дървено PLA". Като купих ролката нямаше драма - с лекота докарах състояние в което да работи без да пуска конци (stringing). Общо взето купих го, извадих ролката, напечатах един малък детайл и запечатах ролката в плика в който дойде.

Вчера и днес като се опитвам да печата не мога да се отърва от конците. Някакъв малък ужас е. Retraction-а ми е 4.5 за PLA и няма грам проблеми. Но с дървеният пълнител пробвах всичко до 6мм и не дава никаква разлика. Реално момента в който температурата на горещият край достигне 180 градуса дървеният пълнител почва да си тече все едно нещо го подава.

Та пробвах retraction до 6мм без никакви подобрения. Намалих температурата на печата до 185 градуса (на 180 отказва да минава през дюзата). Вдигнах скоростта на печат от 50mm/s на 60mm/s - никаква разлика. Общо взето всичко което ми идваше като идея го пробвах.

Имам две подозрения за евентуалната причина.

1) Първото е много съмнително - сложих по-добър bowden pipe. Такъв който е 1.9мм вътрешно вместо 2мм. Уж оригинален capricorn. Не съм пробвал да връщам старата тръба, защото съм фиксирал новата към екструдера и всяка подмяна там е заиграване.

2) Влага в материала. Уж го държах затворен, но се опитах и да го изсуша на температура от 55 градуса (сложих го на леглото на принтера в картонена кутия, сложих вътре термодвойка и нагласих температурата на леглото да е такава, че вътре да поддържа 54-56 градуса за 5 часа). Разлика никаква...

Нещо се е променил от предишният път до толкова, че нито един от детайлите които вадя не става за ползване. Детайлите дето печатам са почти идентични на тези дето печатах в началото и бяха безпроблемни. Дребни са (6см х 4см) и конците унищожават дребните детайли който са критични за монтажа.

Ако има значение материала е от читавите - Fillamentum timberfill.

[svdmk]

Хора, дайте съвет.

Настройки на слайсера, може би.
Погледни това клипче


В това клипче също има конкретни параметри за избягване на стрингинга.

[Lisko]

Този в клипа вика да намалиш скоростта на 25, а не да увеличаваш.

[brum]

Точно така, но той говори за retraction speed-а, а аз за print speed-а. Като печата по-бързо на теория би трябвало да има по-малко конци, защото стопеният материал в дюзата има по-малко време да изтече.

Но при PLA-то с дървени частици материала тече няколко секунди след като спреш подаването и върнеш назад (retraction) материала с 5мм. И не тече като PLA бавно и славно, а направо бълва все едно нещо го държи под налягане. Нищо общо като поведение с нормалното PLA.

Ще се заиграя с настройките от първото видео, но имам разни съмнения. Обаче идеята за кулата при която да се гледа за конци е добра. Хич не се и замислих, а директно си печатам детайла. Добре че е <10 грама та поне не давам много фира от към материала.

Понеделник или вторник би трябвало да дойде Sunlu FilaDryer-а. Ако днес и утре не постигна успех, то се надявам да е варианта с мокър материал.

Тъпото е, че като го купих този материал използвах почти идентичен профил при печата. Смених дюзата с 0.5мм, смъкнах температурата на печат и първите детайли бяха перфектни. Нищо съществено май не съм променял по настройките от тогава...

[svdmk]

Аз си мисля, че трябва да върнеш старата боуден тръбичка.
Напълно възможно е "дървеният" филамент да има по-голямо сцепление с повърхноста на по-тясната тефлоновата тръбичка, и с ретракта само да обираш луфтовете по фитингите на боудена, и дефакто ретракта да е минимален.
Друг вариант е, да печаташ само по един детайл, и ако ползваш "CURA" за слайсер да включиш опцията "Combing mode" , така травъла ще е само над принтираната част. За други слайсъри не мога да дам съвет.

Имах подобен проблем с "hypercube" принтера, който е с 70 и кусур сантиметра боуден тръба. Там не мога да си позволя голям ретракт, защото е с изцяло метален "hotend" .
ПОстъпих както е обяснено в първият клип, а именно, изключих опцията "Z hop" и добавих 0,5 мм "wipe distance", и резултата е приличен.
Това е полезен линк, но само за "CURA" потребители.
https://all3dp.com/2/cura-retraction-se ... stringing/

[brum]

Боуден тръбата ми е така фиксирана, че няма луфтове. Или ако има са толкова малки, че не могат да се хванат. А като пъхам пълнителя през нея не усещам никъде да задържа или да има трудност.

Combing mode няма да ми помогне. Детайла ми е нещо като дъска с кули върху нея. Има външна стена, но има и няколко цилиндъра които са по средата и се подават над дъската. Реално няма как да не излиза от очертанията.

Проблема май е от retrection distance-а. На 8мм проблема е пренебрежим. Продължавам още малко с тестовете, но за сега вървят към това, че 8мм е достатъчно. Идея си нямам миналият път как нещата изглеждаха без грам конци на 5мм retraction distance...