Разход на пелети! 4600 мнения

[6osi6]

6osi6 , оправих си чертежа.. не бях се загледал в стрелките.. благодаря за посоченото разминаване. А за тези плочи зная... преди 3-4 години когато подхванах реконструкцията на котелното дадох много пари за такива плочи и от Русе и от Елин Пелин завод "Шамот"
тази която е изложена на директен пламък изкарва 20 дни и се пука.. сменявам , псувам и след 20 дни пак...

Чертежът е същия. Новото е , че има една гривна на горелката и променени градуси. Проходът под котела стои.
В този котел всичко е антилогика. Работи в режим 1-0-1-0, загрява изолационна плоча, която изстива бързо, коминът - също. Следва ново рязко загряване с пълна мощност при ламбда 1,6. Вместо това, трябва да има плавно загряване, с необходимото време за разгаряне на горивото, затопляне на акумулиращите шмиргели в камерата (в случая изолатори), от минимална до пълна мощност за 20-40 минути с начална ламбда 2-3.
Естествено, че при постоянно редуване на рязко загряване с изстиване и поставени на 10-15 см. челно пред огъня, плочите ще се пукат. Нищо чудно скоро да се спука и котела.
Моите плочи защо не се пукат? Ако всички продадени плочи издържаха 20 дни, производителят би трябвало да е фалирал множество пъти от 1893 година до днес. Очевидно начинът по който ги използваш е грешен.

[шоп]

Ето го и моя шамот, сниман при отворен за чистене котел Виадрус U 22 след 2 седмици работа на донбаски въглища горени с горелка Екоенергия 35 kW

Нямам спукана тухла ( само една се спука, но се спука, защото я изпуснах на земята) трети експлоатационен период.

Вижда се шамота под и над скарата на горене. Вижда се и шамота изолиращ към вратичката.

П.П от една седмица тествам и отражател направен от неръждаема чиния тип МО с цена 1 лев!!!
На път съм да заявя, че това е най-евтиният и ефективен отражател и дожигател. Чинията става черена и бяла на цвят и катализира максималко всички недоизгорели летящи продукти на горене.


Ще докладвам със снимки след още 10 ина дни Все още имам съмения, че ще прогори.

[bobi65]

6osi6 , Проходът под котела стои.
В този котел всичко е антилогика.

6osi6 , Това което смяташ че е проход и си начертал някаква червена стрелка не е проход.. това си е долната част на котела и там е пепелника за пепелта.. Изважда се когато се отвори долната врата... Отдолу си има дъно и е херметизирано... Самият котел си е на крачета и е подигнат от фундамента на 1 - 1,5 см....
А иначе дали е антилогика говорят показателите и режима на пълно изгаряне който постига..
днес е втори ден откакто работи с тази нова гривна и тя повлия изненадващо добре и добяви още един процент към КПД -то.. Мисля че повече няма какво да искам от него.. работи безупречно и с максимална ефективност.. Дано и ти да докараш твоята си ситема до тази ефективност..
За Вермиколита и шамота няма какво да коментирам.... страничните вертикалнии тухлички са ми шамотни.. а всичките хоризонтални плочи който насочват пламака и газовете са вермиколит.. и не ми пречи че е изолатор.. напротив... за 2-3 минути камерата достига минималната работна температура за ефективно горене от 600 гр.. защото вермикулита не поглъща толкова колкото се нагрява скоростно на повърхноста.. Така че за тези 30-40 минути който говориш да влезеш в режим си е жива загуба ..

[andy_forresite]

Преди три седмици бях в Лозен, обаче нямах телефон да видя дали може да ми обърнеш 5-10 минути внимание Исках да те попитам за някакъв "тунинг" на Toрч - кутия с изолация, път на горещите газове с плочи, турболатори, ламбда-контролът ти дали може да стане с това управление ... такива неща. Меря не много високи температури на кюнеца - около 85 градуса при 8 кw, падат до 70, вдигат се до 100° като се променят мощностите. Водата ми е 60/55. Ако си запознат с този котел, би ли ни дал на нас, собствениците на такива, някакви идеи как да го подобрим?

[bobi65]

[quote="andy_forresite"]Преди три седмици бях в Лозен, обаче нямах телефон да видя дали може да ми обърнеш 5-10 минути внимание Исках да те попитам за някакъв "тунинг" на Toрч - кутия с изолация, път на горещите газове с плочи, турболатори, ламбда-контролът ти дали може да стане с това управление ... такива неща. Меря не много високи температури на кюнеца - около 85 градуса при 8 кw, падат до 70, вдигат се до 100° като се променят мощностите. Водата ми е 60/55. Ако си запознат с този котел, би ли ни дал на нас, собствениците на такива, някакви идеи как да го подобрим?[/quot
на този котел възможните неща за тунинг който се сещам са :
1. Отражателна плоча поставена пред пламъка (там където бие) за доизгаряне на излитащите жарцици ..(иначе се гасят в студената стена на наклонената водна риза .Така ще тегнеш поне с 2 процента ефективността. Захвани два наклонени винкела на страничните стени с по няколко капки на електрожена и постави плочата.. Ограничи мястото на плочата да не спада сама по тези винкели
2. Този котел не е с добра изолация външна.. Просто му махни капаците от всякъде.. сложи му още 2-3 см вата .. за да не топли от вън.
3. Една сонда ще ти е от голяма помощ... Тъй като не знаеш какви са ти загубите от непавилни настройки... А повярвай ми те са големи .. с промяна на въведените калории на горивото твоето си управление ще си пресмята пропорциите и то не лошо... докато докараш ламбда коефицента в препоръчителните стойности.. 1,6 примерно.. Ако си наблизо ( щом си идвал до Лпзен се обади ) телефона ми го има в профилът ми) мога и СО да ти измеря и да си наясно колко е точно твоята лабда.... При теб е малко по специфично защото конструктивно не е замислен вторичен въздух в системата ти.
4, Незная дали се продават за твоя модел готови турболатори за каналите но ако не се продават можеш да помислиш за някакви .

Захващай се и успех ... че зимата чука.. Имаш шанс поне 30 процента да си подобриш системата..

[6osi6]

...

bobi, винаги съм една крачка пред теб каквото и да правиш.
По отношение на проектирането, котелът ти е джунгла в сравнение с моя.

Прикачен файл:

В изпълнението на проекта също си назад - неправилно използване на материалите.
Плочите ми догарят пепелта двустранно, докато при теб едностранно, поради разположението и свойството им на изолатори.
Огънят бие частично в първата плоча и повече във втората под прав ъгъл, при теб под 45гр. Преминава през керамичен отвор с размери 196 х 39 и 60 мм. дължина, вертикално изолиран с вермикулит.

Прикачен файл:

При теб възможната дължина е около 35 мм, ограничена от дебелината на материала. Какви са размерите в ширина и височина не е ясно.
Освен това, имам един ефективен ход повече от теб.

[шоп]

...

bobi, винаги съм една крачка пред теб каквото и да правиш.

Освен това, имам един ефективен ход повече от теб.

Ефективният ход се определя единствено от конструкцията на котела. Ако нямаме вода риза в този ход, то това не е : "ефективен", а "паразитен" ход.

Можем да добавим ефективен ход САМО ако добавим водна риза. Паразитни ходове можем да направим и 10 бр., но само ще намалим тягата, ще увеличим саждите и обслужването на котела става ад.

Извода според мен е баланса между ефективност и работоспособност.

[6osi6]

Ефективният ход се определя единствено от конструкцията на котела. Ако нямаме вода риза в този ход, то това не е...

Точно така. На първата снимка е, на втората не е.

Прикачен файл:

[bobi65]

Ефективният ход се определя единствено от конструкцията на котела. Ако нямаме вода риза в този ход, то това не е...

Точно така. На първата снимка е, на втората не е.

Прикачен файл:

MUK3.png

Не мога да разбера защо те е толкоз яд на моят котел.. ,
Пак не си разбрал че при мен след като се случи догарянето в камерата газовете се връщат назад и минават под цялата долна страна на долната решетка която е страхотно оребрерана и е водна риза ,минават над пепелника и пепелта се разпростира равномерно. Та там . Та тук си имам един ход напред 30 cm...назад до началото почти..и после до дъното.
После на второ ниво ако ти се брой преброй колко хода прави горещият газ.. като горе високо е оребрена водна риза и страните са водна риза..използва се ефекта когато газовете отдадат топлинаа и се охладят от оребрената горна риза да слязат студените надолу и увлечени от тягата да преминат в съседната секция като се донагреят от плочата която колкото и да е изолатор е поне 600-700 градуса от външната страна на камерата.Качвайки се нагоре повтарят упражнението още някло пъти ползайки максимално топлообменника..и на финала тръгват в последният си ход през 5 оребрени и с турболизатори димоотводни канала.и излизат като газове с 75-80 градуса .Това е измерената вътре в средата на комина, външно на комина зад котела е 37-38 гр.
Оставям на теб да си броиш ходвете и кой са ефективни и кой паразитни.

[6osi6]

bobi, ако си забелязал, обменяме идеи. Всеки показва това, което мисли, а някой го влече към "яд" и си пише за него.

при мен след като се случи догарянето в камерата газовете се връщат назад и минават под цялата долна страна на долната решетка която е страхотно оребрерана и е водна риза ,минават над пепелника и пепелта се разпростира равномерно

Ето какво имаме тук.

Прикачен файл:

На първата картинка - двойно превъртане на газовете в горивната камера и изпадане след керамичния отвори на пепелта завирена от пламъка, директно в пепелника. Това е самопочистващ се шмиргел.

Какво имаме на втората картинка, където газовете се въртят в джунглата, пламъкът е насочен неестествено надолу, както повелява антилогиката и двата вентилатора са доказателство за това, че котелът се души? Имаме нагряване на бетонната плоча под котела с най-горещите газове, след като са преминали през по-малката част от водната решетка на жарта и температура под него, която със сигурност е над 100°C.
Тук се отдава много енергия, може да се разкърти пода, без да се мести котела, да се изолира и да се вкара въздуха в горелката. Иначе, подгряваме въздух от комина след котела, с което допълнително се намалява тягата.